Любопытная штука – приехав в первый раз в этот город, пробыв в нем полдня, правда, из них, только минут двадцать я погулял на улице, т.к. остальное время ушло на бизнес (а как иначе? Делу время потехе час!), я так и не увидел, что на господствующей высоте над городом возвышается крепость!
Я уже тогда предполагал, что в скором времени состоится мой переезд именно в Шаффхаузен, поэтому с интересом разглядывал диковинные в то время для меня фонтаны на центральной улице города (Фордергассе - Vordergasse). В центре каждого из них, на высокой колонне, стояли какие-то мужики, явно, средневекового происхождения. Я вообще был первый раз в Швейцарии и не подозревал еще тогда, что эти фонтаны – характерная особенность городских улиц именно этой страны.
И если в России я знал, что если я вижу памятник мужику, то можно подойти и на постаменте прочитать кто заслужил эту честь быть изваянным в бронзе или граните. Разве что Ленин стоял, как правило, безымянным. Но это же Ленин! Кто его не знает?
А тут, на небольшом пятачке средневекового альтштадта сосредоточились, аж, четыре мужика, в разных средневековых одеяниях и с разным оружием в руках. И до сих пор для меня остается загадкой, почему один из них перед входом в банк UBS, является негром? Кто такой, и за что его сюда поставили? На охрану банка, что ли? По моему российскому, да еще и провинциальному, разумению только один негр мог бы в России стоять на пьедестале в качестве памятника – прадед Пушкина. Ганнибал – арап Петра Великого. Но не стоит же! У него даже фамилия не Пушкин! А вот сам потомок этого арапа эфиопского разлива – Пушкин А.С. красуется: артистичный в Питере, и задумчивый в Москве. И мне понятно, почему. В Москве он думал: жениться или нет на Наталье Гончаровой. Вот мучительное решение этого извечного для мужчины-ходока вопроса (быть или не быть свадьбе) и изобразил скульптор. Ну а вся остальная трагедия, за исключением его ссылок, игралась во дворцах и на улицах Питера, пока не прозвучал роковой выстрел на Черной Речке 27 января 1837 года.
Впрочем, я отвлекся. Вот куда увели ассоциации от памятника безымянному (для меня) негру.
Шаффхаузен – город, подверженный туристическому нашествию. И это понятно. Если у вас есть хотя бы 2-3 часа, есть смысл по дороге в Зинген, Штайн ам Райн, или в Цюрих (смотря в какую сторону и откуда вы едете), заскочить сюда на это время.
Если вы едете со стороны Цюриха, то есть смысл начать с посещения самого крупного в Европе водопада на Рейне. Об этом своевременно предупредит указатель на трассе (шильд с коричневым фоном). Причем будет упомянут и сам водопад, и замок Laufen, возвышающийся над ним.
Смело и без колебаний сворачивайте с трассы и паркуйтесь на стоянке. Она достаточно большая, правда, в выходные дни летом… На водопад можно попасть до 12 часов ночи. Он освещается прожекторами и в их свете становится благородно-седого цвета. Но лучше, все таки, днем.
Уже со стоянки вас поманит к себе шум самого водопада. Вы пройдете через входные ворота замка с латинской надписью по поводу каких то «консерв». Отметите для себя, что сразу за воротами, справа от вас, остается открытая терраса ресторанчика, откуда открывается вид на Рейн, который плавным изгибом вписывается в рельеф местности, чтобы обрушить свои воды, в пока еще невидимой для вас зоне, с каменистых порогов с высоты более чем двадцать метров.
Прежде чем удовлетворить свое все более возрастающее любопытство, возбуждаемое все нарастающим гулом свергающегося водного потока, вы можете, поборов его, занырнуть в сувенирную лавку. Но я бы сделал это все же попозже. На обратном пути, возвращаясь к машине.
Маленькая калитка в сплошной редкозубой каменной ограде выводит вас на лестницу, спускающуюся к водопаду. Здесь, поневоле, на первом же шагу останавливаешься. Настолько резко и контрастно меняется обстановка. Только что был внутренний двор замка, отражающий от стен зданий манящий монотонный шум, где-то там вовне беспрерывно работающего невидимого еще водопада, и вдруг, с высоты полета птицы, вам открывается шикарная перспектива уникального природного явления, сотворенного создателем давным-давно тому назад. И взлетят децибелы. И ударят по ушам бетховенским рокотом необузданной стихии.
Чем ниже вы будете спускаться к водопаду, тем больше и больше будет нарастать ваше удивление и восхищение увиденным, достигнув кульминации в самом низу на выносной площадке над стремниной водопада, куда вы попадете, миновав небольшой грот.

Если вы предусмотрительно захватите с собой плеер, то, получив первую порцию экстатического кайфа, добавьте к оглушающему звуку природной музыки, звучание мелодии созданной человеком. Я слушал орган, сидя на скамейке на этой площадке, часа два. Офигительно! Игра водных струй, впечатляющая мощь водяной лавины, захватывающее и поглощающее тебя звучание природного феномена, налагающееся на удачно сочетающуюся с ним органную музыку, то ревущую басами низких регистров, то переливчато окрашивающую руладами световую игру брызг…
Впрочем, это индивидуально. Не настаиваю категорически на этой своей рекомендации.
Запаситесь фотопленкой. Пока будете спускаться, вы неоднократно щелкнете спуском вашей камеры. И в последствии будете вознаграждены за это, вспоминая ваши неизгладимые впечатления от встречи с Рейнским водопадом, при просмотре фотографий.
Наверное, кто-то уже «задолбался» возить своих многочисленных и частых гостей к этой достопримечательности, и уже не разделяет моего восхищенного отзыва о нем. Уже, может быть, и обрыдло. Как самое когда-то вкусное пирожное или торт. Бывает. Объелись… Но, каждый раз, вновь привозя сюда очередного гостя, поневоле испытываешь восхищение от этого чуда природы. Ведь на воду, как и на огонь, можно смотреть часами.
А вот сухая статистика о водопаде:
возраст 14 000 – 17 000 лет, ширина – 150 метров, высота – 23 метра, глубина – до 13 метров, объем воды протекающей через водопад воды составляет (в среднем) в летний сезон порядка 600 тысяч кубометров в секунду, зимой – порядка 250 тысяч кубометров в секунду. Максимальный сброс потока воды был в 1965 году и достигал тогда 1 миллион 250 тысяч кубометров в секунду! И в мае 1999 года была почти достигнута эта отметка (1 234 тысяч кубометров в секунду). Минимальный поток – 95 тысяч кубометров в секунду.
Зимой 2005-2006 года в январе поток был всего лишь 145 тысяч кубометров. Естественно, что мощь водопада в такие моменты уже не та. Но и в этом есть своя прелесть – оголяются пороги, каменные уступы, невидимые весной и летом, когда их полностью закрывает бушующий поток. Поэтому сам скелет водопада лучше виден зимой. Там, где летом будут реветь водяные залпы, изрыгаемые из нутра стремительного течения Рейна, в это время года (зимой) журчат ручьи. Играющие на зимнем солнце струйки студеной воды ласково облизывают камни, словно заранее извиняясь, за свое будущее бесчинство и вакханалию. Ну а мощью и красотой природной стихии наслаждаться надо в теплые сезоны. Обрушивающаяся лазурного (как у Айвазовского) цвета вода разбивается на мелкие-мелкие брызги, которые стеной висят и клубятся над последней ступенью каскада, и ты, как будто, купаешься в этом чарующем тумане. Бурные кипучие потоки воды взбиваются в пену, и на ум приходит мысль: так вот они где «молочные реки»!

Есть и другая возможность увидеть все это с других ракурсов. Замок находится на левом берегу Рейна. Если же вы найдете в себе силы и пройдете мимо замка по железнодорожному мосту на правый берег, то, по сути, вы разглядите весь водопад с разных углов зрения, обойдя его и почти замкнув круг.

Вы выйдете к площадке у ресторана «Schloessliwoerth», расположенного на островке, перед противоположным от замка берегом, откуда открывается весь водопад как на ладони. Здесь же вы всегда обнаружите массу туристов, с упоением кормящих большущую стаю здоровенных рыб с моста, ведущего от берега к ресторану (прямо у ресторана есть своя парковка для автомашин посетителей). Здесь же, у ресторана, работает причал, от которого постоянно отплывают прогулочные катера. Причем, действуют три разных маршрута. Один из них подвозит вас прямо к одинокому утесу-островку (на самом деле их два близкостоящих), нагло выскочившему посредине водопада, и разрезающему своей грудью его стремительный поток. За многие годы непрерывной работы воды, температуры и ветра, уже пробиты бреши в теле утеса, но он нерушимо стоит, как Давид перед могучим исполином Голиафом. Катер швартуется к нему и туристы по лестнице поднимаются на вершину, где гордо реет швейцарский флаг. Отстояв там вахту и впечатлившись от нахождения в чреве водопада, они на катере возвращаются назад.

С этого же причала можно на катере вернуться на противоположный берег к замку и подняться наверх обалдевшим и счастливым к своей машине.
Есть еще две точки, с которой я люблю смотреть на водопад. Первую найти довольно легко. Если вы парковали свою машину на правом берегу у ресторана «Schloessliwoerth» на Rheinfallqual, то, возвращаясь по Rheinfallstrasse на трассу, буквально через 150 метров, вы подъедете к железнодорожному мостику, чтобы нырнуть под него. Так вот перед самым мостом справа есть три парковочных места. Если вы ненадолго там запаркуетесь и выйдете в сторону водопада к скамейкам, стоящим лицом к нему, то получите еще порцию незабываемых «очучений». С этой точки утес напоминает мне некую амфибию, упрямо преодолевающую силу встречного потока и, выползающую из пучины водопада.

Вторая точка находится еще выше. Ныряете под мост и выезжаете к перекрестку. Там – налево на Klettgaustrasse. Первый светофор перед широким ж/д мостом – прямо. Проехав под этим мостом свернете сразу же налево на Badische Bahnhof strasse. После пересечения с рельсовыми путями проедете метров 70 и, опять же, влево свернете на узенькую дорожку (улица Berbiceweg). Проедете по ней метров 100 и слева от вас откроется смотровая площадка в небольшом сквере-террасе. Замечательный вид на водопад. И даже на специальной картинке тут же описана перспектива того, что вы видите на горизонте.
О водопаде у меня все. Поразительных вам впечатлений!
Едем в старую часть Шаффхаузена?
Думаю, что лучше всего знакомство с ним надо начать, все-таки, с крепости Мунот. Как лучше проехать? Въезжаете в Шаффхаузен (хоть с трассы, хоть с Нойхаузена от водопада) и едете по правой крайней полосе вдоль Рейна (он будет по правую руку от вас). Каждый перекресток на этом участке оборудован фотоаппаратами, фиксирующими нарушения скоростного режима! Проедете светофор с указателем на Bahnhof, следующий перекресток тоже проезжаете прямо (игнорируя указатель налево: в центр, к казино, к театру), а вот потом уже перестройтесь в левый ряд и на очередном перекрестке (большой синий шильд с указанием что влево уходит дорога №15 на Bargen и Thayngen) уходите влево. Справа мелькнет «Мигрос», серого цвета памятник какому-то мужику с мечом… По этой дороге держась правого ряда, метров 800 вы проедете вдоль альтшадта (он остается слева от вас и об этом вам сигнализирует, оставшаяся сзади одна из его башен), нырнете под мост (все еще в правом ряду) и тут же у светофора вы увидите коричневый указатель «Мунот» (направо). Следуя и дальше таким же указателям, вы метров через 100-150 выедете к большой парковке. Насколько я знаю, это – самая дешевая в городе парковка: 0,5 франка – за 3 часа, 1,5 франка на весь день Хотя, как мне сказали, что жить в этом районе, в прилегающих к крепости особняках, считается очень престижным. Оставьте машину, оплатив парковку, и идете к массивной (круглой формы) крепости мимо школьного стадиона.
Несколько слов о крепости. Читать о ней мне пока ничего не доводилось, скажу только то, что знаю со слов местных швейцарцев. Так что, за что купил, за то и продаю…
Кантон Шаффхаузен – единственный кантон в Швейцарии, который находится на правом (немецком) берегу Рейна. Все остальные – по левому берегу расположены. Так вот, когда рассматривался вопрос о принятии Шаффхаузена в конфедерацию, одним из условий было – наличие крепости. Очевидно, логика была проста: пограничный пункт, на водной артерии, перекресток дорог. Он должен быть укреплен.
Скажу сразу, что как фортификационное сооружение крепость «не тянет», на мой взгляд. А как декорация, стилизация, очень даже ничего. На уступе доминирующей над городом высотки, еще с 16 века примостился большой круглый барабан крепостной башни диаметром порядка тридцати метров. И высотой около двадцати метров от фундамента. Со стороны Рейна склон-виноградник, довольно крутой.

От основной высотки башня отделена глубоким рвом. Была ли там когда-нибудь вода? Не знаю. Сейчас на дне рва живут олени (косули по-нашему). Стадо в дневное время постоянно пасется на лужайке, изредка укоризненно глядя снизу вверх в глаза туристам: «Жируете, гады. Шатаетесь по достопримечательностям. Дайте тогда чего-нить пожрать!» Хотя вид у них довольно упитанный, да и таблички на заборе вокруг рва предупреждают, что кормить этих наглых копытных животных не стоит.
Так что, если вы человек совестливый, и вас смущает такой немой укор во взгляде этих детей природы, лучше проигнорировать их взгляд и прошмыгнуть в башню по мосту. Хотя… А с чего собственно смущаться? Ездим по достопримечательностям на свои, «кровно заработанные»! И эти свиньи, то бишь, рогатые животные, мне не судьи! Да и словом «хирш» разве хорошую скотину назовут? Так что, можно, наоборот, не менее нагло остановиться и пристально, и в упор, разглядеть их нехитрый уклад жизни. Это их не смутит. Они привыкли. А немой укор в их взгляде, это всего лишь, неверно читаемая человеком, вековая мудрая печаль и смиренная участь будущих антрекотов в местном ресторане.
Вы попадаете в шикарное прохладное помещение, отлично подходящее для массовой гулянки типа «новый год в Люцерне» или «вечера на хуторе близ Диканьки в Женевской области». Высокий сводчатый потолок, что-то вроде камина в стене, а главное размеры зала и его акустика, позволяют сделать предположение, что в свое время здесь было выпито немало пива и вина. А вот водкой, вряд ли, потчевали. Надо бы этот недостаток в биографии этого заведения исправить.
По винтовой каменной лестнице поднимаетесь наверх и выходите на площадку. Сейчас тут открытый ресторан, летом работает с 8-00 до 20-00. Длинные столы со скамейками. В теплое время года тут под живой духовой эстрадный оркестр по пятницам проходит что-то вроде дискотеки для тех «у кого за 30». Фокстрот, пасадобль, танго… И очень недурственно вытанцовывающие многочисленные пары разного возраста и разного телесного калибра перемещаются по периметру площадки, умудряясь не сталкиваться. Вход на это мероприятие по приглашениям.
Справа и слева от входа расположены две смотровые площадки, сориентированные (примерно) по оси «восток-запад». Вот тут и можно получить первое впечатление о старом городе. С высоты, так сказать, но не свысока. Потому что виды очень даже неплохие. А если повезет с погодой, то я бы сказал, красивые.

Деревушка Фойерталлен на противоположном берегу, являясь, по сути, продолжением Шаффхаузена, все же административно принадлежит кантону Цюрих.
А сам альтштадт хорошо просматривается с другой смотровой площадки. Хорошо виден монастырь, костел, городские башни, оставшиеся как фрагменты бывших городских стен.

Удовлетворившись увиденным, попив тут же пивка, выходите снова через мост, еще больше игнорируя оленей. Ведь вы только что побывали там, где они никогда не были. По дорожке сверните влево-вниз в направлении старого города, но, прежде чем спуститься, нырните с дорожки направо на террасу-розарий. Тут вы оцените не только красоту высаженных роз с самыми разными названиями (таблички у каждого куста), но вам откроется и чудесный вид с террасы на город.

Как пишут в путеводителе, в районе крепости когда-то купцы устроили перевалочные склады, так как пороги на Рейне, которые находятся отсюда в трех километрах, были непреодолимы для кораблей, перевозивших товары. Так и родился Шаффхаузен.

Теперь можно спускаться вниз, и перейдя по мостику над улицей, вы входите в старый Шаффхаузен и двигаетесь, беря левее, к бывшему монастырю Всех Святых, в котором сейчас расположен краеведческий музей Museum zu Allerheiligen.

Если вы не археолог и не страстный краевед, то посещением музея можно пренебречь. Хотя… Я сам с интересом побродил по нему в Ночь Музеев. Двор-клуатр церкви Всех Святых был вторым по величине в Швейцарии после клуатра церкви в Айнзидельне. В архитектуре храма соседствуют черты романского стиля 11 века и готики 13 века. Фасад полностью переделан в 1854-1892 г.г. В соседнем дворике находится солидных размеров «колокол Шиллера», который по преданию вдохновил поэта на создание «Баллады о колоколе». У него, как и у знаменитого кремлевского собрата в Москве, отколота часть «юбки».
В нише стены музея на высоте метров 5-7 вздыбился скульптурный баран – символ кантона. Его вздыбленность позволяет в деталях разглядеть его главные позолоченные достопримечательности: рога, копыта и яйца. Почему? Откуда такое взялось? Мне еще никто из аборигенов не объяснил. Вот греки – цивилизованный народ был еще в древние времена. Они снарядили целую экспедицию на территорию нынешней Грузии за Золотым Руном (или просто за золотой овчиной - шкурой барана). А здесь позолотили нечто совсем другое… Дикие люди. И сами теперь не знают – зачем?! Если смотреть в сторону этого позолоченного чуда швейцарской мысли и смекалки, то справа, за соответствующей стеной увидите здание местной полиции и кантональной тюрьмы с зарешеченными окнами.
Давайте отвернемся от нее и напротив обнаружим симпатичный ресторан «Tiergarten» с открытой верандой. Как-то тут обедали мои друзья и отметили неплохую русскую кухню (бывает периодически). Похвалили.

Так что, можете тоже зайти перекусить и хлебнуть пивка для рывка, если вам не портит аппетит вид на тюрьму.
Ну да от этой «достопримечательности», напившись пива, давайте шарахнемся в сторону (мимо и вверх) и приблизимся к миру азарта. Мы на площади Herrenacker. Здесь вы увидите здание казино, а напротив него городской театр. Такова местная культурная жизнь. В казино еще не был, а вот в театре отметился. Сложно назвать это театром, в привычном для нас смысле, скорее концертный зал для гастролирующих трупп. Впрочем, не настаиваю на этом категорически, надо сходить не только на балет, но увидеть и другие жанры.
Переходим по одному из переулков с этой площади на главную улицу города Vordergasse и внедримся в его нутро.

Эта улица самая «оживленная», насколько применимо это слово к швейцарскому ритму жизни. Здесь много магазинов и ресторанчиков. В Evangelische Kirche St. Johann по выходным дням даются музыкальные концерты. В субботу на Фордергассе открывается небольшой базар, где крестьяне «выкидывают» свою продукцию. Желающие подобрать всегда находятся. Что удивляет по сравнению с Россией: первое - торг не уместен! Как в магазине платишь по ценнику; второе – цены выше, чем в магазине. Потому что – био… Ибио их... Н-да…
Красивые дома есть на этой улице: Дом рыцаря «Haus zum Ritter» - №67.

Настенная роспись по мифологическим сюжетам и из истории древнего Рима выполнена местным художником Тобиасом Штиммером в 16 веке. Недалеко, в доме напротив, в эркере просматриваются два белых манекена: Он и Она, судя по силуэтам. Я называю для себя этот эркер балконом Ромео и Джульетты.
Если подняться вверх по Фордергассе в сторону банхофа, то выйдете на бывшую старинную рыночную площадь Fronwagplatz, с двумя фонтанами с мужиками,

один из них, как я писал выше, гордо обзывается «Мавр» (фотку не буду приводить, негр и есть негр, чего уж там...).
А-а-а… Может это они в честь душегуба Отелло памятник соорудили? Ну… Тогда – культурная нация! Шекспира читали… Беру свои слова «взад».
Отсюда к завершающей в перспективе улицу башне ведет улочка Vorstadt. Тоже живописная. С множеством разнообразных эркеров. Судя по символике, отраженной на эркерах, эти дома в основном принадлежали знатным родам (геральдика в основном), но есть и изображения, отражающие изобилие и достаток, значит, некоторые дома принадлежали людям из числа богатеньких «буратинов». А один красиво расписанный дом №17 – дом Золотого Быка (фасад в стиле поздней готики 17 века украшен фресками), содержит на эркерах даже барельефные изображения неких расфуфыренных дам. К чему бы это?
Поесть-попить:
На этой улице в доме №5 есть неплохой ресторан «Falken». Всегда сидит народ. Едал там и я. Мне понравилось.
Путеводитель рекомендует сытно и вкусно поесть традиционные блюда в «Oberhof», Stadthausgasse 15. А также, хорошо и недорого поесть в симпатичной закусочной Hardreck, Goldenstrasse 19.
На Фордергассе 15 находится традиционный паб «Schubert». Пишут, что в концертном кафе «Domino» «… вы встретите местную молодежь». Заходил, встретил. Ничего особенного. Обыкновенная забегаловка. Тут же и ушел.
И намекают, что лучшие пирожные в «Rohr» на Stadthausgasse 57. Пирожные и торты не ем, не могу судить.
Жилье:
Гостиниц в городе много. Когда я проезжал по Фойертален (я уже выше писал, что это деревня на другом берегу Рейна), то видел там указатель на кемпинг.
Вот такой довольно беглый и пока еще поверхностный взгляд на Шаффхаузен.

Я уже кое-что повидал в немецко-язычной части Швейцарии и смело ставлю этот город в следующий ряд понравившихся мне городков:
Штайн ам Райн, Золотурн, Аарау, Цуг.