Альбом "Города Швейцарии" Опции

[Окси]

Отличный материал, Серги... ну а фотки как всегда - глаз не оторвать.

[sergy]

Цюрихфест-2007

Рассказывать особо нечего. Зряшная и пустая затея рассказывать о таких массовых партии. Долгая прогулка в толпе взбудораженных людей в поисках интересненького, а может, если повезет, то и эксклюзива.
Если аккумулировать все, что там происходило, то можно все это привести к формуле:
ЛЮДЕЙ, как селедок в бочке, СОСИОСК никак не меньше, море ПИВА, долбящая по ушам и отовсюду МУЗЫКА, красочные АТТРАКЦИОНЫ, хорошее НАСТРОЕНИЕ, прекрасный ФЕЙЕРВЕРК.
И толкучка, теснота, попытки попутчиков в толпе вывозить тебя в кетчупе, запачкать шашлыком или сосиской, опрокинуть на тебя стаканчик с жидкостью, обжечь ненароком небрежно размахиваемой сигаретой. И все это с радушным настроением, милой улыбкой. Никакой агрессии. Так что, все – пустяк, все путем, все ништяк.
А потому, предлагаю просто фоторяд с первого дня праздника.





































MG]http://rd.foto.radikal.ru/0707/4a/fdc854d899f7.jpg[/IMG]











Эти ребята провожали нас домой около полуночи знаменитыми песнями «Битлов». Кстати, хорошо исполняли.
Сегодня будет второй праздничный вечер. Обязательно поедем. И снова закончится все для нас фейерверком. На сей раз его подарит зрителям какой-то итальянский мастер ракет, шутих и петард. А вчера отличился представитель славного града Штутгарт. Причем, фейерверк сопровождался классической музыкой. И очень даже созвучно это все совпало. Кажется, сегодня нас ждет попса. Ну что ж глянем. Насладимся.
Чего и вам желаю.

Июль. Три семерки. Седьмое число седьмого месяца седьмого года. Этот вечер был более томным и лиричным.







Он получился с креном в концертную деятельность. Так получилось, что вояжируя по набережной реки и по прилегающим улицам, мы постоянно наталкивались на сценические площадки, на которых отрывались представители разных музыкальных жанров. В том числе, и новомодное караоке. Очень недурственные самодеятельные таланты попадались!







Но основное, что ждало всех, и чего ждала многотысчная толпа, оккупировавшая побережье озера, это, конечно, фейерверк.
И ожидание себя оправдало на все сто процентов. Фейерверк был замечательным!
Хачу ышо!

[sergy]

Аваншистская опера

«Вчера были на Фестивале оперы в Avenches, что близ Лозанны. Смотрели оперу "Кармен" Ж. Бизе в постановке Henri Meilhac und Ludovic Halévy. Вернулись под таким впячатлением! Просто отлично! Такая игра актеров, декорации, были даже живые ослики и лошади в последнем акте задействованы. Всё происходило под открытым небом, на територрии римского музея Avenches. Очнь рекомендую www.avenches.ch/opernfestival. Кроме самой оперы поразило и нечто другое.
Я конечно понимаю, что на улице, хоть и июль месяц, но, погода своим теплом не очень радует. Но, то что я увидела сразило меня наповал. Народ, а было более 10.000 человек, припёр с собой (!!!) одеяла, подушечки для сидения, натурально тёплые (а некоторые даже пуховые куртки!) вещи! Учитывая, что на мне было лишь платье из шёлка, лёгкий кардиган и шёлковый палантин, я смотрела на это всё квадратными глазами, точно так же, как и "массы" на меня... Что это было?»

Вот эта информация неизвестного автора, высказанная им на одном из русскоязычных швейцарских форумах, заинтриговала меня. В первую очередь, и поэтому, я еще в прошлом году побывал в Аванше и самолично обследовал руины римского амфитеатра. На оперу, правда, прошлым летом не попал. Не сложилось. Хотя, для себя поставил задачу: уж в этом году…
И вот срослось, звезды в небе сошлись, дело подвернулось, жареный петух в задницу клюнул, ну и что там еще бывает в качестве побудительной причины? В общем, поехали.
Ну а раз выпал повод, то не грех им воспользоваться для реализации более обширной программы, нежели банальное посещение оперы, пусть даже и в таких необычных условиях. А потому в соответствии с намеченной легендой сначала отвернул от автобана на

Бургдорф, что недалече от Берна.





После долгих ненастных июльских дней, наконец-то заиграло солнце. Да и пригревало оно уже нешутейно (а что будет в следующие дни!). Но центральная улица городка была достаточно пустынна, и при этом, какая-то втягивающая в себя, что ли. Откуда-то доносился запах свежего (и очевидно, вкусного, судя по запаху) кофе, распахнутые двери магазинчиков откровенно намекали на ожидаемое радушие и гостеприимство желающих сбыть товар продавцов. Кстати, они нам маленько, таки, и сбыли. По мелочи, но…
А вот и замок.







Как обычно в Швейцарии: солидно, основательно, доминирующе, но без шика и размаха. Не романтики замки тут строили. Хотя, баварский король Людвиг II, вроде как, относительно неподалеку вершил свои замковые чудеса. Наверное, потому его и признали сумасшедшим, что уж очень непохоже на соседские сооружения.
И все равно, некоторые виды самого замка и с его обзорных площадок будут теперь радовать меня при просмотре фотографий этой поездки.





Следующий населенный пункт Аарберг в разработанную мной легенду не входил, т.к. информации о нем я заблаговременно не нашел. Но в подсознание откуда-то попало и застряло, что там, кажется, должно быть нечто вроде замка (спутал, видимо, с Аарбургом). А поскольку проезжал мимо, ну почему бы не занырнуть в альтштадт? Занырнул. И не пожалел!







Симпатичная площадь старого Аарберга приятно порадовала. Журчащий ручеек фонтана только своим звуком уже создавал приятно-освежающую атмосферу. Открытые террасы ресторанчиков приютили сибаритствующих посетителей. Камерная, уютная аура городка покорила нас. Тут, наверное, неплохо было бы проводить мероприятия на открытой площади. Что-то вроде тех же опер-кино-средневековых турниров… Вытянутая в форме огурца площадь предоставляет для этого достаточно места, как для зрителей, так и для самого действа.







Очаровательные виды мелькали за бортом нашего транспортного средства. И уже за Муртеном мы остановились передохнуть на опушке лесочка с кофейком из термоса и прочей, прихваченной с собой вкуснятинкой. Век бы так жил. Внутри вкусно и сытно, снаружи привольно и комфортно. Лепота!




И вот мы в Аванше.



Сначала обследовали сценическую площадку. То, что здесь дают «Аиду» подтверждалось не только многочисленными афишами, но и специфичной бутафорской головой с характерно выпученными глазами, водруженной на сцене. Египет не то что угадывался, а просто пёр в наглую со скудных, но выразительных декораций.





Итак, место готово. Осталось только зафиксировать и застолбить свое право на свое собственное местечко в этом самом месте. Что мы и сделали в местном турбюро. Девушка сходу прощебетала, что на завтрашний спектакль имеются места в сектор «Н», что было с ее слов удачей для нас. Очевидно, этот сектор пользуется спросом, т.к. с точки зрения обзора, он ничем не уступает другим, а вот по цене (70 франков) смотрится предпочтительнее, чем такой же сектор напротив. В чем разница мы осознали уже на самом спектакле. И об этом – попозже.
Вместе с билетами нам выдали нечто в целлофановой обертке. Как я понял девушку, что это нечто - такое, что облегчит нам просмотр оперы. Люди! Учите иностранные языки! Иначе приходится о многом только догадываться, извлекая смысл сказанного тебе из набора услышанных знакомых иностранных слов и сопровождающих речь собеседника жестов. Хотя… Если бы девушка сказала, что она нам к билетам прилагает бинокль из картона, я думаю, мы поняли бы это слово сразу. А так, только распечатав упаковку, до нас дошло, что может нам облегчить просмотр оперы. Не облегчило. Мы это чудо современного дизайна с собой просто не взяли.
Чтобы не возвращаться снова к описанию ёперных и предёперных событий (которые сотворились только на следующий день вечером), я, сразу же изменив последовательность поездки и посещений, тут и изложу наши впечатления.



Приятно удивил городок. В связи с массовым наплывом опероманов он был красочно украшен. Главная улица была перетянута веером золотистыми широкими лентами. Хозяева заведений общепита в эти дни выполняли свой годовой план по сбору дани с желающих выпить и закусить. Вечером перед спектаклем вся близлежащая к амфитеатру территория была запружена народом. Так что, с выполнением этого плана у них проблем не должно бы возникнуть. А такого количества оригинальных писсуаров и туалетных кабинок, которые были размещены на одной из городских площадей, и прекрасно обозреваемых сверху из окон жителями окружающих домов, я еще не видел нигде. Правда, и опыт посещений подобных мероприятий у меня минимальный.
Поскольку назавтра нам предстояло приехать на оперу на автомобиле, мы заранее решили определиться с парковкой. Уже на окраинах Аванша оранжевые указатели настойчиво уводили автомобилистов на парковку «Opera» куда-то на окраину. Поплутав немного в самом конечном отрезке между этими знаками, я сориентировался, что под стоянку отведено целое поле, примыкавшее к железнодорожной линии. С него открывался неплохой вид на замок, за которым и притаились развалины римского амфитеатра.



А через сутки, приехав сюда к 19-00 (начало спектакля в 21-15), мы поняли, что изрядно подзадержались! Половина поляны была уже занята разноцветными железными конями различных пород. Народ плотным ручейком тянулся с парковки наверх в город, к замку. И все что-то несли. Сумки, подушки, пакеты, рюкзаки. Народ шел не на оперу, однако. А на пикничок. Хорошо, что я уже был готов морально (и не только) к такому развитию событий, благодаря автору эпиграфа (см. выше). У меня в руках тоже было то, что мы потом подложили себе под пятую точку. Наши подушки-поджопники были предусмотрительно помещены в целлофановые мешки (а вдруг будет сыро после дождя?), чем мы выгодно отличались от окружавших нас недогадливых (но, очевидно, хорошо информированных о состоянии погоды) коллег по просмотру спектакля.
Проникнув на арену, мы сразу же направились на столбление посадочных мест, ибо наши билеты не предусматривали такую информацию, как ряд и место. Сектор весь твой. А уж куда ты там воткнешься, там и пригвоздишься! Определяйся сам.
Часть сектора была уже выделена лентой и разложенными табличками, предупреждающими о резервировании их уже под чьи-то седалища. Ну и ладно.



Пару мест мы довольно быстро для себя отыскали. А народ все валил. И вот что сразу же бросилось в глаза: наши сектора (северная сторона амфитеатра) были не оборудованы сидячими местами (креслами). Каменно-земляные кольца, окаймлявшие в этой части амфитеатр, остались нам еще от тех самых древних римлян. На камнях полосками, кажется, из серой краски были выделены условные посадочные места. Почему условные? А как к ним можно всерьез относиться, если, во-первых, они размером не более 40 см (а плотно угнездившиеся и расползшиеся по отведенному месту ягодицы многих индивидуумов значительно выходят за рамки предложенных организаторами габаритов), а во-вторых, когда на эти полоски люди кладут… в прямом смысле, подушки, то эти границы становятся просто невидимыми.
Короче, все восседали на подушках-пледах-одеялах как персидские падишахи. Причем, именно эти непронумерованные сектора были битком заполнены людьми, а сектора с номерными креслами язвительно пустовали. Совершенно. Ибо публика, приобретшая билеты на них, в этот самый момент не караулила занятые места, а спокойно пресыщалась пивом-шампанским-вином-сосисками-блинчиками-мороженым и прочим…
Хотя, соседи, нас окружавшие, показали себя вполне подготовленными к посещению такого культурного мероприятия, как опера. Они деловито достали из корзинки бутыль красного вина, стаканчики, какую-то закуску (неудобно было разглядывать, что им на этот вечер послал Всевышний) и, потребляя это, скрасили время ожидания начала оперы. Когда раздались первые звуки оркестра, они уже были готовы наслаждаться зрелищем. Ибо «хлеб» уже был потреблен в достатке. Так что, мои предположения насчет пикничка, о которых я заикнулся выше, сбылись на сто процентов. Ужин на природе, в импозантных римских развалинах, завершающийся хоть и не варьетешным кордебалетом и разудалым улюлюканьем, а всего лишь, чинной оперой – чем не классный культурный досуг в субботний вечер?





Теперь немного о самом спектакле. Если отставить в сторону ощущения, связанные с экзотикой самого места, необычностью проведения оперного представления на открытом воздухе, многочисленностью зрителей (я думаю, что более пяти тысяч их разместилось в амфитеатре!), то я прихожу к выводу, что оперу лучше смотреть, все-таки, в зале театра. Звук, акустика, приближенность к сцене, спинка кресла за спиной (будьте готовы к этому неудобству, если отважитесь на посещение оперы в Аванше в дешевых секторах)…
Так что, вялая троечка – моя оценка исполнителям, оркестру и прочим участвующим в организации постановки. Балет, как собственно, и сама хореография, вызывали приступы едва сдерживаемого смеха. Некоторые исполнители в оркестре явно стремились обозначить свою лидирующую роль в его составе, чтобы всем было слышно и ясно, кто тут задает тон. Особенно старался паренек, увлеченно, в соответствии с нотами, хлопающий тарелками. Из исполнителей ведущих партий я бы отметил только певца, исполняющего роль отца Аиды. Хотя крики «Браво!» сопровождали на протяжении спектакля и арии других певцов.
Но это уже брюзжание по поводу…









В принципе, я получил новые неведомые мне ранее ощущения от такого мероприятия, оценил оригинальность всего происходящего в комплексе. Чего же еще?
Так была реализована главная и побудительная цель этой поездки.

Можно уже было рвануть с чувством глубокого удовлетворения и в ожидании водных процедур на близлежащие озера (Муртензее, Бильское, Невшательское), охолониться в их водах, забабахать замаринованный и прихваченный с собой на этот случай шашлычок. Да и устраиваться на ночлег. Эти, не Бог весть какие, запросы мы реализовали столь же успешно, как и предыдущую цель.










Второй день был посвящен объезду Невшательского озера и прилегающих к нему живописных земель. После чего, мы и отъехали на вышеописанный просмотр оперы в Аванш.

Начало череде осмотров положил городок Орбе, который, хоть ничем сногсшибательным не удивил, но оставил о себе впечатление типичного «французского» городка – с претензией на нечто, при этом оно, это нечто, выглядело несколько безалаберно (кто-то мог бы сказать - неряшливо), неухожено, невыигрышно. Требуется, то ли уверенная рука архитектора-дизайнера, то ли необходимое количество денег... А может быть, и желание властей как-то выигрышнее подать прелести старой части города.














Совсем рядышком, километрах в семи-десяти, спрятался в долине поселочек (по нашим понятиям) Романтьер.



Особый колорит и дух старины придают ему стены аббатства, возведенного у весело журчащего ручья. Любопытно было столкнуться с особенностью размещения в рамках одного храма часовен друг над другом в два этажа. Эту практику я заметил пока что только у французов.
Покой и нега, вызванные то ли жарой, то ли они присущи этому месту постоянно, создают свою атмосферу и на улицах населенного пункта. Немногочисленные посетители открытых кафе, редкие автомобили, с пошаговой скоростью проезжающие через городок и скрывающиеся на подъеме за холмом… Умиротворенность.














Недолгий путь по кривляющейся и шутливой дороге, извивами издевающейся над любителями «быстрой езды», привел в Ла Саррац. Цель посещения не заставила себя долго ждать и явилась взору сразу же на въезде в городок. Недолгий подъем на холм и вот он – замок.



Рядышком у его подножия приветливо были расставлены столы. На них заманчиво возвышались острыми пиками горлышки винных бутылок и шампанского, какая-то закуска. Жаль, что не для нас. Все это было приготовлено для гостей, собравшихся на свадьбу. Они толпились у стен замка, дожидаясь, пока жених с невестой не пройдут законную процедуру в церкви, что примостилась на склоне этого же холма рядышком с замком.
Я сунулся было в церковь, «пока не началось», и тут же был выхвачен вспышкой фотокамеры суетливого фотографа. Он, очевидно, принял меня за одного из гостей. Жаль, я испортил ему кадр. Пришлось, усовестившись, резко ретироваться. И из церкви, и из городка.

[sergy]

Аваншистская опера (продолжение)


В соответствии с легендой наш путь далее лежал к замку Рю. Но как же было не задержаться ненадолго в городке с таким интригующим названием, как Мудон? Интересно, как называть прописанных здесь жителей? Мудоняне? А если бы у них еще и колокольный звон был бы знаменит, скажем, как в бельгийском Мехелене, то их название было бы совсем уж веселым и забавным!



Предполагаю, что когда-то природный рельеф, мощные скальные образования, неожиданные в небольшой речной долине, использовались как фундамент для оборонительного фортификационного сооружения. Сейчас же на них прочно осели гражданские дома, почему-то со стороны реки, огороженные колючей проволокой. Заезжать в сам городок мы не стали, хотя, может быть и зря. Ведь вывеска смотрелась интригующе.






По деревянному крытому мосту мы пересекли речку и машина понесла нас к замку Рю.





Он взгромоздился на крутом холме, восседающем посредине обширной долины. Ключевое положение холма предопределило появление именно в этом месте замка. Его строители удачно использовали рельеф холма, водрузив одну из башен замка на скальном выступе, нависшем над церковью, с традиционно прилегающим к ней кладбищем.





Внешне все выглядело довольно симпатично. Мне понравилось. Но вот, когда тайными тропками пробрался к воротам замка, я озадачился.



Во-первых, тем, что они были закрыты. Во-вторых, расцветкой ворот и окон (у нас так в черно-белую клеточку или полоску красили тюрьмы и военные казармы в 18-19 веках). Высокорасположенные окна, к тому же, были обрамлены мощными коваными решетками.
Короче, чья-то частная собственность на это хозяйство перекрыла мне возможность удовлетворить свое любопытство относительно «унутреннего» содержимого этого любопытного замка.
Что ж, право на частную собственность надо уважать. Уважили и мы, уважительно удалившись.


Люценс


И этот замок не допустил нас в свои чертоги. Максимум на что мы смогли рассчитывать, это на осмотр его стен из самого города и с автомобильной стоянки перед замком.






Эстевайер-ле-Лак
Расположенный на южном берегу Невшательского озера, этот маленький курорт идеально сохранил свой средневековый центр.





Действительно, средневековая застройка смотрится гармоничным единым целостным комплексом. Прогуляться по улочкам приятно и не в напряг.









Город известен еще и «Парком Жаб». Изюминкой его стала коллекция 130-летних лягушек в Региональном музее. Эти экспонаты – работа Франсуа Перье, чудака из 19 века, который развлекался тем, что убивал лягушек, заготавливал их кожу и набивал ее песком. После этого он располагал лягушек в небольших сценках так, как люди располагаются в суде, университете, играя в игры… И снабжал их реквизитом.





И сегодня на канатах, растянутых через улочки, расплющенные разномастные и пятнистые лягушки, свисают над головами проходящих под ними прохожих.
Колоритно смотрятся и остатки замка, с его симпатичным и милым внутренним двориком, расположенным во рву.













Городок нам понравился. Приветливый и располагающий к себе.


Муртен
Насколько мне помнится, я уже признавался выше (при описании более ранних посещений) в симпатиях к этому чарующему городку. И в этот раз, будучи рядышком и не заехать?.. Конечно же, заехали. И опять очарование Муртена поглотило.
«Очарована. Околдована…»
Описывать что-то еще я не буду. А вот несколько фотографий приведу.












Биль
Любопытно звучит название города для русского уха. Почему-то назойливо ввинчивается в мозг вопрос, звучащий с кавказским акцентом:
«Ты в Биле биль? Не биль? А я биль! И кое-каво там биль».
Дурацкий каламбур, конечно. Но в Биль меня тянуло и манило. Да и было одно дело здесь по бизнесу. Но я ведь сейчас не об этом…
Основные надежды я связывал с площадью Ринг в альтштадте. Почему-то мне казалось, что там я увижу нечто интересное. Так меня настроила информация из путеводителя. И еще она же пообещала нечто любопытное показать на улице Обергассе.





Ну что сказать… Плохие управленцы сидят в руководящем центре этого города. Давненько я не видел в Швейцарии таких запущенных обшарпанных улиц и домов в альтштадте. Думаю, что город смотрелся бы значительно эффектнее, если бы заботливая рука покрасила в нужную цветовую гамму дома, убрала чистенько улочки.
Может быть, нам просто не повезло? Накануне тут было, похоже, грандиозное гулялово, последствия которого за полдень все еще убирали ребята в спецовках.
Площадь саму толком и разглядеть не удалось. Она довольно миниатюрная по размерам, по идее, должна смотреться уютной средневековой сценой-декорацией. А в этот день половину ее занимали сценические конструкции, с которых накануне, предполагаю, неслась музыка. А уж, сколько под нее было здесь съедено и выпито гуляками, можно было только догадываться по переполненным мусорным бачкам, вяло шевелимыми ветерком бумагам и целлофановым оберткам, плавно перекатывавшимся по улочкам, закрытыми и перепоясанными лентами биотуалетам.
Так что разглядеть толком площадь, тем более, сфотографировать ее, не удалось. Не до архитектурных изысков, что уж тут говорить. Может быть, в следующий раз повезет? Надеюсь, он еще будет.









Прогулявшись немного по альтшадту, мы, разочарованные несбывшимся ожиданиями, покатили в Ле Ландерон.
Маленький компактный средневековый цент городка представлял собой, как обычно в этих краях, бананообразную площадь (такое впечатление создал смещенный относительно оси один из двух въездов-выездов), окаймленную разнообразными домами. Въезжали мы на нее в арку ворот часовой башни, а выехали мимо симпатичного здания со шпилем.






Золотурн





Как то так получалось, что предыдущие посещения Золотурна не совпадали с теплым временем года, с солнечной подсветкой этого, безусловно, красивого старого города.
Мне он нравится тоже. Иначе, конечно, чем тот же Муртен или Штайн-ам-Райн. И это понятно. У него свой стиль, своя аура, свой характер. Добавлять к ранее описанному я сейчас ничего не буду. Опять же, просто несколько фотографий.















Вот так подошла к концу наша поездка. Легенда, расписанная на эти дни, была реализована на все сто процентов, и даже, с перевыполнением.



Взглянув на чувака (или чувиху?) балдеющего в стилизованной пене за витринным стеклом, мне самому захотелось немного домашней расслабухи. Потянуло домой, к теплому душу, холодному пиву…
Нормально прокатились.

[z-queen]

Здорово! Спасибо!

[sergy]

Водопадная рапсодия

«Потому – горняки!
То есть эти, люди с гор…»
(к\ф «Любовь и голуби»)

Давно хотелось посмотреть, как живут эти самые горняки. Какие красоты их окружают. И почему так лестны отзывы тех, кто побывал в Бернском Оберланде. Бывая проездом, точнее мельком, в тех краях, конечно же, замечалось своеобразие, как самих мест, так и населенных пунктов, однако, до подробностей дело не доходило. Пора исправить этот пробел в нашем познавании красот и особенностей Швейцарии.
Очередные выходные, не взирая на неблагоприятный прогноз погоды, мы посвятили набегу в интерлакенское предальпье. То, что удалось выведать из справочной литературы, особых потрясений не гарантировало. Но намеками проскочило, что посмотреть будет чего: ожидает свидание с молодухой (Юнгфрау), джеймсбондовские (к\ф «На службе ее величества» - там ведь это было?) головокружительные спуски с горного ресторана (но это зимой!), промозглые ущелья и ручьи, низвергающиеся с горных вершин водопадами…
Вот они то и дали по итогам поездки название всему маршруту. Потому как, именно они произвели на меня самое большое впечатление в эту поездку.
И вообще, с водой нам в этот раз удивительно повезло и не повезло, одновременно. Повезло, потому что мы попали в край водопадов, которые тонкими, а порой и изящными, серебряными струйками прочертили свой путь по склону крутых отвесных скал. Не повезло, потому что с вечера субботы по самое утро воскресенья мы попали под сильнейший ливень, который долбил все вокруг беспрерывными очередями капель дождя, превращая лужи в пенные озерца, горные ручьи в грязные бурные потоки, ворчливо проносящиеся по отведенному им горожанами пути в бетонных руслах берегов.
И если водной феерии водопадов мы искренне радовались, то небесная хлябь, разверзшаяся над нами в тот вечер, вызывала чувство досады и ощущение испорченного незваным гостем праздника.
Под непрерывную барабанную дробь дождя, у меня в голове голос Вячеслава Добрынина надрывно тянул:

«Ах, этот сумасшедший дождь,
И монотонный и ленивый,
Который день без перерыва…
А с ним и сам с ума сойдешь!»

Результатом этого буйства стихии стало: насквозь промокшая одежда и обувь (у нас нашлась, конечно же, сухая замена – не вопрос!), невозможность вечером пошашлычить на природе, а самое главное – утром, впервые за все время добросовестного служения мне, отказала отсыревшая и заглючившая камера. Она забастовала, категорически не соглашаясь запечатлевать хронику нашего путешествия. И только к обеду, немного просохнув, она позволила сначала фотографировать, а потом и вести видеосъемку.
Так что, некоторые шедевральные виды остались не запечатленными.
Уже потом мы узнали, что в новостях передали, о том, что в тех краях бушевала стихия, многие населенные пункты оказались затопленными, и где-то в этих местах на дорогу вывалился кусок обвалившейся скалы! Нормально…

Итак, сначала мы устремились на разминку в Энгельберг. Проскочив Люцерн, свернули на дорогу, проходящую в долине горного ручья, а может быть и реки (по моим российским понятиям такой поток даже речушкой назвать не хочется), которая сразу же начала демонстрировать нам свое горное очарование.





Мне – равнинному жителю, всегда нравились горы. Да что там горы, холмы средней полосы России, сопки северного Казахстана, Предуралье и Зауралье, не говоря уж о самом Урале, радовали глаз своим непривычным глазу выпендрежем. А уж про Кавказ я вообще промолчу. Там – ах и ох! А Большой Каньон Крыма, с его кавернами и бурлящей речкой, пещерные города, Байдарский перевал с захватывающей дух панорамой побережья… И Карпаты – красивейшие места: с замками, горными реками, добротными сельскими поселениями, которые тогда, в советские времена, разительно отличались от русских сел и деревень, основательностью, ухоженностью, характерной южной архитектурой жилья селянина. А озеро Синевир в самых недрах карпатских гор! А шашлык, который мы там отведали!
Опыт посещения гор, в общем-то, скудный и небогатый, а потому, так свежо и радостно воспринимаются Альпы, в таком их разнообразии и великолепии. В разных местах Швейцарии и они разные, насколько я заметил, Хотя расстояния между этими местами, опять же по нашим российским меркам, не вызывают никакого пиетета. Так, в гости к куму на выходные смотаться на мотоцикле, в баньке попариться, поговорить по душам.
После такого длинного отступления на тему «я и мое отношение к горам» перехожу, собственно, к отношению. Долина была симпатичной. Дорога хоть и узковатая, но малозагруженная, позволяла отвлечься на разглядывание пейзажа за окнами автомобиля. И вот он – первый водопад на нашем пути. Он спускался по бороде горной гряды седыми усами, и ниспадал до самой земли, свергаясь с приличной высоты прямо, как казалось в одинокий дом. Было ощущение, что его черепичная крыша имеет в себе дыру, которая и поглощала водный поток «без шума и пыли».





Энгельберг

Этот пункт нас интересовал, в первую очередь, как место расположение старинного бенедиктинского аббатства (кажется, 1120г.). В одном из зданий работают магазин, и действующая тут же сыроварная установка, где за прозрачным стеклом виден весь процесс приготовления сыра, многочисленные сорта которого, продаются тут же.
Сейчас в аббатстве расположена действующая религиозная школа. И в этот день там была какая-то сходка пацанов с их родителями. Как и прочие «мероприятия» это ничем оригинальным не отличалось. Пили и жевали. Как взрослые, так и ребятня. Только вместо привычного пива в их руках были пластиковые стаканчики с чем-то, вроде, компота или морса, и нехитрая обычная бутербродная снедь.
Само аббатство за эти годы неоднократно перестраивалось, так что приобрело совсем уж современный вид. Но размеры его впечатляют. На фотографии только один из фрагментов комплекса зданий.








А вот реставрируемый снаружи собор, построенный в стиле барокко, внутри содержит красивую алтарную часть и известный в Швейцарии большой орган.





Когда мы вошли во внутрь, там как раз раздавались звуки этого инструмента. Красивую вещь исполнял невидимый мне музыкант. Заслушался. Красиво. И звук… Я дилетант в этом, и потому могу сказать именно о своих ощущениях, а не о профессиональной оценке инструмента, так вот, звук ложился на душу. Не бил по ушам, не карябал слух высокими нотами, не рычал грубыми басовыми регистрами. Как-то так – все в меру, приятно для слуха и души. Может быть, поэтому и известен этот орган?





Следующий пункт, где я, как и было запланировано, притормозил минут на двадцать, был городок Сарнен








Небольшая центральная площадь, на которой выделялись два соседствующих домика, мост через реку, вот, пожалуй, и все, на что стоило навести объектив камеры.

Прокрутив положенные петли серпантина, на подъезде к Бриенцу, мы выскочили в очаровательную долину. Красота! И тут не обошлось без водопадов. Вот она – запевка всего маршрута. То ли еще будет.








Не знаю, прав я или нет, но мне кажется, что я снял на этом виде знаменитый по роману Конан Дойля Райхенбахский водопад – место, где сошлись в смертельной схватке профессор преступного мира профессор Мориарти и знаменитый Шерлок Холмс. С этой точки я его никогда ранее не видел. Был один раз на нем непосредственно в августе 2005-го года. Но тогда дождливое и туманное утро, даже непосредственно у водопада не позволило толком его разглядеть. Так что, с этой дальней точки, и с такого ракурса, мне трудно гарантированно опознать его и утверждать, что это именно он. Но процентов на семьдесят пять я в этом уверен.
Поскольку по намеченному плану я отводил на его посещение следующее утро, то мы сразу же направились в Балленберг, так как, время подходило уже к четырем часам дня, а как мне было известно, музей быта и деревянного зодчества (музей национальной швейцарской архитектуры), как это принято и у нас - под открытым небом, закрывался в пять вечера.
Тем не менее, мы приобрели билеты, план экспозиции. Нас предупредили, что вход в музей и его объекты закроются в семнадцать ноль ноль, но это ничего для нас не значит, и мы можем бродить по дорожкам музея и после этого времени.
Принцип организации экспозиции прост: по всей, довольно большой по площади территории, расположены «деревни» из разных мест Швейцарии: из Тичино, бернского Оберланда, Юры и т.д. Кажется, где-то, одиннадцать-двенадцать таких деревенек раскиданы по склону, покрытой лесом горы в живописнейшей долине. В каждой из них имеются жилые дома (избами их никак не назовешь!), различные строения и постройки для ведения сельского хозяйства и организации нормальной деревенской жизни: мельницы, кузницы, гончарные и ткацкие мастерские, табачное производство…
Практически все они действующие, т.е. заселены персонажами, которые делали свое нехитрое дело, не обращая особого внимания на постоянно меняющихся посетителей, которые никак, казалось бы, не досаждали им, и не отвлекали их от работы своими щелкающими фотоаппаратами.




















Особенно хорошо играют свои роли актеры из мира животных. Эти «игруны» представлены здесь в обычной деревенской палитре: овцы, козы, утки, куры, свиньи с поросятами, кролики, лошади, и, конечно же, коровы! Как последние не сходят с ума от постоянного перезвона колоколов и колокольчиков на их шеях? Весь день слушать это дилилиньканье!? Они не глухие тут часом?























Ближе к концу нашего путешествия по деревенской швейцарщине, мне показалось, что я опознал в некоторых строениях западно-украинские избы с шикарными соломенными крышами. Насколько мне вспоминается, там их называют колыбами? Или? Пусть знатоки и уроженцы тех краев меня поправят. А все равно, было приятно увидеть знакомые «наши» очертания в этих землях.








Отличный музей, не зря проведенное тут время. А виды долины!..


Бриенц

Наверняка я сейчас выскажу спорное мнение, но из всех виденных мною озер в Швейцарии, пожалуй, именно Бриенцское - намбер ван. Месторасположением, теснотой окружающих его гор, камерностью и завораживающей атмосферой. В глади этого озера небо смотрится симпатичнее, нежели, если смотреть на него, задрав голову. Плывущие по озеру облака, хранят в себе больше тайн и загадок, чем сами первоисточники. Я не любитель зазеркалья, но что-то своеобразное в таком восприятии я для себя отметил.
В этот вечер, атмосфера вокруг озера и города нагнеталась с каждой минутой, пока не закончилось все апофеозом: грандиозным ливнем, о котором я уже черканул выше.
Хотелось бы побывать в местном музее изделий деревянной резьбы, однако, не судьба в этот раз.


















Из Интерлакена снимков не будет. Как и с Райхенбахского водопада (сюда мы просто не поехали, опасаясь, что в тумане толком ничего не увидим). Я уже написал выше о капризах моей отсыревшей камеры. Она позволила начать съемку уже в тот момент, когда мы обследовали Интерлакен и, даже, собирались уже покинуть следующий пункт нашей поездки - Гриндельвальд.





Вчерашняя непогода уже прошла, но горы все еще были в плену у обволакивавших их облаков. Так что, «юная фрау» и две соседних с ней вершины, все еще затянутые облачным одеялом, стыдливо скрывались от нашего взора до последнего.
Воздух постепенно прогревался, тучки бледнели и превращались в легкие белокрылые облака-пелерины, которые все уверенней, поднимали белесую вуаль над личиками этих горных «гюльчатаев».
Живописная долина! Сюда надо будет наведаться зимой и, все-таки, попробовать себя на лыжах. Местные склоны снисходительны к начинающим горнолыжникам, и позволяют освоить необходимую технику катания без особых травм. Так уверяет, опять же, путеводитель.



































И еще мне понравился вот этот вот памятник – в честь столетия (1888г.) начала горнолыжного туризма в этих местах.

[sergy]

Водопадная рапсодия (продолжение)

А дальше нас ожидал пик поездки, как оказалось. На что лично я не рассчитывал, и чего не предполагал. Судя по названию, которое я дал следующей главе, мы увидели тут царство ручьев-водопадов. Так что, «вода, вода, кругом вода!»
Мы внедрились в очередную долину в сторону Мюррена и я остановил машину только тогда, когда дорога тупо уперлась в отель-ресторан в последнем, тупиковом населенном пункте этой красивейшей долины. Дальше ехать было просто некуда. А до этого я просто не мог остановиться, т.к. глаз выхватывал все новые и новые, более интересные объекты. Кажется, что вот оно – стоп! Ан, нет! Тут же, чуть дальше, снова вылетает из-за поворота или появляется в поднебесье очередная диковинка, еще более манящая тебя. Вот так вот и прикатили в тупик.


ПрибаБАХанная долина (бах – ручей по-немецки)








Кстати, мне кажется, что великолепным сопровождением к этой поездке была бы органная (оргазмная!) музыка, опять же, Баха. Особенно в ревущих гротах водопада Трюммельбах, расположенного внутри горы.
Сначала, вас на лифте поднимают внутри ее на несколько десятков метров, после чего, вы выходите прямо к ревущему потоку. И все! Вы в плену водной стихии. Феерия струй, стремительно мчащихся внутри горы по замысловатому маршруту, извивы и прыжки грозно рычащей массы воды, солнечные лучи или освещение от электрических ламп выгодно подают и представляют игру воды и света заинтересованному зрителю.
Поражает скорость перемещения потока! Двадцать тысяч литров в секунду несутся мимо ошеломленного туриста и исчезают в очередном проломе в скале.
Сначала вы по лестнице, ведущей, как вдоль потока, так и внутри скалы, перемещаетесь от каскада к каскаду до верхней площадки, затем оттуда – вниз к лифту (или пешком до самого низа).























Классно! Ошеломляюще. Впечатляюще.
В самом низу вы видите уже мирную горную речку, которая весело журчит по камням и камушкам в уютной долине, отдав свою энергию борьбе с упрямыми водоворотами в скальном массиве.
А теперь еще одно признание. Эта долина – самая красивая и живописная из, пока что, виденных мною. Вот тут бы пожить какое-то время! Если я как-то и представляю себе рай, то именно это место могло бы быть его фрагментом, на мой взгляд. Впрочем, возможно, это спорное для кого-то утверждение.








Далее мне следовало отправиться в сторону Берна, где с утра предстоял визит в наше посольство. И потому, естественным продолжением маршрута стало посещение пещер святого Беата.

Их начали исследовать в 1903 году. И уже в следующем сюда стали пускать туристов. Маршрут предстоит такой: около 900 метров длиной, и подъем по вертикали на 86 метров.
По пути вы увидите многочисленные гроты со сталактитами и сталагмитами, бурными реками и ручьями, как струящимися, так и стремительно летящими внутри горного массива! Там же обнаружатся и внутригорные озерца, как в зеркале отражающие своды пещеры. Удивит и небогатая, но все равно, поражающая своим присутствием здесь, растительная жизнь. Лишай, мох, травы…
Жаль, внутри пещер нельзя снимать. Так что, ищите соответствующую визуальную информацию в недрах Интернета. А снаружи все смотрится очень даже симпатично и маняще. Так что, прелюдия в виде каскада водопадов, обещает интересную экскурсию. Так оно и есть, в общем-то.
Безусловно, рекомендую.















Вот такая водная поездка получилась. Пусть вышеизложенная информация станет для кого-то вводной (каламбур) и возбудит интерес к этим местам, и спровоцирует желание прокатиться по моим следам. Предупреждаю сразу, памятных досок о моем пребывании там, вы не найдете. Отпечатков я тоже постарался не оставить. Так что, обследуйте все сами.
Удачи вам и приятных впечатлений!

[NIK]

Серги! ну, ты просто супер! чеслово. Я собираюсь в скором времени показать друзьям именно эти места, т.е. планируем в Балленберг в музей народной архитектуры и в Бриенц! и тут твои записки правда я там был пару лет назад, но уже подзабыл.. СПАСИБО!!!
***
кстати, Серги, дружище, назови "семь замечательных сооружений-творений швейцарских... Есть такая темка в Известиях я начал было собирать уникальные объекты, но остальные тормозят!!! дай там свой список, плиЗ, с фотками. будет всем интересно, я уверен. Успехов!

***
да, а твой рассказ о посещении Оперы надо в наш новый "музыкальный раздел" поместить... Создать там темку ОПЕРА и скинуть... надо Алису попросить...

[sergy]

По долинам и по взгорьям…

«1 августа в Швейцарии отмечают День независимости. Официально он был введен в 1891 г., в год 600-летия со дня образования Швейцарской Конфедерации. В отличие от церковных праздников 1 августа в большинстве кантонов был долгое время рабочим днем. Только в 1994 г. он был объявлен официальным нерабочим днем.
Важное памятное место, имеющее непосредственное отношение к этому дню - лесная поляна Рютли на берегу Фирвальдштетского озера, где в 1291 г. собрались представители трех кантонов - Ури, Швиц и Унтервальден – и дали клятву объединенными силами защищаться от нападения внешних врагов («Клятва на Рютли»). Эта клятва считается основным документом, послужившим началом образования Швейцарской Конфедерации.
Официальная часть празднования Дня независимости проходит на поляне Рютли, где каждый год президент страны выступает с торжественной речью».


Как с пользой провести праздничный день, который выпадает на средину недели? Это – не вопрос, и, все-таки, вопрос, одновременно. Не вопрос в том смысле, что для меня однозначно понятно, что провести его надо на природе. А вот дальше уже, все-таки, вопрос – где именно.
Первое августа, день, когда швейцарцы отмечают свой национальный праздник, в этот раз пришлось на среду. Так что, вышеописанная дилемма встала передо мной весьма остро. Вариантов было два: съездить пошашлычить (все еще не могу привыкнуть к новомодному словцу «погрилить») или крутануться по окрестностям, которые нами еще не топтаны.
Остановились на втором варианте.
Я уже писал выше, описывая поездку в Граубюнден по КУРортным местам, что Бад Рагац я обошел своим вниманием в тот раз. Этот пробел было решено исправить. Начали именно с этого городка.

Утро задалось. Небесный дворник – ветер тщательно выполнил ночью свою работу. Он так чисто вымел небосклон, что, куда ни глянь, до самого горизонта не просматривалось ни единого белого пятнышка, похожего на облако. В таких случаях еще говорят – небушко, как выстиранное! Солнце выкатилось на эту голубую поляну и остолбенело – никого. Спрятаться негде. И, тем не менее, оно не жарило. Света, конечно, хватало, а вот тепла… Свежеватенько было с утречка. Скажем так.
Да и на дорогах не было привычного ажиотажа. Поток поредел, по сравнению с повседневным, весьма изрядно.
Все это мне нравилось: и выстиранное небо, и утренняя свежесть, и полупустые дороги, и манящая перспектива увидеть что-то новенькое…


Бад Рагац





Куда подевались его жители? Этот вопрос был первым, который влетел в голову в начале нашего визита сюда. Люди на улицах, конечно, присутствовали, но весьма немногочисленно и, «что-то неуловимо выдавало» в большинстве из них таких же залетных туристов, как и мы. То ли битком набитые рюкзаки за спинами, то ли заинтересованно-блуждающий вокруг взгляд, цепляющийся за те или иные живописные картинки. Хотя их было не так уж и много. Да и где бы им взяться в изобилии в таком маленьком городке? Замок, превращенный в отель, мрачные развалины старинной крепости на холме – это все, что напоминало о возрасте населенного пункта. А самые колоритные картинки, как обычно, были привязаны к набережной горной речушки и, прилегающему к ней, небольшому то ли парку, то ли скверу.








Еще издали я заприметил на одной из скамеек парка пикантно выглядевшую фигуру. Вроде как мужик сидит, читает что-то. Но вот цвет его костюма меня озадачил.





Все разъяснилось довольно быстро, по мере приближения к мужику. В результате чего, я сделал сразу два вывода относительно увлечений жителей городка. Во-первых, здесь живет читающая публика (не зря же сам СЗ, как мне помнится, здесь проживает; а может память меня обманывает?), во-вторых, из всех видов изобразительных искусств, предпочтение здесь явно отдают скульптуре, чему я видел несколько подтверждений на улицах Бад Рагаца.





И самое главное свидетельство обоим этим выводам размещено прямо перед зданием ратхауса.






Сверившись по карте на одном из рекламных щитов, мы выехали в поисках Таминашлюхт. Это ущелье издавна славится своими сернистыми источниками, которые помогают вылечить различные хвори. Купальни здесь существовали уже в средние века. Людей сюда спускали раньше на веревках. Захотелось лицезреть самолично и представить, как это могло происходить.
Вдоль ущелья идут две дороги по обеим его сторонам. Я, как и свойственно настоящему мужику, свернул налево.





Взобравшись по узкому серпантину на гребень гряды, мы уткнулись в симпатичную деревушку Пфэферс, кажется. И покатили себе далее наслаждаясь открывшимися видами живописной горной долины.











Надписи на шильдах у обочины дороги периодически зазывали нас отведать альпийский творог, сыр. И мы видели энтузиастов, которые с увлечением дегустировали местную продукцию. Но у нас ведь, как всегда, с собой было уже. Ведь еще в прошлую поездку мы прикупили в сыроварне в Энгельберге достаточное количество этого продукта.
Так мы доехали до места, где речка была перегорожена плотиной ГРЭС. Образовалось небольшое озерцо, которое своим изумрудным цветом еще более обогатило цветовую палитру, представленную в это чудесное утро в горном ущелье.





По плотине мы переехали на другой его берег и направились в обратном направлении в поисках купален и спуска в само ущелье.
Припарковав автомобиль около церкви в деревушке Валенс, по указателям, которые здесь любезно выставлены на каждом перекрестке тропинок, мы начали спуск в долину ущелья.





Если кто-то вознамерится повторить наши деяния в этих местах, предупреждаю сразу: будьте готовы к изнурительной марафонской работе. Во-первых, спуск поначалу пологий, довольно быстро становится крутоватым, во-вторых, дорожка не асфальтирована, а природная (камянисто-земляная), так что, после дождя тут спускаться очень, по-моему, проблематично будет. И, в-третьих, не забывайте, что потом надо будет все это проделать в обратном направлении, т.е. наверх! А по вертикали этот спуск-подъем составляет несколько сот метров. Поскольку опыта восхождений у меня нет, я затрудняюсь назвать даже приблизительно цифру, характеризующую этот путь.
Тем не менее, спуск занял минут тридцать неторопливой ходьбы, а подъем заставил изрядно потрудиться сердце и легкие. Что, очень даже, полезно для здоровья. Легкие провентилировались альпийским воздухом на много дней вперед, грудь ходила ходуном, как кузнечные меха. А сердце нещадно гнало кровь по кровеносной системе организма и бухало так, что казалось, ребра не выдержат его молотобойных ударов, и вся надежда только на футболку, обтягивающую торс и, соответственно, ребра. Наверху эту футболку уже можно было выжимать от пота. Вот такой оздоровительный эффект дает этот поход в ущелье. Килограмма полтора вы можете там оставить за это время.
Теперь собственно об ущелье. Внизу, как и ожидалось, был обнаружен небольшой комплекс строений купальни.





Откупавшиеся, или отходившие свое по ущелью туристы, кто возлежал на солнечной поляне, кто сидел под навесом тентов в открытом ресторане при купальне, попивая и причавкивая снедью, под мерный рокот воды в горной речушке, которая вырывалась неподалеку из теснин ущелья.





По мосту через нее я и направился обозреть: а что там происходит в этих самых теснинах. Бросив в кассу-автомат четыре франка (запаситесь двухфранковыми монетами) через турникет я проник в мрачное ущелье.





Пролом в скальном массиве извилистым путем вел куда-то вглубь горы. Путь был удобным. Для туристов тут постарались - выложили дорожку бетонными плитками, местами смоченными каплями брызг, срывающимися откуда-то сверху. А там, высоко наверху, в нескольких десятков метров над вами, своды ущелья сходятся воедино и перекрывают доступ к обзору неба, которое лишь изредка проявляется в каменных окнах причудливой формы, обрамленных зеленой растительностью.





Сама река не жила чересчур уж бурной жизнью, к которой меня уже приучили ее сестры во время предыдущих посещений Трюммельбаха, пещер святого Беата, Аарского ущелья… Тут она монотонно делала свою работу – несла саму себя на волю. Без особых усилий. Лишь изредка спотыкаясь и ворчливо огибая невысокие каменные порожки. Ходьба по ущелью недолгая - метров двести пятьдесят – триста, в том числе порядка ста двадцати метров надо идти просто по тоннелю, пробитому внутри горы, где в конце вы обнаружите фрагменты парочки мини-гротов. Удивило то, что по мере продвижения по тоннелю температура воздуха ощутимо росла. Даже, объектив камеры запотел на финишном отрезке.








Посещение этого ущелья, положительные впечатления и эмоции, с лихвой возместили все трудности подъема наверх. Кстати, тут, вроде бы как, есть и канатная дорога, о которой я вычитал в одном из путеводителей. Однако, я нисколько не жалею о том, что все это протопал своими ногами сверху вниз и обратно.






Сарганс

Мы заскочили минут на пятнадцать в местный замок. Замок, конечно, так себе. Я уже как-то обмолвился ранее, что такие сооружения замками называть нельзя. Допотопность архитектуры не оправдывается и фортификационными свойствами объекта.





Даже с луками и мечами можно спокойно штурмовать этот «замок», который сейчас «работает» рестораном. И в этом качестве оправдывает себя гораздо лучше, нежели заявкой на принадлежность к гордому «племени замков». Несмотря даже на то, что на его обзорных площадках грозно уставили на долину свои жерла две пушки. Одна ведет свое происхождение из 18-19 века, другая из прошлого столетия.
А вот место для замка выбрано удачно. Как всегда – узловая точка в долине, позволяющая контролировать сходящиеся в этом месте транспортные артерии, как водные, так и сухопутные дороги.
Гораздо больше мне понравился замок (как я, для себя, его определил), который так официально не назывался. В соседнем городишке Балцерсе, уже расположенном в Лихтенштейне, на крутоватеньком высоком холме, у развилки горных долин возвысилось это симпатичное здание. А за его спиной под холмом спрятался своеобразный такой костел.











И носит название этот «не замок», как вычитал я на одном из шильдов, - дом Гуттенберга. Кто он такой и чем прославился? Не ведаю. Да и ворота во внутренний двор замка были на запоре. Может быть по случаю праздника? А может, опять, частные владения? Но вид с холма открывался живописный. Захотелось приютиться по соседству со стенами замка и поставить здесь свой теремок.











Понравился мне и внешний двор перед самим зданием, огороженный каменной стеной, с деревянными вратами. Как только я просунул свою голову через калитку во двор, то тут же остолбенел: «Так вот ты какой, Троянский конь!», - пронеслась мысль.
А действительно, напоминает ведь, да?
"Бойтесь данайцев, дары приносящих!"









Гларус – Альтдорф

Сам Гларус проехали без запинки. Старого города просто нет, так как он выгорел во время пожара в 1861 году. Но вот долина, горные вершины, чредой протянувшиеся до самого Альтдорфа, меня восхитили.
Романтический вкусный ужин (на природе невкусной еды просто не бывает!) на альпийском лугу, в окружении суровых гор и заснеженных вершин, задрал градус моего настроения под самые, эти самые вершины!





В этих местах была своя, своеобразная красота. По сравнению с долинами вокруг Интерлакена, здесь Альпы предстали более суровыми, грозными, неприступными, холодными по своему характеру и темпераменту. Без той игривости и изысканности, которые приятно поразили меня в бернском Оберланде. В этих местах, вероятно, и воспитывались грозные швейцарские воины, которые так ценились в средневековье и с удовольствием брались наемниками в армии европейских государств.
Трудно описать красоту. Ее надо видеть самому. А потому – только несколько фотографий, все-таки, не передающих до конца всю прелесть и необычность ландшафта. Хорошо, что у меня есть еще возможность оценить их по видео. Хотя, и это не дает всей полноты картины, ощутить гармонию пейзажей.














Если вы уверены в своих водительских навыках, смело рекомендую проехать маршрут между Альтдорфом и Гларусом на автомобиле. Серпантин узкой асфальтной ленты закрутит вас и поднимет на высоту в два километра (перевал Клаусен). Вы будете карабкаться у самой стены скального массива, вздрагивая от внезапно выскакивающих из-за очередного поворота мотоциклистов, а напротив вас на противоположных склонах будут пастись коровы, умудряющиеся как-то не сковырнуться с очень крутых альпийских лугов (как они умудряются там пастись?). И над всем этим будут возвышаться и леденить вас снежные пики и ледники горных вершин, с которых периодически срываются вниз горные ручьи, превращаясь в водопады, и переходящие в мирно текущую внизу долины речушку.
Завораживающее зрелище.

Возвращаясь домой, мы проехали мимо поляны Рютли, точнее по противоположному от нее берегу озера. Таким образом, мы, как бы, соприкоснулись с торжеством сегодняшнего дня, местом, давшим начало празднуемому сегодня событию.

«1 августа многие дети и взрослые радуются в предвкушении фейерверков, лампионов и кострам на вершинах гор, являющихся наряду с торжественными речами атрибутами праздника. Традиция зажигать костры на вершинах гор уходит корнями в Средневековье, когда вдоль территориальных границ сооружалась цепь сторожевых холмов, на вершинах которых при приближении неприятеля зажигались сигнальные костры. Согласно легенде эти костры, горевшие на горах между Женевским и Бильским озерами, отпугнули «варваров», пробиравшихся на эту территорию. Увидев блики на мерцающей поверхности воды, они подумали, что оказались на краю Земли и что дальше дорога идет прямо в Небеса».

Мы приехали в Шаффхаузен к девяти вечера и сразу же метнулись на Рейн, где сполна насладились хорошим фейерверком над нашим знаменитым водопадом.
Красота. Хорошее завершение удачного дня.
Как тут жгут костры в этот день, и веселятся под блики пламени, мы посмотрим уже в следующем году. В нашем городе костры зажигают на вершинах сразу нескольких холмов. Есть из чего выбрать.

Интересно, что там еще от меня спрятала Швейцария? Что я еще не увидел из ее чарующих красот и завлекательностей? Или пора уже делать крен на музеи, внедряться в культуру тэсэзэть… Или вплотную сфокусироваться на зимних прелестях этой страны?

Ау, кто-нибудь, откликнитесь, посоветуйте. Разбавьте мой монолог своими рассказами, ощущениями, планами.
С нетерпением жду.

[sergy]

Взобраться на Риги

Нет ничего сложного в этом, т.к. вам поможет первая в Европе железная горная дорога с зубчатой передачей. Я сам впервые увидел такую совсем недавно в Гриндельванде, а вот проехался на ней в первый раз, здесь, на Риги.
Сначала мы заехали в Weggis, отсюда наверх народ отправляется на канатке. Посоображав недолго, решили все же отдать предпочтение паровозу и, потому, доехать до Witznau.





Прибыв на станцию, откуда отправляются поезда на Риги, запарковав по соседству на стоянке автомобиль, мы сходу загрузились в вагон, буквально, под дилилинькание колокола, дающего отправку поезду. Билеты приобрели уже у вагоновожатого, или как он тут называется? Машинистом, вряд ли его назовешь. Взяли билеты туда-обратно до конечной станции, т.е. практически, до самой вершины (с персоны 58 франков, а если только наверх, то 35 франков).
Поехали. Не торопясь, покряхтывая и поскрипывая, спаренные вагоны поползли неспешно вверх, карабкаясь по довольно крутому склону горы. Мы взбирались все выше, а за окном постепенно открывалась панорама Фирвальдштетского озера, гряды альпийских вершин.
Неуклонное поступательное движение наверх изредка прерывалось на недолгие остановки по маршруту, люди сходили, их заменяли вновь вошедшие. При этом стоячих пассажиров я не заметил. Двухвагонные поезда бегали в этот воскресный день довольно часто. Я не засекал интенсивность движения и интервал между поездами, но прикидываю, что порядка пятнадцати минут их разделяли. Иногда, правда, попадались встречные поезда, шедшие почти друг за другом. При этом, второй состав был, как правило, пустым. Очевидно, наплыв туристов был внизу (хоть, их и наверху было немало), поэтому вагончики и торопились спустить вниз. Кстати, попался и состав, возглавляемый на самом деле пыхтящим паровозиком! Жаль, не успел сфотографировать.
И вот вершина.
Опять же, нет смысла описывать свои ощущения, открывшиеся красивые виды. Многие уже бывали здесь, а кто не бывал, то некоторое представление смогут получить от фотографий. Опять же, жаль, что при ясном солнечном дне туманное марево легкой полупрозрачной вуалью накрыло гору и ее окрестности. Поэтому качественного изображения не ожидайте. Нет глубины резкости, контрастности, насыщенности красок. Что есть, то и размещаю. Возможно, кому-то повезло больше, так что, милости прошу, подкиньте своих фоток.

















Заправившись пивком в одном из ресторанчиков, мы отдались процессу обзора. С южной стороны горы спрятались в белесой пелене Альпы. Некоторые вершины сверкали своими снежными шапками. С востока у подножия горы раскинулось Цугское озеро. Сам Цуг явно просматривался вдали. Через небольшой сухопутный отрезок уже с севера, запада и юга гору окаймляло Фирвальдштетское озеро. Виден был и Люцерн, гора Пилатус.
Обойдя по периметру обзорные площадки на вершине, мы пошкандыбали потихохоньку вниз. Не на паровозе же снова ехать.





























Один из крутых склонов оккупировали парапланеристы. Они, дожидались должного порыва ветра, устремлялись ему навстречу, их параплан с громким хлопаньем вспучивался и расправлял свои крылья. Мгновение – и они, поджав ноги, срывались с кручи. Один из них, переполненный в этот миг охватившими его эмоциями, не сдерживаясь, восторженно заулюлюкал, пугая криком и разгоняя парящих неподалеку птиц.








Планеристы барражировали вдоль склона горы слева направо и наоборот, иногда им удавалось поймать поток встречного ветра и тогда они вздымались еще выше, продлевая счастливые минуты пребывания наверху, купания в этом воздушном океане. Конечно же, все равно, все заканчивалось благополучным приземлением где-то там внизу у берега озера, но разноцветные парапланы, пока мы продолжали далее свой спуск, то и дело проносились перед нами.





А тропинка вела все дальше вниз, и за каждым ее поворотом нас ожидало что-то любопытное: то захватывающий дух вид на озерную долину, то приютившийся среди камней кустик синих колокольчиков, то кустарник малины, на котором туристы ободрали далеко не все сладкие ягоды…




















Пройдя, примерно, пол пути (до станции Кальт Бад) мы, с чувством глубокого удовлетворения и насыщенные впечатлениями от шикарных видов, разместились в очередном поезде, спускавшимся с вершины Риги, и вскоре были внизу на станции.








Отъехав немного от городка, остановились на берегу озера, чтобы искупаться в его чистейших водах. Какое восхитительное чувство испытало тело, немного притомившееся от нескольких часов путешествий по горному склону, когда его омыла освежающая своей прохладой вода! В такие минуты я верю, что человек когда-то, пусть и в другом образе, «вышел» из воды.
Зачем ездить куда-то на Лазурный Берег, когда вот он – свой «Лазурный Берег» Швейцарии. Кстати, где-то я читал, что эти края именно так и называют. Из-за мягкого теплого климата. И впрямь, пока ехали по побережью, я неоднократно замечал растущие здесь в городках пальмы, очень даже, приличных габаритов.
Гора Риги считается национальной достопримечательностью. И это действительно так. Ее посещение стоит вашего времени и денег. Впечатление, удовольствие от прогулки вы получите, как минимум адекватные.

[sergy]

Сегодня судьба подарила шанс посмотреть, как празднуется Вайнахтен в Штайн-ам-Райне. Городок хорош в любое время года. Даже в такое колючее и промозглое, как сейчас.











Мои ботиночки «на тоненькой подошве» (см. «Ирония судьбы») быстро меня подвели. Я начал ощущать камень мостовой уже на ощупь. Точнее не сам камень, а холод, им выделяемый. Скорость проводимости и внедряемости в меня этой низкой температуры просто поразила. Или они там ледышки сразу уже закладывают в мостовую?
Поэтому уже вскоре я стоял у избушки в очередь за глювайном, потому как мне не удалось догнать упряжку с собачкой, в санях которой находились термосы с глювайном.





Рядом грелись барышни у костра, сооруженном, почему-то, в казане. Вспомнилось :
«Конфетки-бараночки, словно лебеди-саночки,
«Ой, вы кони залетные»,- слышен крик с облучка.
Гимназистки румяные, от мороза чуть пьяные…»





Пьяными здешние гимназистки (или кто там они?) не были. Так, наглювайненые. Они жались к огню. И по мере его разгорания, когда огонь начал поглощать полешки уже по полной программе, оттаяв, постепенно отодвигались от эпицентра жара и, оживая, стали проявлять интерес к жизни и к окружающей атмосфере.





А она начинала интриговать. Мимо прошествовали верблюды. В количестве трех единиц. Их под уздцы вели три араба. То, что это не глюки, я понимал. Не та доза, понимаешь, чтобы я успел заблудиться в ситуации. Но откуда? Тут. Арабы и верблюды.
Включилась логика. Она и подсказала. Две тысячи лет тому назад. Рождение Христа. Три волхва (Драй Кёниген) приходят к младенцу. А-а-а-а… Вот они какие! (Так вот ты какой, северный олень!).













Приглядевшись, я понял, что на оживленной площади можно было выделить несколько эпицентров: избушка, выдающая глювайн, избушка, торгующая выпечкой, избушка, вкусно пахнущая жареными колбасками, и избушка, парящая ароматами от поджаренных каштанов (марони). Вокруг них и клубился люд.
Однако, смеркалось.








То да сё. Променад по красивому городку, который даже при минус пять, оставался девственно чистым. В том смысле, что ни одна снежинка не легла на его улочки, на крыши многочисленных разрисованных фахверковых домов. Зимой не пахло, но она явно присутствовала и давала о себе знать промозглостью и стылостью, звуками хлюпающих носов, новогодним антуражем площади и магазинных витрин.





Как-то сам по себе на площади, вдруг, сгрудился народ, появились детишки в костюмах не из нашей эпохи. Музыканты с духовыми инструментами устроились под городской ёлкой. Солидные дяди и тети с листками в руках сгрудились у установленного на площади микрофона. Куранты на ратуше пробили пол седьмого. Голос в микрофоне из полутьмы начал вещать о великом празднике, который начался фактом рождения пару тысяч лет тому назад ребенка с именем Иисус.
Людям раздали тексты и ноты трех песен. Вручили и мне. А я сегодня был не в голосе – очки дома оставил. Ну, да ладно. Все равно интересно поглазеть.
С одной стороны, без улыбки, конечно, смотреть на это невозможно. Серьезные люди по-детски простенько и примитивненько озвучили историю той ночи, когда волхвы пришли поклониться новорожденному ребенку. А с другой стороны, без таких вот традиций народ, наверное, развалился бы давно. И очень хорошо, что они сохраняются из поколения в поколение.
Люди держали в руках горящие свечи, фонари. Детей было много, не менее, чем взрослых. Они и играли главные роли в этой массовке. Кому-то досталась роль Иосифа, кому Марии, кому-то ангелов и волхвов, а два пацана с усердием изображали барашков в яслях, которым Иосиф чесал между ушами.





Праздник продолжался, а мы с женой уже промерзли основательно и, не дождавшись финиша, потрусили оттуда.
Хорошо, что Иисус родился. Хотя бы, ради этого праздника, который остался у людей сегодня. Такого другого события в течение года, больше не найдется.
С Рождеством Христовым вас, не православные христиане.

[sergy]

Запоминается последнее…

Похоже, это будет завершающая страница в моем альбоме.
Так получилось, что несмотря на мой призыв и провокационный посыл Окси, мол, давай, начинай, остальные потом подтянутся, этот альбом, похоже так и остался «имени меня». Ну, да и ладно. Был бы полезен тем, кто в него занырнет случайно или целенаправленно. Для того и замышлялся. А уж, каков получился, таков пусть и остается. Шесть с половиной тысяч заглядываний в него… Хм-м-м… Небесполезный труд.

Я к чему затеял эту прелюдию? Осталось еще десяток дней, и я съеду из Швейцарии. То, что успел увидеть, я отразил на страницах этого альбома. Сегодня впишу в нее последнюю страницу, поскольку в оставшееся до отъезда время я уже, вряд ли, куда-либо съезжу.

…
Зимой в горах я еще не бывал. Ни разу. Учитывая перспективу надвигающегося отъезда, этот пробел надо было срочно ликвидировать. Ближайшие от меня горы взметнулись к небу в районе Аппенцеля. Вот туда, выбрав погожий денек, мы с супругой и рванули.
Сложилось, как ни странно, все удачно. Хотя начало не предвещало ничего хорошего. Приехав на первый подъемник в Брюлизау (сразу же за Аппенцелем) мы вознамерились воспарить на высоту порядка 1800м, судя по отметке высоты, приведенной в атласе. Однако… Избушка на клюшке. Объявление гласило, что это продлится до мая месяца. Пока оглядывались по сторонам, и с вожделением взирая на высоту Хохер Кастен, куда уводили канаты подвесной дороги, мы чуть не прозевали момент, когда в канатную станцию заскочил молодой человек. Но все же, краем глаза мы его зацепили, пока рассуждали, почему это станция закрыта, а вон она - кабина, висящая на канате приближается потихоньку к «избушке». Забежали туда и мы. И уже там, тот самый, шмыгнувший в нее паренек, растолковал нам на корявом, но, все-таки, русском языке (молодец парнишка!), что все и впрямь закрыто. А это архитекторы и рабочие возвращаются «с планины». Там, наверху, завершается строительство ресторана. Как раз к маю и закончат. А потому нам - облом. Пара наводящих вопросов привели к очень полезной подсказке с его стороны. Мол, езжайте-ка вы в Вассеррауен или в Якобсбад. Там функционируют подъемники на Эбенальп и Кронберг, соответственно. С последней горы открывается вид на Бодензее. Но лучше всего (вы ведь на машине?), ехать в Швэгальп. Оттуда подниметесь на гору Сэнтис (2500м). Вот там красиво!
Выяснив, откуда у парня «российская грусть» (его мать уроженка Словении, сам он любит и учит русский язык, и уже четыре раза побывал в Москве), мы поблагодарили его от всего сердца и рванули, естественно, туда, где красиво.
«Отставить разговоры.
Вперед! Наверх! А там…
Ведь это – наши горы!..»
Ну… Горы пока еще не наши. До приватизации их дело еще не дошло. Не Куршавель, понимаешь ли…
Но красиво и впрямь. По серпантину взобрались к канатной станции (где-то 1300 м). Взяли билеты туда-сюда (37 франков с носа). Немного ожидания. И потянулись наверх.








А там горы! Белые, хрустальные, искрящиеся. Ветродуй кто-то включил приличнейший. Потому и звуки на верху сопровождали соответствующие: то прошуршит снежной поземкой, то «завоет, как дитя». А рядом, альпийские вершины небо царапают.
Конечно, для тех ребят, кто уже не раз рассекал по склонам Альп на лыжах и сноубордах, мои восторженные всхлипы покажутся щенячьим скулежом, но… Зиму в горах я увидел впервые, так что, не обессудьте.





























Вот такой завершающий штрих к моему познанию Швейцарии.
Понравилась она мне. Жаль, что не судьба дальше продолжить внедрение…

Надеюсь, что кто-то подхватит эстафету и продолжит заполнять страницы альбома. В идеале, хотелось бы видеть на его страницах разных авторов. Чем больше, тем лучше. И если каждый из них изложит свои впечатления, в том числе, и о тех местах, где я или кто-то другой уже побывал и оставил свой след на страницах альбома, то это и к лучшему. Пусть даже мнения разойдутся кардинально. Ну и что? Любопытствующий читатель, кто еще не бывал и не видел описываемого, сам для себя решит, стоит ли отважиться на вылазку в описываемые места, и сравнит свои ощущения с мнением «писателей» в альбоме.
В общем, надеюсь, «летопись моя» не останется в таком вот «обрезанном» виде.

Всем, читающим эти строки, я желаю приятных и увлекательных поездок и походов по Швейцарии. Я зацепил в своих рассказах далеко не все ее прелести. Найдите их сами. И поделитесь с остальными.
Удачи!

[sergy]

Прощай умытая Швейцария!
Точнее - До Свидания.
Я очень надеюсь, что еще побываю тут. И не раз.
Всем вам новых открытий и познаваний.
Удачи.

[Lui]

Прощай умытая Швейцария!
Точнее - До Свидания.
Я очень надеюсь, что еще побываю тут. И не раз.
Всем вам новых открытий и познаваний.
Удачи.

sergy, ты это... куда собрался?? Че так тихо? И на что это ты нас поменял??

[Окси]

Да, Серги, дружище... надеюсь, ты нас не насовсем покидаешь....

[NIK]

Да, Серги, дружище... надеюсь, ты нас не насовсем покидаешь....

Серги, я уже говорил и еще повторю, - отличные репортажи, читать очень интересно + фото. спа!!!

просьба к модераторам, которую высказывали уже.

1. Разделить этот "Альбом" на разделы или главы, т.к. фоток много и загрузка занимает время.
2. сделать перечень к каждому разделу. например, Раздел \глава 1. Женева...Веве...Леман ..и т.Д. может Серги найдет время, ау?

удачи! не пропадай. пишиИщеАффтаР!!

[жук]

подскажите, что это за город в швейцарии. Подруга прислала фотку, сказала хочеттуда, когда приедет ко мне в гости.... а я ума не приложу хде это

http://file.qip.ru/file/111733008/d58ec155...81a00a43_b.html

[Gena]

подскажите, что это за город в швейцарии. Подруга прислала фотку, сказала хочеттуда, когда приедет ко мне в гости.... а я ума не приложу хде это

http://file.qip.ru/file/111733008/d58ec155...81a00a43_b.html

Schaffhausen
точнее Rathausplatz in Stein am Rhein

[sergy]

Забежал на минутку...

Я, и впрямь, недавно забежал на минутку в Швейцарию. Затащило дело. Дельце можно сказать. На пол часа. Правда, чтобы его сделать пришлось стартовать из Праги в шесть утра.
Управившись быстренько с делом (не без помощи форумчанки Мелиссы, спасибо ей еще раз) мы прикинули наши шансы насчет ночлега. В Шаффхаузене не получалось. Махнули в Цюрих. Но и там с гостиницами оказался напряг. Ну и ладно. Пошуршали не торопясь в сторону Люцерна. Нехожеными тропами, по бундовкам. Как ни странно, и тут в каждой деревне или городке нас обламывало насчет гостиниц. Было впечатление, что в ту пятницу на эти края навалились толпы мигрирующих туристов.
Ближе к полночи мы уговорили, наконец-то, принять нас на ночь в гостиничке на окраине Люцерна. Похоже, нам еще повезло.
Утро выдалось погожим. Прыгнули на машину и поехали в пригород Люцерна Криенс. Именно оттуда нам предстояло начать наш Золотой маршрут на гору Пилатус. Мы собирались подняться на неё на канатке (в два этапа), побродить наверху, спуститься на поезде с вершины к озеру и закольцевать наш маршрут на теплоходе. Если мне не изменяет память, комплексный билет стоил 89 франков на человека.

Поехали. В кабинке нас сидело четверо. Под кабинкой внизу потянулись пологие склоны горы, заросшие лесом. Где-то под нами вихляла тропинка, по которой поднимались вверх любители восхождений. Вспомнилась тут же Луши. Потом мы догнали велосипедиста, который яростно крутил педали, преодолевая подъем. Его скорость не соответствовала степени его работоспособности. Зато его упорство вознаграждалось постепенным продвижением вперед. Мы, не потея, его легко обогнали. В этот момент вспомнилась уже Леони. Но её маршруты пролегают в других краях-широтах.

На промежуточной станции мы вышли побродить по окрестностям. Любители позавтракать в ресторанчике на горном склоне присели к столикам. Другие потянулись вверх по тропинке. И мы за ними.
Открывшиеся виды восхитили. Где-то там внизу в туманной дымке виднелось Фирвальдштадское озеро, окаймленное широкой подковой гонными вершинами. Череду высот слева начинала Риги, если я правильно понимаю. В глубине поблескивали снежными вершинами Альпы.





Лишний раз имели возможность убедиться насколько швейцарцы прагматичный народ. Иметь такие склоны и не кататься на санках? Ну и что, что лето. Они построили нечто вроде бобслейной трассы и по этому желобу, погромыхивая на поворотах (и похрустывая суставами, очевидно ) они лихо неслись вниз.





Наверх уже возвращались, зацепившись за трос канатки.

Продолжили и мы путь на вершину в кабине вместимостью человек двадцать, наверное. Подъем происходил по более крутой траектории, чем на первом этапе.





Растительность в виде деревьев потихоньку исчезла, и мы буквально облизали скальный массив у самой вершины.








А наверху всё по швейцарски: цивилизованно и благоустроенно. Построен целый комплекс с отелем, рестораном, обзорными площадками.
Мы «покорили» не особо напрягаясь несколько вершин горы. Никакого труда это не составило, поскольку проложены торные тропы, асфальтированные на склонах, прорубленные в скалах, оборудованные лестничными ступеньками, на крутых участках. Покоряй себе – не хочу. Видел там индианку в босоножках, правда, стучавшую зубами и дрожавшую, то ли от горной прохлады, то ли от страха.

Впрочем, пора дать слово интернетовским источникам, а своими фотками я подкреплю их изложение:

Пилатус (Pilatus) – гора в центральной Швейцарии в кантоне Люцерн. Название связано с именем Понтия Пилата, судившего Иисуса Христа. Согласно преданию, Понтий Пилат после распятия Иисуса покинул Святую Землю и отправился в Рим. Тяжесть совершенного преступления заставила его покончить с собой. Тело бывшего прокуратора бросили в Тибр. Однако воды реки вынесли останки на берег. То же самое произошло, когда Пилата перевезли во Францию и бросили в Рону. После этого труп попытались утопить в Женевском озере. Но душа преступника, все это время пребывавшая в теле, приносила озерным жителям болезни и разорения. Пришлось выловить тело и отправить его в отдаленный участок Альп. Здесь, у Люцерна, Пилата сбросили в глубокое темное озеро, расположенное возле горы, которую потом назвали Пилатус. Но душа преступника снова не нашла успокоения: окрестные деревни сметались ураганами и камнепадами, смывались ливнями, наводнениями и селевыми потоками. Говорят, что от полного вымирания жителей кантона спас студент, изучавший теологию, а заодно и черную магию. Теолог-чернокнижник поднялся на вершину, где встретил не то душу, не то самого прокуратора. Благодаря магическим знаниям чародей добился того, что душа преступника стала покидать тело только раз в году, а в остальные дни вела себя спокойно и не докучала жителям долины. Существует поверье, что каждый год перед Пасхой, в день казни Спасителя, Понтий Пилат пытается отмыть свои окровавленные руки в водах озера. Затем некоторое время прокуратор, облаченный в пурпурную тогу, стоит на вершине и с тоской смотрит в сторону Святой Земли. Но горе тому, кто повстречает угрюмого Пилата. Еще большие несчастья ожидают всякого, кто осмелится посмотреть ему в глаза. Ведь этому человеку суждено прожить лишь до следующей Пасхи. Кстати, легенды легендами, но власти кантона долгие века не позволяли никому без специального на то разрешения подниматься на гору Пилатус, а в 1585 году швейцарцы устроили побивание озера камнями, а затем, спустя десять лет, они спустили воду из озера. Лишь в 1980 году, после строительства плотины, озеро было восстановлено.
По другой версии, название горы происходит от слова pileatus, что означает «носить шапку». И действительно, вершина почти постоянно скрыта за облаками, издалека напоминающими пышный головной убор.
Подняться на вершину Пилатуса (Pilatus Kulm) можно на подъемнике. Вначале 30 минут в маленьких кабинках на 4 человека по маршруту Криенсерегг-Фрэкмунтег, далее пересесть в этом же павильоне на другой подъемник с большой гондолой до вершины Пилатуса. Спуск с горы осуществляется аналогично. В летнее время подняться и спуститься с Пилатуса можно и в вагончиках зубчатой железной дороги, одной из самых крутых в Европе. Она поднимающейся по уклону более 48% из местечка Альпнахштадт на берегу Фирвальдштетского и тянется по расщелине, обращенной на юго-восток, в сторону Гларнских Альп.
На вершине Пилатуса находится павильон канатной дороги, где располагается отель Bellevue, сувенирный магазин, туалетные комнаты и ресторан с традиционной швейцарской европейской кухней. У лестницы, ведущей с ресторан находится альпхорн (альпийский рог). Это абсолютный рекордсмен по длине среди себе подобных, он занесен в Книгу рекордов Гиннеса. На смотровой площадке находится еще один отель Pilatus Kulm, где есть ресторан с залом самообслуживания.





Со смотровой площадки, в компании вездесущих черных альпийских галок с желтыми клювами и красными лапками, можно насладиться потрясающими видами на окрестные горы и озера, а также город Люцерн. Ими любовались композитор Р.Вагнер, английская королева Виктория и испанский король Дон Карлос. Внизу на склоне видно изящную церковку Климсенхорн Капелле.





Посетителям Пилатуса следует обязательно пройти по маршруту с указателями Dragon Pass, проложенному через несколько пещер и гротов.








Каменные стены переходов украшены графическими работами швейцарского художника Ханса Эрни (р. 1909), уроженца Люцерна, проиллюстрировавшего местные легенды о драконах. Говорят, что в средние века гора Пилатус называлась «Драконовой горой» или «Изломанной горой» и обитали в ней крылатые драконы, охранявшие сказочные дворцы с их сокровищами, – посредники между небесами и подземным миром. Естественно, драконы выкрадывали прекрасных девушек, а герои здешних мест бесстрашно сражались с этими чудищами. Один израненный дракон, если следовать легендам, окропил камни вытекающей из него кровью – так появились камни-дракониты, или карбункулюсы, с чудесными целебными свойствами.





В XVII веке один священник из Люцерна оставил описание огромного, по его утверждению, огнедышащего дракона, которого он увидел вылетающим из одной из пещер горы Пилатус и влетающим в другую пещеру. Поэтому сейчас красные драконы – непременный туристический атрибут вершины. Их можно увидеть в сувенирном магазине, а огромный красный зверь, украшающий здание канатной дороги, встречает туристов еще у подножья Пилатуса.
С площадки рядом с основным павильоном начинаются несколько пешеходных маршрутов (от 10–35 минут до 3–4 часов). Однако не стоит пренебрегать старинными легендами, согласно которым раньше вообще было запрещено отправляться на покорение Пилатуса, чтобы не тревожить горных духов, обитающих в этих местах.







Погода здесь меняется часто и иногда очень стремительно, поэтому надо запасаться специальной одеждой, способной защитить не только от ветра и дождя, но и от высокой влажности, которая появляется в горах, когда их окутывает туман. Тумана следует опасаться особо, ведь очень трудно продолжать путь, когда ничего не видно дальше вытянутой руки, а такие погодные условия на Пилатусе не редкость. Лежит снег. Наверху огромная смотровая площадка, гостиница и ресторанчики, отсюда можно пешком прогуляться по вершинам массива, проложены дорожки. За полчаса доходим до высшей точки Tomishorn - 2132 метра. По дороге встречаем нескольких горных рогато-копытных. Интересно стоять на верху хребта, сдерживающего массы облаков, упирающихся в массив и потому скрывающие солнце от города у подножия.
Чуть дальше от станции Фрэкмунтег находится тобогган, а зимой, приобретя проездной билет между станциями Криенсерегг-Фрэкмунтег, можно бесплатно арендовать деревянные санки. На них можно спускаться по специально проложенной снежной трассе неограниченное число раз.
Золотой маршрут (Golden Round Trip) - самый популярный и зрелищный маршрут для путешествия на гору Пилатус. 







Маршрут начинается с полуторачасовой прогулки на колесном пароходике от Люцерна до городка Альпнахштадт. Далее самая крутая зубчатая железная дорога в мире доставит вас на станцию около вершины Pilatus Kulm (2132 м). Вышли наверх - попали в сувенирный магазин, через него выход на площадку и оттуда есть еще несколько пешеходных маршрутов к разным вершинкам . Подъем на каждую из вершинок занимает минут 15-20.
Насладившись панорамой Центральной Швейцарии и Альп (при хорошей погоде вы увидите около 73 вершин), вы сможете спуститься на гондоле и кабинном подъемнике в пригород Люцерна Кринц (Kriens), откуда автобус N1 за 15 минут доставит вас в центр Люцерна. 


При желании можно совершить маршрут и в обратном направлении и завершить романтической прогулкой по вечернему озеру на пароходике.

Мы, как раз, именно так и поступили.
На поезде спустились вниз. Виды интереснее были справа, поначалу. Альпы, как никак.
Потом веселее стало слева.





Открылась панорама на озеро. Но мы пришли к единогласному мнению, что подъем на канатке был гораздо интереснее и впечатлительнее, нежели поездка по железке.
По прибытию вниз мы зря заскочили в туалет. Если бы не это обстоятельство мы бы успели на теплоход, который дожидался окончания спуска нашего поезда. Приняв на свою палубу поспешивщих на его борт пассажиров, он отчалил. Так что, мы его только проводили взглядом, доставив свои облегченные организмы на причал. Ну и ладно. Пора было уже и пообедать (наверху мы только пивком баловались). Через полтора часа прибыл очередной теплоход.
Прогулка по озеру понравилась нам не менее, если не более, чем подъем на канатке.





Замечательная погода, красивейшие виды, приятная компания, которая заскочила к нам на первой же остановке, очевидно с выездного футбольного матча. Они радостно обсуждали перипетии игры, прихлебывали пивко из бутылок и распевали нечто тирольское, в стиле йодль. В общем, создали атмосферу!





Вот так, потихоньку чапая по озерной глади, наш теплоход подошел к причалу Люцерна.








Краткая пробежка по старому городу, бокал пива на дорожку и на автобус №1, который и доставил нас к машине в Криенс.





Кольцо замкнулось. Впечатлений масса. И все положительные. Надежды оправдались на все сто. Швейцария не подкачала.





Остается надеяться на третье наше пришествие сюда. Чтобы судьба дала такую возможность. И, желательно, более длительную по времени.

Жить хорошо. А жить, при этом, в Швейцарии – еще лучше!

[Karenina]

... в пригород Люцерна ....

О! Дык я могла платочком с балкона помахать! :-) А я с детворой иногда на Криенсерегг поднимаюсь.