www.swisstok.ch благодарит Пастушенко Наталью за предоставленный материал.
Как это пришло нам в голову
С кем мы поехали
Как бронировали отели
Маршрут по стране
Проездные
День 1 - 24 августа 2005 года. Москва - Женева
Вылет
Прилет
Наш отель в Женеве
Первая прогулка по Женеве
Итак, Женева
Набережные и большие улицы
Босиком по воде не получилось
Носом к витринам
Старый город
Международные организации
Каруж
Резюме - Женева
День 2 – 25 августа 2005 года. Женева – Лозанна – Ньон
- Женева
Лозанна
Кафедральный собор
Старый город
Набережная Уши (Ouchy)
Олимпийский музей
Ньон
Турбюро
Замок
Набережная
Римский амфитеатр
Таинственная церковь Коломбьере
Старый город
Местный Нотр-Дам
День 3 – 26 августа 2005 года. Женева – Сьон – Монтре-
Шильонский замок – Вильнев - Веве –– Лозанна – Женева
Сьон – город на краю света
Старый город
Замок Валери (Валер)
Замок Турбийон
Монтре
Шильон
Вильнев
Прогулка по Женевскому озеру
Вевё
Снова Лозанна
Снова Женева
День 4 - 27 августа 2005 года. Женева – Берн – Фрибург
Наш отель
Фрибург
Лирическое отступление
о швейцарских гвардейцах
«Это памятники тем, кто
уже упал»
Берн
Всемирные памятники культурного
и природного наследия ЮНЕСКО в Швейцарии
| Муж рассказывает однокласснику, приехавшему из Крыма, о предстоящей поездке. Одноклассник: «Но там же нет моря!» Муж: «Зато там есть горы, замки и озера!»
|
Мы очень долго решали, куда податься на две недели в конце августа - начале сентября. Рассматривались Австрия и Испания. Но в Австрии мы уже были, хоть и зимой, хотелось чего-то нового. Испания стала рассматриваться всерьез, пока я не прочла, что там общественные пляжи. После этого побережье Испании резко упало в моих глазах, и внезапно, после одного из обсуждений вариантов отдыха на одном форуме возникла мысль – а не поехать ли в Швейцарию?
Мысль крепла и недельки через две сформировалась в некий проект – поездка в Швейцарию на 15 дней с целью попутешествовать по стране и дней на 5 зарулить на озера в районе Лугано (юг страны, где Швейцария граничит с Италией). Муж нашел в интернете карту Швейцарии, выложил ее на рабочий стол наших компьютеров (чтобы привыкать, значит), и мы приступили к поиску турфирмы. На самом деле, мы долго не мучились: просто посмотрели цены на отели в крупных городах, сосметили стоимость, и просмотрели, что предлагают операторы. Операторы не порадовали, поэтому мы попросту обратились в уже почти родной «ФинЕвротур».
Швейцария, правда, не основное их направление, но зато их связи со швейцарскими операторами оказались тесными и плодотворными: в течение нескольких дней мы определились с отелями в Женеве, Берне, Цюрихе и Лугано, заказали авиабилеты Москва-Женева-Цюрих-Москва, проездной по стране на 15 дней, сдали документы на визу. Нашим менеджером на этот раз стала Татьяна Селезнева.
Есть мнение, что требование справки с работы о подтверждении возврата из Швейцарии – выдумка агенства, а в посольстве такого не требуют. Но поскольку нам эту справку на работе сделали без проблем, то мы и не напрягались.
Когда Татьяна прислала нам цены на отели, мы поняли, что Швейцария – действительно
самая богатая страна мира, и с одним из самых высоких уровней жизни: обычно,
планируя поездку, мы выбираем из отелей в центре города со стоимостью 100-130
евро за дабл, как правило, это отличные 4 звезды в Европе в историческом центре.
Поселиться за эти деньги в Женеве или Цюрихе в 4 звездах в центре города проблематично.
Поэтому обычный бюджет для отелей пришлось повысить
Из предложенных мы выбрали следующие:
Женева – Minotel Terminus,
Берн – Ambassador,
Цюрих – Scheuble,
Лугано – Hotel de la Paix
В Женеве мы изначально планировали другой отель, но когда дело дошло до бронирования, в нужном мест не оказалось. Татьяна предложила нам еще несколько на выбор, среди которых был тот, что мы в итоге и выбрали – сети Minotel. Правда, номер стоил в сутки 176 евро – на сайте отеля, и 150 евро – через оператора.
Муж не поленился слазить на сайт отеля, чтобы выяснить подробности, и где отель расположен, и нашел спецпредложение по отелю на нужный нам период – 3 ночи по цене 2х. Таким образом, сутки в отеле обходились 117 евро. Мы сообщили об этом Татьяне, но она ответила, что у оператора с отелем договор на год, и что ниже той цены, которую предложил оператор – 150 евро – они забронировать не смогут.
И тогда мой муж взялся за дело сам – списался по специальной форме с отелем, написал даты заезды и выезда, данные паспортов, данные кредитной карты. Для подачи документов на визу нужно было только распечатать переписку с отелем и форму подтверждения бронирования.
Уверяю вас, бронировать отели по Инету в Швейцарии – дело безопасное для вашей банковской карты. Не буду пускаться в дебри описания системы, но бронировать можно. В отличие от пока несовершенной системы бронирования в нашей стране и странах СНГ.
Прилет в Женеву и 3 дня в Женеве – 3 дня в Берне – 3 дня в Цюрихе – 4 дня в Лугано – 2 дня в Цюрихе и вылет из Цюриха, итого 15 дней
В каждый из 3х дней, что мы находились в центральных городах, мы посещали несколько маленьких городков вокруг большого.
Мы купили прямо у туроператора проездные по Швейцарии Swiss Pass – 15 дней без ограничений числа поездок на все виды транспорта, кроме некоторых панорамных поездов и частных фуникулеров. Поскольку 2 человека, путешествующие вместе, уже группа, дается значительная скидка – тогда билет стоит 262 доллара на человека.
Мы долго не могли понять, как ими пользоваться, и сомневались, что можно просто войти и ехать, но так оно и было на самом деле: выбираешь поезд, садишься и едешь куда хочешь. При этом предъявляешь билет контролеру, и все. Билеты именные, поэтому могут попросить паспорт, но у нас ни разу не спросили. Билеты без указания мест – просто билеты, 2й класс (если сядете в 1й, попросят доплатить). Если хотите ехать на панорамном поезде (они ходят по специально проложенным маршрутам, например, Церматт-Давос), то ваш проездной дает скидку 25-30%.
Однако один раз мы ехали на панорамном поезде Voralpen Express, и там нас не просили доплатить. Видимо, все дело было в том, что это был единственный способ добраться от одного нужного нам города до другого, и в таких случаях считается, что это обычный поезд Ничем таким особенным экспресс от обычного поезда не отличается – просто виды за окном красивые, но из окна любого поезда можно увидеть виды не хуже.
Проезд на городских видах транспорта и пароходиках по озерам тоже бесплатный. Причем на городском транспорте у нас билеты вообще нигде не проверили! То есть проезд на городском транспорте условно бесплатный (это не есть рекомендация ездить без билета!)
Проездной удобен еще и тем, что вы не думаете, каким поездом поехать – подороже или подешевле, а просто садитесь и едете на том, что больше по времени подходит.
В итоге по приблизительным прикидкам, мы не только оправдали стоимость билетов, но и накатали раза в 2,5 больше стоимости, поэтому если вы хотите много ездить, то такой билет необходимо взять.
Самолет вылетает из Москвы в 16 часов. Какое счастье, что мы летим из «Домодедово»! Ибо «Шереметьево» ненавижу всеми фибрами своей души, причем как первое, так и второе, и в ближайшее время никаких изменений не предвидится.
О «Шереметьево» чудесно написано у Гоблина
До «Домодедово» мы добрались за 35 минут, постояли полчасика у стойки регистрации (раньше приехали), красота – никакой злобной толпы, как в гнусном «Шереметьево». Правда, у стоек, где регистрировали на чартеры, улетающие в Турцию, народу стояло значительно больше, но и там все было спокойно.
Проходим регистрацию (и сразу регистрируемся в системе «Swiss» - муж через инет получил номера наших карточек, и нам их вышлют через три полета), идем на паспортный контроль. Окошек работает немерено, очередь человек 5 максимум, все вежливые, никто не нервничает. Получаем штамп в паспорт, и попадаем в зону, где все раздеваются и разуваются. Для этих целей тут же стоят две стопки корзинок – для одежды и для обуви. На ноги вместо снятой обуви одевают чуньки, как в платных клиниках, и со всем барахлом в руках идут на рентген. Немножко неудобно – тащишь в руках эти корзинки (2, как минимум), плюс свою сумку, но тут все рядом. Прошли просветку, тут же стоят тетки, которые руками в белых перчатках щупают тетенек, мужчины – мужчин. Прошли, оделись.
В зоне вылетов начались рестораны и магазины. Выбор в магазинах небольшой (правда, я не присматривалась особо), народ, в основном, тарится выпивкой. Минут через 40 (которые мы скоротали чтением фирменного домодедовского журнала) объявили посадку.
Летели мы авиакомпанией Swiss, чем очень довольны (понятное дело, они дороже, чем «Аэрофлот», но зато гораздо приятнее лететь). Полет длился 3 часа 25 минут, кормили отлично, вино приятное. В полете почему-то всегда хочется томатного сока – с перцем, лимоном и льдом – причем эта тяга проходит, как только самолет садится Перед самой посадкой выдавали маленькие, но очень вкусные шоколадки с видами Швейцарии на обертке.
Долетели отлично, сели в Женеве. Еще до отъезда я прочла, что если вы летите через Женеву, предупредите, что выходите на швейцарскую сторону, потому что женевский аэропорт – на две страны – Францию и Швейцарию, и по ошибке ваш багаж могут увезти во Францию. Но поскольку мы всегда ездим налегке, и берем с собой вещи в салон самолета, то и голова у нас не болела.
Паспортный контроль прошли за считанные минуты, и устремились на поезд. Аэропорт сделан исключительно грамотно – вроде по-французски ни фига не понимаешь, а по рисункам ясно, куда идти, и минут через несколько мы были на перроне. Правда, до того, как сесть в поезд, мы еще раз уточнили в турбюро, как нужно пользоваться билетами – и нам еще раз подтвердили, что просто садиться и ехать.
От аэропорта до центра города домчали за 5 минут, вышли – и попали в какое-то гетто – одни негры. Правда, домики красивые. Муж перевернул карту, и понял, что нам по переходу в другую сторону, куда мы и направились. Оказалось, что наша гостиница сети Minotel расположена совсем рядом с вокзалом, буквально метров 100, и по соседству с подземным торговым центром (о нем чуть позже). На ресепшен оказалась русскоговорящая дама (не русская, а, может, эмигрантка во втором или даже третьем поколении, судя по речи), которая вручила нам карту города и рассказала об основных достопримечательностях.
Стандартный номер, стандартная обстановка. Окна входят в дворик отеля и немного видно стеклянную крышу торгового подземного центра. Завтраки скромные: хлопья, мюсли, чай, кофе, по два сорта колбасы и сыра, фрукты, джемы, мед, соки. Зато исключительно вкусный хлеб. Но все равно с богатством завтраков, скажем, в Чехии, Венгрии, Прибалтике не сравнить. Но жить можно.
Бросив вещи в номере, мы устремляемся смотреть на Женеву. Надо сказать, что Швейцарию по крайней мере я – представляла как пряничную страну с добродушными швейцарцами (а как еще должны выглядеть люди, которые живут в одной из самых прекрасных и самой богатой стране мира?). Но на набережной Женевы мы увидели только негров и арабов! Это было для нас настоящим шоком! Потом уже в путеводителе мы прочли, что в Женеве 75% населения – иностранцы, но все равно увидеть в таком количестве негров в сердце Швейцарии было не очень приятно.
Еще в Женеве много французов, которые приезжают сюда работать из Франции – до нее близко. Каждое утро вереница машин пересекает границу в одном направлении, и вечером – в другом. Все потому, что зарплаты в Швейцарии гораздо выше, чем во Франции, но и покупать здесь что-то гораздо дороже.
Вообще, прогулки по Женеве можно условно поделить на три вида: Старый город, прогулки по улицам и набережным, и здания Международных организаций.
Сразу скажу, что третий вид прогулок мы так и не осуществили – то есть не посетили ни дворец Лиги Наций, ни, например, штаб-квартиру УЕФА, что в городе Ньон) – просто нам это было неинтересно. Единственное место из подобных, которому мы уделили изрядно времени – Олимпийский музей в Лозанне, но не посетить еще и его было бы непростительным. Кстати, именно в Женеве находится тот самый ЦЕРН, из «Ангелов и демонов» Дэна Брауна.
В своем рассказе – для удобства восприятия информации - я расскажу о наших прогулках по Женеве в первом дне, хотя гуляли по Женеве мы не один вечер, а целых три.
У каждого швейцарского города, даже если он по нашим понятиям деревня, имеется свой собственный сайт с картами и информацией. Для Женевы это http://www.geneve-tourisme.ch
С
улицы, на которой стоит наш отель, мы вышли на просторную набережную и вздохнули
полной грудью! Красотааа! Огромное Женевское озеро (оно же озеро Леман) небесной
голубизны, посреди него –
огромный
фонтан, извергающийся, как шампанское из бутылки, с высоты 140 метров. Это
один из символов города. В хорошую погоду, говорят, отсюда виден Монблан. На
набережной имеется специально панорамное панно, где можно заглянуть в подзорную
трубу и, глянув на карту тут же, понять, где какая вершина на вас смотрит. Правда,
там постоянно толпятся негритянские детишки с собаками, но попытаться все равно
можно.
Обычно фонтан рассматривают также и с моста Монблан, отсюда можно прогуляться по Английскому саду, где находится второй символ Женевы – цветочные часы из множества цветов 5 м в диаметре. Цветы меняют в зависимости от времени года, поэтому на разных фотографиях часы выглядят по-разному, и разного цвета. Одно неизменно – огромные стальные стрелки, двигающиеся как-то грозно и неумолимо.
Найти эти самые часы очень просто: переходите реку, и ищете самую большую толпу – здесь всегда «яростно позируют на фоне» туристы из разных стран. Ждать, пока очередная итальянка или японка нафотографируется и уйдет, пришлось достаточно долго, но в итоге мы их сняли!
Неподалеку от часов стоит памятник, который символизирует союз Швейцарии и
Женевы (когда кантон Женева присоединился к Швейцарии в 1815 году) – это две
тетки с мечами, а одна так вовсе с мечом и щитом
На набережной Женевского озера есть два интересных памятника. Один из них –
пристанище праха некоего сумасшедшего благодетеля Женевы – Брунсвика, довольно
большой и причудливый саркофаг, почти мавзолей, пользующийся среди гостей и
жителей нездоровой популярностью. А второй – памятник Сисси, последней австрийской
королеве Элизабет, красавице и умнице, зарезанной именно в Женеве безумным итальянским
анархистом.
Маленький островок на реке с правой стороны моста Монблан – остров Руссо, посвященный родившемуся здесь мыслителю и философу. Ничего там нет особенного, но уж если вы туда все равно влезли, полюбуйтесь на белоснежных лебедей и бурный поток изумительного зеленого цвета воды, который закручивается в водоворотики.
Надо сказать, что мы приехали в Швейцарию как раз в то тревожное время, когда Европа горела и ее заливало – то Германию, то Швейцарию. Глядя на репортажи с улиц Берна и Люцерна за неделю до нашего отъезда, моя мама спрашивала: «А вы туда поедете?» и услышав что да, поедем, хмурилась еще больше. Мы и сами немного волновались из-за наводнения, но решили, что все равно поедем, а если попадем на наводнение – ну что ж, сделаем увлекательный репортаж с затопленных швейцарских улиц. К тому же мы помнили, что когда мы в первый раз поехали вместе в Италию, затапливало всю Европу, и, судя по репортажам, на римских улицах нас ожидал метровый слой воды, но мы не только не утонули в Риме, но и вообще никакой воды не видели, кроме рек и моря
Забегая вперед – даже в Люцерне наводнения мы не застали. Отголоски его мы видели в Интерлакене – когда вода подтапливала набережную, и выливалась из люков на берегу. Предусмотрительные швейцарцы обложили каждый такой люк мешками с песком и пачками старых газет. В Люцерне же мы, боясь промочить ноги, поехали в последнюю очередь, и все самое интересное – хождение по колено в воде - пропустили.
В городах же с большими реками было заметно, что воды было гораздо больше, чем обычно – по ступенькам, сбегающим в воду – водоросли росли заметно ниже, чем стояла вода. А в Берне в одном из районов Старого города из домов у реки эвакуировали жителей (в новостях видели), и откачивали воду огромными насосами (но об этом я расскажу в свое время).
На мой взгляд, набережные в Женеве шумные и довольно бестолковые, а посмотреть приятно лишь на старинные здания и шикарные часовые магазины – например, Vacheron Constantin, чей магазинчик выходит на улицу Moulin, 1 фасадом собственного здания. Так началось наше брожение по часовым магазинам Швейцарии, носом к витринам. Посмотреть есть на что – часов и ювелирки в Швейцарии множество, все гораздо дешевле, чем в Москве, и, понятное дело, выбор лучше.
Но самое забавное и трагичное, пожалуй, то, что в Женеве на улицах нет банкоматов! Может быть, мы не там смотрели? Но ни одного банкомата не увидели, хотя присматривались весь вечер. Вот тебе и одна из финансовых столиц мира, страна банков, чтоб им!
Город был построен еще римлянами (уж они-то такое выгодное местечко не пропустили бы!), потом его захватили гельветы (племя было такое злобное и языческое). Несмотря на все набеги, в современной Женеве кое-что сохранилось. Например, Place du Bourg-de-Four, рыночная средневековая площадь, заставленная сейчас зонтиками и столиками кафешек. Чуть дальше по улочке старинного вида – и перед вами самая высокая точка города – Собор Святого Петра, очень неожиданное сооружение: сбоку, откуда вы пришли, он явно готический – щетинится шпилями, а вот спереди выстроен как Римский Пантеон. Под собором до сих пор ведутся археологические раскопки. Здесь можно увидеть баптистерий IV века, мозаики V века и еще много чего интересного.
Наверное, потому, что мы пришли вечером, на площади перед собором было очень тихо и безлюдно. Мы притулились на лавочке и вспомнили вечер год назад, когда мы так же тихооонько сидели перед стеной Адриана в Риме, ели мороженое и слушали уличных музыкантов.
Говорят, можно подняться на Северную башню собора и полюбоваться на город, но каждый вечер мы доходили до него поздновато (было закрыто), и полюбоваться не довелось.
От Собора (чуть не написала – Пантеона) маленькая улочка выводит к шикарному отелю в старинном здании, а за соседним с отелем зданием прячется самый старый дом в городе (Дом Тавеля, или Maison Tavel). Узнать его довольно легко – он как будто закопчен на огромном костре. Может быть, от времени, а может быть, и от пожаров, что наверняка пылали в Женеве в Средние века.
Пройдя по узенькой улочке до конца, вы выйдете к зданию Hotel de Ville (так в Швейцарии называются Ратуши в каждом городе) – на первом его этаже – сводчатая галерея, где стоят пушки и стены расписаны яркими фресками.
За соседним со зданием Ратуши – небольшая прогулочная площадка, где стоят деревянные столики и скамейки. В тихие теплые летние вчера здесь устраивают пикники (правда, едят не на траве, а на этих самых столах, но все равно душевно и вид отсюда красивый).
Вниз ведет крутой спуск и вот мы уже на большой площади, где стоят красивые здания: театр, консерватория, музей, и памятник «на коне» генералу Анри Дюфуру, национальному герою и первому картографу Швейцарии.
Наш путь лежит в парк, который слева от вас, если вы спустились на площадь из Старого города. У входа играют в огромные шахматы: каждая фигура почти сантиметров 70 высотой (такие игры мы видели в нескольких городах), а по траве расставлены разноцветные коровы! Да, мы знали, что Швейцария – страна коров, но не до такой же степени! Это было какое-то безумие: коровы розовые, голубые, в цветочек, в долларах, со шляпами, да каких коров там только не было. И они стояли не только в парке, но и по всему городу! Жаль, что мы так и не узнали, что бы это значило?
Примечание. Уже гораздо позже мы увидели аналогичных коров в Москве, говорят, что они были разбросаны по всему центру, а потом их согнали в стадо в ГУМе. Опять же по слухам, в создании этого развеселого «стада» принимали участие всякие известные личности, а потом коров продавали с благотворительными целями.
Такое же безумие мы через неделю наблюдали в Цюрихе: по всем улицам стояли медвежата
Но мы пришли в парк не рассматривать коров (как ни забавно было это делать), а посмотреть на знаменитый памятник – Монумент Реформации – длиной 100 метров со статуями реформаторов. Каменные бородатые деды в халатах — это лидеры международного движения Реформации: Жан Кальвин, Теодор де Без, Джон Нокс и Вильгельм Фарел. Благодаря реформаторам появился девиз Женевы Post tenebras, lux — «После темноты — свет». Под темнотой, судя по всему, подразумевался католицизм, а под светом — единственно верное протестантское учение. Грандиозное строгое сооружение, иначе не скажешь. Возле него хочется вести себя тихонько, положить ручки на коленки, и говорить о чем-то умном Мы с мужем сразу завели неспешную беседу о значении Реформации в истории Европы
Вокруг парка еще расположены корпуса Университета Женевы – они, на наш взгляд, похожи на все старые универы Европы – классические здания, колонны, немножко статуй.
По-настоящему интересно было посмотреть на выставку фотографий прямо в парке: фотографии были очень большого размера (на глаз – примерно метра полтора на 2), снята была, в основном, природа, но встречались и индустриальные пейзажи. Россия (скорее, бывший СССР) был представлен, как ни обидно, фотографией Чернобыля, сделанной с вертолета - удручающее зрелище – реактор и брошенные много лет назад дома. Больше фотографий русской природы мы не нашли. Бросались к фото оленей (оказывалось, что это Аляска), берез (Канада), а потом расслабились и просто смотрели фотографии пустынь, льдов, деревьев… Удивительно, но, несмотря на то, что фото были без защитного стекла, никто на них ничего не писал и не сдирал
Из парка мы вышли на улицу и немного заплутали, а потом, когда вышли к кварталу Транше, поняли, что шли не зря: в неприметном переулке сверкают девять куполов Русской православной церкви, построенной в 1863-69 гг. петербуржским архитектором Гримом. В этой церкви Федор Михайлович Достоевский крестил свою дочь Софию.
Церковь очень приятная, внутри обильно золоченая, но как я уже неоднократно замечала, что за рубежом свои православные церкви воспринимаешь как-то особенно: уже и не злишься на гнусных теток, которые норовят сделать замечание, и видишь, как нравится внутри иностранцам (сейчас перед нами восхищались итальянцы), и вроде гордость испытываешь…
Ваш путь (если надумаете) должен лежать по набережным Мон-блан и Вильсон (оттуда можно поймать выгодный ракурс фонтана и вообще города), мимо дворца имени президента Вильсона, по парку Мон-репо. Из парка – вверх по проспекту Де-ла-Пэ, который выведет вас на площадь Де-насьон, где и находится пресловутый Дворец Наций.
Смотреть там (если внутрь не пойдете) рекомендуют на всякие диковины, в разное время подаренные разными государствами. Некоторых впечатляет.
Если продолжить подниматься по этому же проспекту, то можно дойти также до
здания Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, зданию ВОЗ. Еще
выше расположены Экуменический совет церквей и Международная организация труда,
и такие организации, как Международный Союз Электросвязи, Международное Бюро
по защите интеллектуальной собственности и Всемирная Метеорологическая Организация.
Это южное предместье Женевы, маленький город за рекой Арва. Сами жители называют Каруж женевским Greenwich Village.
Чтобы добраться до Каружа, на площади Рон-Пуэн-де-Пленпале в Женеве найдите в толпе бронзовые скульптуры Джорджа Сигала (человек, сидящий на скамейке, женщина с сумочкой, приезжий с чемоданами) и трамвайную остановку. Садитесь на трамвай, идущий от центра, и поезжайте в Каруж.
Всего один мост – и вы в совершенно другом городе и даже как будто в другой стране: в 1773-1775 годах Виктор Амадей III, король Сардинии и герцог Савойский, решил поспорить с Женевой и выстроил рядом с ней образцовый город в итальянском духе.
Здесь множество красивых зданий, а также располагающих к неспешной прогулке бульваров и площадей. Этот район считается архитектурным памятником национального значения. Некоторые улочки в центре (например, Rue St.-Victor) не отличишь от какого-нибудь из переулков центральной Москвы. Разве что ставни на окнах для московской архитектуры не характерны.
Улица Ancienne представляет собой типичный пример застройки исторической части Каружа. Здесь некогда жили ремесленники, мастерские которых размещались под выходящими на улицу арками, а жилые помещения были обращены внутрь кварталов. Некоторые мастерские до сих пор работают, но это скорее очередной аттракцион для туристов.
Мне Женева показалась довольно скучным городом, будто бы и не имеющим 2,5-тысячелетней истории. Довольно однообразная архитектура конца 19- начала 20 века, разумеется, идеальна для банков, офисов и чиновничьих учреждений. Это накладывает отпечаток на восприятие города – если вы не любите чиновников, то и Женева вам вряд ли понравится. Хотя по прошествии определенного количества времени и Женева вспоминается радостно
Во второй день мы решили съездить в Лозанну и Ньон – спортивные столицы мира: в Лозанне расположен Олимпийский музей и штаб-квартира Олимпийского комитета, в Ньоне – штаб-квартира УЕФА. Забегая вперед, скажу, что да, Лозанна – олимпийский город, хотя и средневековая его часть очень красива и аутентична, а вот Ньон – ну совсем не ассоциируется у нас с футболом, совсем!
Мой муж подошел к подготовке поездки очень серьезно: он не только распечатал карты и информацию по каждому городу, но и составил подробное расписание – в какой день в какие городки мы выезжаем, какие поезда нам удобны, сколько времени идет поезд. Надо отметить, что это сильно облегчило нам жизнь. Тем не менее, наши планы претерпели в течение отпуска изменения: в какие-то города было решено не ехать, какие-то (и их было довольно много) мы решили посетить неожиданно. Кроме того, пользовались мы не только поездами, как планировали, а и пароходиками (они тоже были включены в проездные по стране).
Вообще, я не устаю повторять, что передвигаться поездом в Швейцарии исключительно удобно – пришел на вокзал, посмотрел, когда поезд, сел и поехал. Приехал, посмотрел, когда обратные. Чудо как удобно! Если бы мы могли предположить, что в Швейцарии все настолько здорово устроено, мы бы, наверное, не поселились в Женеве, а жили где-нибудь в Ньоне
From the terrace of the cathedral,
I saw the lake above the roofs,
the mountains above the lake,
the clouds above the mountains,
and the stars above the clouds.
It was like a staircase where my thoughts
climbed up step by step and
broadened at each new height.
Victor Hugo
Итак,
на поезде в 9.10 мы выехали в Лозанну, время в пути – 30 минут, и все сплошь
живописные виды. Из вокзала выходим и начинаем карабкаться на гору – что-то
подсказывает, что нам туда. Улочки узенькие, извилистые, спокойные и тихие.
И банкоматы везде (это я к тому, что в Женеве мы их не нашли).
Уффф, мы уже на вершине. Какая церковь Святого Франциска, и красивая застройка, когда там, через дорогу, магазин с новой коллекцией Bally! Пара обуви продается по цене, значительно ниже московской – от 200 до 350 франков (1 франк=23 рубля). Ну, может быть, там была пара за 400-500 франков От церкви улочки уходят резко вниз, на них тоже много магазинчиков.
На Ратушной площади – Ратуша (1675), та ее часть, которая выходит на рыночную площадь, датирована 14 веком! Здесь, перед фонтаном Правосудия, по выходным шумит рынок.
А нам – дальше, к Кафедральному собору – на пологий подъем, мимо домиков, как бы усыпанных цветами на подоконниках. Я по-хорошему завидую такому климату, который позволяет вот так выращивать цветы на балконах, подоконниках, палисадниках – потому, что сама люблю выращивать цветы. Мимо полицейского участка, где полицейский инспектор сидит как будто в витрине, мимо красивых фасадов, мы поднимаемся к смотровой площадке перед Кафедральным собором Лозанны.
Он был закончен в 1275 веке, и тут же освящен Папой Римским Григорием X в присутствии императора Рудольфа Габсбурга. Собор – довольно-таки величественное сооружение в готическом стиле, с красивой розеткой в южной части собора. Интересно, что нефы собора были возведены прямо над когда-то проходившими здесь улицами.
Осмотреть собор ничего не стоит, а вот если вам нужен гид, то это будет стоит 10 франков (7 евро) для взрослых и 5 франков (3 евро) для льготных категорий. Смотреть, если честно, особенно нечего (особенно если до посещения Швейцарии вы успели осмотреть Италию): красивые витражи, резные своды, мрачные топорные надгробья. Собор работает 8-19.
От собора, сбежав от мрачного ощущения подземелья, мы по яркому солнышку топаем вокруг. Старичок выгуливает собачонку, тихо, спокойно, полная идиллия! Собор, что изнутри казался (и был!) жутким и холодным, на солнце вполне дружелюбно подмигивает витражами и манит острыми шпилями башен. Пару маленьких кварталов, вызвавших мое умиление узенькими фасадами, подоконничками с цветами, небольшими дверками (ну прямо-таки хоббитячьи жилища!), и мы перед перед еще одним старинным зданием на холме Ситэ. По всей видимости, здесь расположилась мэрия города, потому что в отличие от «засыпающего» городка вокруг собора здесь хоть какая-то активность У подножия холма - дворец русского графа Рюмина в стиле итальянского Ренессанса, где представлены интереснейшие геологические, зоологические, археологические и исторические коллекции (в его здании целых 4 музея!). Неподалеку от дворца расположен Художественный музей, известный своим собранием картин местных художников.
Вниз к озеру можно спуститься пешком, но гораздо быстрее и приятнее сделать это можно, сев на местное метро – 2 маленьких вагончика-маятника, что ходят туда-сюда 4 остановки – озеро и набережная Уши – конечная. Не могу сказать, сколько стоит проезд, по той простой причине, что и городской транспорт входил в наши проездные билеты. Когда едете в вагончиках, садитесь в первый вагон по направлению движения, там виды приятнее. Вагончики идут медленно, тихонько, и мы успеваем рассмотреть и дома, прямо между которыми проложена дорога. Пока вагончик не придет, и оттуда все не выйдут с другой стороны, на платформу никого не пускают, и все сидят в небольшом отстойнике.
Выходим – и перед нами огромное озеро, горы, лес мачт и стаи уток и лебедей, которых кормят сердобольные тетеньки. Запаситесь булочкой заранее! Птицы здесь наглые и никого не боятся, более того, - лебеди могут подойти к вам и больно ущипнуть за ногу, а некоторые так и вовсе норовят выдрать кусок хлеба из ваших рук (как это было чуть позднее, в Невшателе). Кроме леса мачт белоснежных яхт, тут еще и лес флагов, напоминающих нам, что Лозанна – олимпийская столица. Гулять тут очень приятно: любуясь видами, можно взять напрокат лодку или катер, катамаран или яхту, и совершить прогулку по озеру. Прямо на набережной – большой ресторан, расположенный в средневековом замке, и дальше мы идем к Олимпийскому музею вдоль череды прекрасных вилл и шикарных отелей, перед одним из них – небольшой ботанический садик и розарий с конной статуей в центре. Вдоль озера – парапет, а на парапете обратите внимание на памятные доски, где рассказывается о знаменитых людях, что приезжали сюда отдыхать и поправить здоровье. Минут через 10 мы доходим до Олимпийского музея.
В Лозанне находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета; но туда идти нет смысла, поэтому все туристы считают своим долгом посетить Олимпийский музей. Часы его работы 9-18, он закрыт по понедельникам с 1 октября по 30 апреля, и не работает 25 декабря и 1 января.
Здание музея расположено в чудесном зеленом парке, по всей протяженности которого стоят всякие штуковины и фиговины, подаренные Олимпийскому комитету разными странами. Какое-то время мы просто сидим в укромном местечке на скамейке с видом на озеро, а потом отправляемся осматривать окрестности. Некоторые фиговины откровенно дурацкие, у других, видимо, имеется, какой-то глубинный смысл, недоступный простым смертным На их фоне радостно фотографируются японские туристы, повторяя замершие движения статуй, тут же играют в футбол местные ребята. У самого входа в музей – мышечного вида торс, который поворачивается вокруг своей оси, и вдруг как будто разламывается на части, которые разъезжаются и съезжаются. Напротив торса – античные колонны, где перечислены все олимпийские столицы, с 1896 года, когда по инициативе Пьера де Кубертена было возобновлено олимпийское движение. Тут же граничная чаша, в которой горит вечный огонь. А чуть дальше – планки, как будто для прыжков в высоту (обычных и с шестом), подойдя к которым мы умилились до невозможности: планка повыше означает мировой рекорд по прыжкам в высоту с шестом, установленный несколько лет назад Сергеем Бубкой, об этом свидетельствует высеченная на металлической пластинке надпись. Зато вторая надпись – написанный на приклеенной бумажке рекорд Елены Исинбаевой , установленный в Хельсинки 12 августа 2005 года, 5 метров 01 см. Видимо, прагматичные комитетчики поняли, что на этом наша Елена не остановится, и решили пока не делать металлическую пластинку, ограничившись простой бумажкой – все равно скоро менять Но почему-то не написано, что она россиянка (у Бубки написано).
Вход в музей стоит 10 франков. Он посвящен Олимпийским играм: фотографии, документы, фильмы (в т.ч. и хроника начала прошлого века).
Чуть левее Музея – Елисейский замок - местная картинная галерея, здесь мы в первый раз увидели объявление о выставке картин из пушкинского музея в Швейцарии (тех самых, что в ноябре этого же года задержат по судебному иску фирмы «Нога»). В галерею мы не пошли, зато погуляли по парку, где любовались на пушистые ветки прекрасных хвойных деревьев, на небольшой розарий и на оранжереи, где как раз высаживали экзотические цветы и банальную рассаду. Цветы понятно – для клумб, но помидорки и редиска?
Следующий
пункт нашей программы – городок Ньон, основанный в 46 г. до н.э. самим Юлием
Цезарем. Потом город захватили и разграбили варвары, затем он перешел в собственность
Бургундии, в начале 19 века присоединился к Швейцарской Конфедерации. Широко
известно в узких кругах местное вино, и местный фарфор (в городе имеется даже
целый музей фарфора, произведенного на местной фабрике). Однако город широко
известен любителям футбола только как штаб-квартира УЕФА! Когда, пытаясь найти
какую-нибудь информацию о городе перед поездкой, я задала поиск в инете, все
ссылки вещали только о проведении очередной футбольной жеребьевки. Кстати, муж
потом признался, что названия посещенных нами швейцарских городов были давно
ему знакомы – по названиям футбольных команд
Спешу разочаровать футбольных фанатов: на штаб-квартиру мы смотреть не пошли.
Чуть левее от здания вокзала – торговый центр с супермаркетом Migros, и множеством едален и магазинчиков. От вокзала мы направились прямо к озеру – его видно из поезда. Оказалось, что на этой же улице расположено городское турбюро, где мы разжились картой-схемой города. Через дорогу от турбюро – поле, на котором в средние века устраивались рыцарские турниры и всякие соревнования по стрельбе, сейчас там просто автостоянка.
По соседству с турбюро мы зашли в сырный магазинчик – ассортимент сырных отделов Швейцарии радует даже меня, не большого любителя сыров, а что уж говорить о моем муже – сырной душе Кстати, о ценах на сыры: в Швейцарии сыр дешевле, чем в Москве, но это касается только швейцарских сыров (это я пишу к тому, что в одном рассказе товарища из Израиля, посетившего Швейцарию, было написано, что цены на сыр заоблачные, и кто, дескать, сказал, что там дешевле). В среднем 100 г сыра (все цены указаны за 100г!) стоят от 2-3 франков и выше, то есть от 500 руб. за кг на наши деньги. То есть не бесплатно, но всяк дешевле, чем швейцарские сыры у нас.
На берегу живописного озера стоит сказочный замок с белыми стенами, яркими гербами, острыми черепичными крышами. Даже жаль, что от замка, который был возведен в 11 веке, осталась только часть внешней стены – не раз перестаивался, а сейчас там только одна оболочка, внутри ничего нет (его планируют открыть в 2006 году). Зато вид на замок издалека – просто открытка! С него еще открывается живописный вид на окрестности и озеро. Перед замком – небольшая уютная площадь с фонтаном и кафешками в тени деревьев. Спускаться вниз, к озеру, одно удовольствие – по узеньким улочкам, мимо красивейших домиков… Если присмотреться, то между домами можно увидеть Башню Цезаря (11 век) – самое старое здание в городе, построенное на месте римского гарнизона.
С набережной открываются виды на озеро Леман (Женевское), и в ясную погоду виден Монблан. Несколько колонн, которые вы видите вдоль воды, перенесены сюда из римского амфитеатра, который расположен чуть выше. Попадаются забавные памятники – вроде «рояля в кустах»! На набережной стоит старое здание еще римской таможни.
Чтобы попасть сюда, нужно пройти по Rue de Porcelaine вверх. Мы долго плутали по улочкам, пока не пришли к выводу, что то, что нам нужно – за стеной. Так и оказалось: в амфитеатре времен императора Траяна (1-2 век н.э) ведутся сейчас реконструкционные работы, и все покрыто непрозрачной пленкой. Ну хоть картинку рядом поместили, как это выглядело в те времена Даже не верится, что в таком относительно небольшом амфитеатре когда-то кипели бои гладиаторов, рабов и диких зверей! Сейчас вокруг все тихо и даже несколько сонно.
Гуляя по улочкам от амфитеатра, я уловила звуки органа. Сначала мы думали, что нам показалось, - ан нет, звуки повторились! Я попрыгала к таинственному зданию с треугольной крышей, и потянула за ручку. Дверь, хоть и тяжело, но поддалась! Звуки органа прямо полились на меня В совершенно пустой церкви сидела спиной ко мне монашка и самозабвенно играла. Мы постояли несколько минут, и удалились, тихонько прикрыв за собой дверь…
Маленькие домики, цветы, мощеные улочки. Перед Ратушей стоит фонтан с забавной фигуркой, из которого льется вода. Замечено, что в городах, построенных на месте римских поселений, можно смело пить прямо из фонтанов – потому что водопровод построен еще в те времена и отлично функционирует, вода там особенно вкусная и прохладная. В дальней части Старого города – площадь, на которой установлены римские колонны (они перетащены сюда из другого места, но символизируют 2000-летие Ньона).
Построен в 12 веке на месте древнеримского здания, но с тех времен сохранилась только фреска на северной стене собора. В середине 16 века собор стал протестантским (за что нужно сказать спасибо архиепископу Женевскому). В 1795 году колокольня была разрушена (она грозила упасть), а колокол собора был перенесен в Часовую башню (она расположена на соседней улице). Сейчас вокруг нее тихо и даже несколько пусто. Сразу за церковью – старинное здание, где в 1803 году был подписан договор, по которому кантон Во присоединился к Швейцарской Конфедерации, а через дорогу – краеведческий музей Ньона. В здании № 1 по улице, ведущей от собора к Ратуше, провел свою жизнь отец Жан-Жака Руссо.
Утром нам на поезд в 8.36. Кондуктор, выпрыгнувший откуда-то как чертик из
табакерки, придирчиво проверяет билеты и даже просвечивает их лучом. Реагировать
на все примочки проверяющих билеты мы перестали уже на второй день
Какую-то часть пути после Лозанны мы едем прямо вдоль озера, и кажется, что
поезд скользит прямо по воде! Глаз улавливает сначала воду, потом – горы, вырастающие
из воды, тучи, скрывающие вершины гор, и, наконец - солнечные лучи, наконец-то
пронзившие облака и отвесно падающие вниз, скопом, как будто серебристый дождик
с новогодней елки.
Я разрываюсь между желанием еще чуток вздремнуть и желанием рассмотреть окрестности. Удивительно, как красиво здесь оформляют окна: на подоконниках в большинстве городов стоят ящики с геранью и другими яркими цветами, отчего появляется ощущение вечной весны и резко улучшается настроение, а ставни совершенно средневекового вида придают даже свежепостроенным зданиям старинный вид. Вчера, в Женеве, мы видели здание, в котором все ставни были разного цвета В общем, каждую улочку в швейцарских городках можно назвать «Цветочной», и она ею и будет.
Желание увидеть все интересное побеждает, и вовремя: лесистая часть уступает место горному массиву, и мы наблюдаем даже небольшой водопад (на обратном пути я даже караулю его и пытаюсь сфотографировать, равно как и небольшой замок, что в полукилометре от него). Если вы тоже хотите это увидеть, стоит приникнуть к окошку после станции Монтиньи (слева по ходу движения, когда едете от Монтре/Лозанны к Женеве) – сначала увидите замок, а через 2 минуты – водопад. По дороге туда – соответственно, сначала водопад, а потом замок, справа по ходу движения.
Когда
мы вышли из поезда, возникло стойкое ощущение, которое не пропадало, пока мы
не доехали до Монтре – что мы находимся на краю света! В полном смысле этого
слова! Кругом горы, безлюдно, и небо неземной ясности, и вообще сразу понимаешь,
ради чего, собственно, люди приезжают в Альпы каждый год – ради вот этого безоблачного
спокойствия… А еще здесь проникаешься древностью места – стены замков помнят
много веков местной истории – и что им людские переживания…. Сьон – один из
самых древних городов Швейцарии – здесь были обнаружены стоянки древних людей
эпохи неолита! Правда, обещанный путеводителем некрополь первобытных жителей
Сьона мы так и не нашли (хотя искали долго и упорно), но об этом я расскажу
чуть позже.
На платформе стоит еще один поезд – на красном боку нарисованы собачки-сенбернарчики – этот состав идет на перевал Сен-Бернар (тот самый). Куда двигаться, видно уже от вокзала – на величественный замок на высокой горе. Правда, потом оказалось, что замка два, но именно со станции виден только первый – замок Валери. Туда мы и направились – через подземный переход, где на фонтанчике сидит каменная черепашка.
Чтобы попасть к кантональному турбюро, нужно пройти по улице, что идет прямо от вокзала, прямо (тут нам сильно пригодились листочки со схемой города, распечатанные заранее мужем!), а потом, когда увидите большую просторную площадь (Place de la Planta), то заходите в павильончики, стоящие вдоль дороги. По большому счету, вам дадут карту города, листовки там не очень познавательные. А если у вас есть схема города, то вам мимо павильончиков – через площадь к собору.
Собор Гларийской богоматери (Cathedrale Notre-Dame du Glarier)был заложен в 12 веке, а построен в 15-16. Собор как собор – готические шпили, цветненький витражик, внутри – красивые капеллы, гробница епископа, позолоченный деревянный триптих. Вообще, церкви в Швейцарии, ввиду того, что основная религия там – протестантизм, по сравнению с итальянскими и вообще католическими очень скромные: деревянные скамьи, голые стены, основные украшения – витражи (ох, какие витражи мы увидим в Цюрихе!) и алтарная часть. Зато они смотрятся загадочно: как правило, под каждым таким собором (а бывает, и обычной церковкой) находится древнее захоронение, и во многие можно легко попасть! Именно под этим собором была какая-то крипта, и только мы туда намылились, как тетка-гид вытолкала оттуда группу французов, и убегла оттуда
Ну не так нет – мы пошли гулять вокруг собора. У собора очаровательная колокольня с яркой пуговкой часов и колоколами, которые по звуку являются почти точной копией Биг Бена. Какое там небо, нет, послушайте, какое там небо! Хочется просто лечь на спину и любоваться неспешно ползущими облаками, и дышать этим воздухом, и вообще, остаться там навсегда! Весь город очень тихий, неспешный, и кажется, что и люди тут такие же уравновешенные, горцы, одним словом.
Рядом с собором стоит церковь Святого Федула (Eglise St-Theodule) – тоже древняя и построенная в средние века в готическом стиле. Внутри очень красивая кафедра («мимбарчик» - как называет мой муж все кафедры церквей с момента посещения Стамбула)
На соседней улочке за собором – Дворец Правосудия – новострой 19 века (именно новострой – по сравнению с древностью всего остального тут). Если пройти дальше, то увидите Башню Ведьм (Tour des Sorciers) – стоит себе вдоль улицы и никто на нее внимания не обращает. Серая, высокая (особенно если учесть «нарост» культурного слоя), непонятного назначения и закрытая для посещения. Так мы и не поняли, почему она – Башня Ведьм? То ли они там жили, то ли их там держали после поимки, то ли еще почему….По мне, так это вообще похоже на одну из башен из кольца стен, некогда окружавших город.
Путеводитель обещал нам замечательную штуку – некрополь, сохранившийся с доисторических времен, на улице Пти-Шассер. Мы прошли ее практически всю, чертыхаясь (все-таки от Башни Ведьм шли) и тихо зверея, но так и не нашли! Более того – этой достопримечательности нет ни на карте города, ни на сайте! Приснился он, что ли, авторам путеводителя??
Дальше мы идем в другую сторону от собора, вглубь старинных улочек 13-15 веков, узеньких, мощеных камнями, стертыми от многих тысяч ног, что шагали здесь веками, мимо милых фонтанчиков в виде зверей (косуль, например). Над низкими дверями луковичной формы (!) висят фонари с разноцветными стеклами, на подоконниках пышным цветом – герань, в палисадниках – пышные цветущие ухоженные кусты.
Внезапно мы попадаем на весьма людную улочку (Рю де Лозан) – там стоят всяческие палатки, где продают одежду, ножи, ветчину домашнего приготовления, старые книги… Перпендикулярная ей улица еще более многолюдна: там продают овощи, фрукты, сыры, наливают вино, пахнет какой-то свежеприготовленной пищей (слюнки текут от одного воспоминания!) Тут же – Ратуша города (Hotel de Ville), как положено – с часами.
Из городских примечательностей интерес представляет еще и Дом Дьявола - Maison Supersaxo (и чего это такие названия мистические, интересно? Как и некрополь, мы просто умотались его искать – прочесали каждый переулочек! Наплюйте слюнями с высокой башни на адрес дома, указанный в путеводителе! Все оказалось намного проще: вход в дом зажат между витринами двух магазинов, а к витринам нужно пролезть между палаток с барахлом, поэтому ищите взглядом по левой стороне Рю де Лозан (как идти к Ратуше) надпись Supersaxo, и пробирайтесь к ней, под арку. Высокая винтовая лестница приведет вас прямо куда следует, а в самой арке для особо нетерпеливых – фотогалерея росписей и прочих украшений стен дома. Дом привлекает внимание туристов потому, что он был построен в 1505 году (кстати, в путеводителе указана неверная дата постройки – 1515-1528!) местным губернатором по фамилии Супесаксо, который желал непременно утереть нос местному епископу Матиасу Шиннеру пышностью убранства своего дома: готической лестницей, расписными потолками, резной розеткой на потолке. Варварской роскошью по простестантской простоте, так сказать. Наверное, поэтому дом и называли Домом Дьявола
От Ратуши мы сбегаем в боковую улочку и пытаемся подняться на гору. Угораздило ж нас искать некую «ослиную тропу»! В итоге мы оказались в аккурат перед обрывом, на самом верху которого возвышался замок Валери! Осердясь, я начинаю порыкивать на мужа и предлагать полезть на гору прямо здесь, а еще лучше – взлететь, но добрый муж, вместо того, чтобы нашлепать меня по пятой точке опоры, тащит меня за лапку по тропке мимо чудесных домиков вверх. А домики и впрямь чудесные! С видом на горы, утопающие в цветах и всякой зелени, постоянно освещенные солнцем! Солнце вроде и не жаркое, но уже буквально через несколько минут я начинаю снимать с себя сначала курточку-джинсовку, потом – трикотажную кофточку, а потом и футболку, оставаясь в одной майке Мы идем по узкой каменистой тропке минут 10, и вот перед нами – грозные и неприступные стены замка. Я бы на месте захватчиков сильно подумала, прежде чем идти на его приступ – да еще с такими тропами Правда, в голове все время вертелась мысль – а как же в этот замок в средние века возили, скажем, воду и продовольствие? Разгадку мы увидели чуть позже, когда подошли поближе: оказалось, что к замку ведет прекрасная мощеная и довольно широкая дорога, на которую попали бы и мы, если бы дошли до конца улицы, где шумела ярмарка. Правда, дорога от ярмарки ведет только до небольшой площади, от которой взбираются к двум замкам, а дальше туристические автобусы не пролазят, и бедным туристам приходится тащить свои тушки вверх самостоятельно. Потопали и мы.
Главным сооружением замка Валери (11 век) является Собор Богоматери Валерской – от всех остальных сооружений сохранились только стены, 3 мощные башни, дозорная галерея. Именно Собор виден с любой точки города – достаточно лишь поднять глаза к небу Вообще, замок работает с 11 до 18 с 1 по 30 июня и 11-17 в остальное время. Осмотр дворов и церкви, а также подъем на смотровую площадку – бесплатный, а вот плата за вход в алтарную часть собора стоит 13 франков (за эти же деньги можно осмотреть и музей замка), отдельно алтарная часть - 6 франков. В музее можно посмотреть на предметы замкового быта: утварь, посуду, мебель, доспехи, одежду…В алтарной части собора – сам алтарь, очень приятные фрески, статуя Богоматери, резные колонны, старинные ткани, роспись (все 14-15 веков), гробница епископа Гийома и действующий орган (1435 год).
Мы не торопимся покидать замок: виды со смотровой площадки такие, что кажется, будто летишь над всей этой красотой! Потрясающе синее небо, ленивые облака, суровые горы и небольшой городок на склонах… Отсюда потрясающе смотрится замок Турбийон, что на соседней горе – наверное, когда оба замка были действующими, и в них жили правитель и епископ, они могли общаться друг с другом посредством световых сигналов…
Дорога к соседнему замку сопряжена с многочисленными трудностями и вовсе даже опасна! Потому что мало того, что тропа узкая и вовсе не предназначена для туристов – она засыпана упавшими сверху камнями, круто поднимается вверх, и защищена от обрыва только белыми мешками то ли с камнями, то ли с мусором (то ли их тут оставили на выходные, и потом уберут, то ли специально положили, чтоб туристы не загремели с высоты). Идти тяжеловато: постоянно смотришь под ноги и в то же время контролируешь высоту, но все равно трудно передать словами, какой это кайф - дойти до вершины и гордо посмотреть вниз – я дошел, я это сделал! Теперь я понимаю альпинистов и любителей прочих экстремальных видов спорта Виды отсюда настолько красивы, что дух захватывает, а замок Валери получился на наших фото как на открытках! Сказка! В общем, как сказал там же мой муж, стоя рядом и любуясь видами гор и городка, «теперь я понимаю, отчего в посольстве требуют гарантий возврата туристов на родину»
Замок был возведен в 13 веке, потом разрушен в 15 веке, отстроен заново епископом Гийомом, который похоронен в соборе Богоматери Валерской, и снова разрушен во время сильного пожара в 1788 г. С тех пор от него на высоченной горе остались лишь замковая стена, остатки башен (полностью сохранился донжон – главная башня), и прекрасный сад (наверное, когда-то там тоже был дворец или собор) – излюбленное место пикников для тех, кто нашел в себе силы подняться на эту кручу.
Травка наверху такая мягонькая, от деревьев падает тень, воздух свежайший и обдувает нас, разгоряченных подъемом. Можно подойти к самому краю горы и смотреть вниз из сада, а можно и сесть на замковой стене и болтать ногами с огромной высоты.
Спуск оказался неожиданно сложнее, чем подъем – пологие ступени сделаны с уклоном вниз, поручни довольно низкие и цепляться за них не очень удобно, но, тем не менее, мы, хоть и торопились, обошлись без всяких падений и вывихов (которые так и поджидают меня, торопыгу, даже на ровном месте – помните, как я умудрилась вывихнуть ногу в Познани?) Кстати, несмотря на то, что залезать-слезать на замковую гору довольно неудобно и небезопасно, все равно многие туристы совершают эту небезопасную прогулку не только вместе с объемными рюкзаками на спине, но и с маленькими детьми – 3-6 лет!
Спустившись, мы возвращаемся по той самой дороге, по которой должны были прийти сюда – по красивой улочке, мимо Музея археологии и Музея изобразительных искусств кантона Вале. Раньше эти прекрасные старинные здания принадлежали епископу кантона (Музей археологии был резиденцией епископа), сейчас там экспонируются соответственно находки доисторических времен, древнеримские и древнеэтрусские находки, и картины художников кантона Вале.
Обойдя еще раз Старый город, мы идем к вокзалу, где сидим до прихода поезда, подставив мордочку солнечным лучам (берите сильный солнцезащитный крем, потому что мордочки у нас обгорели, но были спасены тем же вечером). Над горами летают кукурузники – здесь можно взять напрокат самолетик и полетать, любуясь горами.
Сев
на поезд и все еще слегка ошалев от красот Сьона, мы едем в Монтре. Когда-то
это был вполне респектабельный и чинный городок, в котором отдыхали и восстанавливались
всякие известные личности: политики, артисты, деятели всего на свете. По сути
дела, весь городок сосредоточен вдоль причудливо изогнувшегося берега озера
Леман, и главные, самые красивые постройки здесь – казино и
виллы
отелей-здравниц.
Старичков, бодро вышагивающих вдоль набережной в сопровождении персональной медсестры, здесь очень много. По слухам, стоимость 1 дня проживания на первой линии отелей с лечением обходится наследникам от 1 тыс. евро. Несмотря на теплую солнечную погоду, водица в Женевском озере довольно прохладная. Наверное, именно по этой причине купающихся мы не увидели. Кстати, подходы к воде на набережных зачем-то усеяны устрашающими каменюками, вовсе не вызывающими желания лезть в воду.
Почему я написала «когда-то»? Да потому, что, как и в Женеве, Монтре полон негров, индусов и прочих эмигрантов из стран третьего мира – когда мы вышли из вокзала, и направились к набережной, то увидели, что сколько хватает взгляда, вся набережная уставлена палатками, где торгуют всякой всячиной: от подозрительно пахнущей вьетнамской еды до тех же камней и бус, коими трясут в переходах московского метро предприимчивые индусы. Вся эта бойкая торговля сопровождается воплями самих торговцев, их детей, которые носятся тут же, покупателей, и тех, кто пытается тут протолкнуться, чтобы увидеть единственный в мире памятник Фредди Меркьюри.
Если отвлечься от происходящего на набережной, то в центре города располагается «Монтре-Палас», отель, в котором провел свои последние годы Владимир Набоков. Перед отелем разбит маленький садик с чугунными фигурами Набокова, Б.Б.Кинга и Рэя Чарльза. Кроме деятелей культуры, окрестности облюбовали и русские революционеры: Бухарин, Фигнер, Ульяновы…
Прогуливаясь по Монтре, муж, задумчиво почесывая за ухом, выдает идею: поехать в следующем году не просто в Италию (мы туда ездим каждые 2 года, летом), а через Милан – там тоже кругом горы и озера. Я тут же соображаю, что у нашей любимой «Афиши» имеется путеводитель по Милану, и вопрос решен Когда долго ездишь без толкового путеводителя, понимаешь, как истосковался по «Афишному» - муж, правда, шутит, что там все разжевано и рассказано, и что со мной невозможно ходить, когда в руках у меня именно этот путеводитель: я могу застыть посреди улицы, читая текст, и не реагируя на внешние раздражители, типа мужа, мчащиеся машины и спешащих пешеходов Но я все равно люблю только эти путеводители! (любителей везде подозревать рекламу просьба не беспокоиться)
На лоне вод стоит Шильон;
Там, в подземелье, семь колонн
Покрыты влажным мохом лет.
На них печальный брезжит свет…
Шильон Леманом окружен,
И вод его со всех сторон
Неизмерима глубина;
В двойную волны и стена…
Байрон «Шильонский узник»
Самый известный замок Швейцарии (воспетый лордом Байроном) стоит всего в 5 км от курортного городка Монтре («всего» - понятное дело, для нас – ибо - что такое час ходьбы по приятной набережной Женевского озера? Тем не менее, многие знакомые говорили: вы что, это же обалдеть столько идти ножками!).
Время в пути – около часа по прекрасной променадной дорожке вдоль озера. По сути, весь город – это прибрежная череда курортных отелей, выходящих к озеру (есть там и виллы в горах, но туда мы не поползли – так приятно было прогуливаться именно вдоль озера). Кругом роскошные цветущие кусты, уютные скамеечки, на которых сидят отдыхающие (под одной из скамеек мы увидели прячущуюся от жары большую собаку). Чем дальше, тем меньше народу – в геометрической прогрессии
Шильонский замок - весьма внушительное старинное сооружение на маленьком островке в 10 метрах от берега. Есть мнение, что со стороны гор замок выглядит как крепость, со стороны озера – как парадная резиденция правителя, но мы, осмотревшие этот замок со всех сторон (особенно придирчиво – когда проплывали мимо на пароходике), не согласны – со всех сторон он выглядит неприступным.
Вход в замок стоит 7 франков для групп и 10 – для одиночных туристов. Внутри много чего: парадные залы, часовня Святого Георгия с красивыми фресками, средневековая мебель, которая отлично сохранилась (например, мебель кухни датируется 1260 годом!), старинное оружие, есть там и типичные элементы средневековой роскоши, то есть доспехи и камины. Но все же наибольшее впечатление замок производит снаружи Главное же, ради чего сюда приходят толпы туристов – это тюрьма, где и помещался «шильонский узник» Франсуа Бонивар. Приор Женевы, защитник протестантизма, Бонивар открыто выступил против герцога Савойского. В 1519 году, когда герцог Савойский вступил в Женеву с грозным войском, Бонивар пытался укрыться во Фрибурге от грозивших ему преследований, но был предан и выдан герцогу. Просидев 2 года в тюрьме, он продолжал партизанщину против герцога, и в 1530 году был заточен в Шильонский замок, где Бонивар пробыл, не будучи ни разу подвергнут допросу, до 1536 года, когда его высвободили из тюрьмы бернские войска, завладевшие всем кантоном Во.
Вообще мне очень нравилось читать историю постепенного образования швейцарской Конфедерации: с 1291 года, когда первые три кантона – Швиц, Ури, Унтервальден – подписали хартию союза Рютли, по сути, договор об оказании взаимопомощи. Постепенно остальные кантоны, которых доставали Габсбурги, владевшие этими землями, присоединялись к Конфедерации, а после 1531 года, когда присоединился Берн, новое государство стало вести завоевательные действия: соседние земли присоединялись практически силой, а потом сразу объявлялся нейтралитет Именно благодаря этому нейтралитету на территории страны так много прекрасно сохранившихся городов и замков. Кстати, я прочла, что кантон Юра присоединился к Швейцарии в 1979 году. Интересно, почему это произошло, и кому он принадлежал раньше? Франции?
Замок открыт для посещений ежедневно в течение всего года. Выходные дни – 1 января и 25 декабря. Часы работы: январь, февраль, ноябрь, декабрь – 10-16, март и октябрь – 9.30-17, апрель-сентябрь – 9-18. Время осмотра замка – 1 час. Тем, кому лениво идти 5 км, можно доехать от Монтре на автобусе № 1.
От
замка мы топаем к городку Вильнев, что виднеется прямо от замка. Хитрый муж
заманивает меня тем, что оттуда можно сесть на пароходик и доехать до Монтре
обратно (правда, потом оказалось, что ему просто очень сильно хотелось посмотреть
городок, а что мы сядем на пароходик, он вовсе не был уверен).
Несмотря на то, что до Монтре всего километров 7, цены на проживание и лечение
здесь гораздо ниже, и народу гораздо меньше. Это малюсенький городок, с миниатюрным
Старым городом: мэрия,
церковь
12 века, квартал средневековых домиков. В одном из домов в центре – красные
ставни, а на подоконниках сидят глиняные кошки всех форм и размеров! На центральной
улице со всех домов свешиваются флаги кантонов, и выглядит это очень красиво.
Вообще, как нам показалось, швейцарцы очень любят вывешивать флаги на домах: флаг Швейцарии, флаг кантона, флаг города…в итоге центральные улочки городов увешаны флагами и гербами, но это придает им своеобразный шарм. В общем, городочек славный, и если у вас будет свободных минут хотя бы 30, уделите ему внимание.
На пристани муж долго и обстоятельно беседует с кассиршей на предмет нашего восхождения на пароходик по проездным. Девушка не соглашается и на смеси французского, английского и немецкого пытается донести до нас, что по проездному скидка только 50%. Муж вытаскивает кондуит, прилагавшийся к билетам, где на большой карте Швейцарии показаны все маршруты всех видов транспорта, и помечено особым цветом, какие именно маршруты для нас бесплатны – туда входят и пароходики. Девушка соглашается и говорит, что пароходик будет через 15 минут. Вообще-то, как мы потом уже поняли, процедура восхождения на пароходик – проще простого: заходишь и садишься, где хочешь. Кондуктор (как правило, суровый загорелый муЩина в форме) обходит всех пассажиров и проверяет билеты, их можно приобрести как на пристани, так и в кассе на корме.
Процесс причаливания пароходика – особая песня: где-то за 3-4 минуты до прибытия к пристани раздается зычный гудок, разносящийся по всему побережью, затем он замедляет ход, винт дает обильную пену. Когда кораблик причаливает, девушка с пристани (странно, но ни разу на пристани не дежурил мужчина!) влегкую поднимает тяжелый с виду металлический трап и бросает его на корму, а матросы канатами накрепко приматывают борт к причалу. Можно заходить! Капитан и команда выстраиваются вдоль трапа и приветствуют вас улыбками. Путешествие началось! Мы намерены доехать до Вевё, а оттуда – до Лозанны.
Когда мы еще только подходили к пристани, муж заволновался, и неудивительно: меня очень сильно укачивает на любом виде транспортного средства, а тут пароходик. Но мне так сильно хотелось покататься именно на кораблике, что я стала спешно вспоминать все свои поездки на данном транспорте. Набралось не так чтобы много: поездки через Обь на пароме и катерке в аэропорт Салехарда не в счет, а вот вылазки за грибами-ягодами далеко на Ямал – уже серьезнее, но все те поездки я старалась сидеть на палубе и дышать свежим воздухом, в то время когда меня безуспешно пытались заманить вниз, в тепло. А, еще поездка на пароходике в Утришский дельфинарий из Новороссийска! Та поездка запомнилась только потрясающимися дельфинами и рассказом мамы, которая была воспитателем соседнего отряда, и ездила с нами. По ее словам, она всегда удивлялась – зачем вдоль бортов таких вот небольших речных/озерных судов небольшие щели. Все оказалось просто: когда вся гречневая каша, слопанная на завтрак всеми отрядами, оказалась где-то на середине пути прямо на корме парохода, матросы и капитан не стали ругаться и даже хмурить брови – когда мы сошли на берег острова, где располагался дельфинарий, всю гречневую кашу смыли струей воды прямо за борт, через те самые щели! Я забыла про Кронштадт! Правда, от него мы ехали на пароме совсем чуть-чуть, и меня не укачало только по той причине, что кузен, ехавший со мной на пароме со своими однокашниками-кадетами, решили подшутить и когда паром ощутимо качнуло в первый раз, сказали, что мы тонем, и это сподвигло меня на напяливание спасательного жилета в мгновение ока!
Разумеется, такие волнующие подробности не добавили оптимизма моему мужу, но все-таки мы решили попробовать
Итак, если вас укачивает, садитесь впереди капитанского мостика, лицом по направлению движения. Правда, в один из дней мы ехали позади мостика, но меня не укачало. Видно хорошо отовсюду, но дует сильно – берите курточку. В ясную погоду сгореть на палубе – проще простого (впрочем, сгореть здесь можно где угодно – все-таки лето и страна высокогорная), пара американцев так вообще беспрерывно мазала друг другу плечи. Очень советую еще солнечные очки (куда же без них) и панамку. На свежем ветерке жутко хочется есть, и мы буквально за первые полчаса катания буквально смели весь запас бутербродов, фруктов и шоколадок Ну и водички захватите.
Виды с кораблика – закачаешься! Такое впечатление, что вдоль Женевского озера – беспрерывная линия маленьких домиков, замков, церквей, ухоженных виноградников, и все это такое идиллически красивое! На одной из пристаней сидят старички и такое впечатление, что встречают каждый кораблик. На второй – играют свадьбу, как я называю, «европейского образца» - небольшой фуршет человек на 20, прямо у пристани (видимо, потому, что мэрия выходит фасадом на реку). Вдоль каждой станции (их много, но не каждой мы останавливаемся) ребятишки плещутся в воде, а отдыхающие катаются на лодках, и как только мы проплываем мимо, нам машет целый берег, и те, кто в лодках!
Доехав до Вевё, мы сходим на берег, до Лозанны мы поедем на следующем кораблике.
У нас целый час на то, чтобы осмотреть городок! И мы с решительностью конкистадоров взбираемся на холм, к собору, что виднелся прямо от пристани. На Большой площади, к которой примыкает пристань городка, работает карусель (слышен радостный визг ребятишек), тут же – прокат лодок: 15 франков за полчаса или 22 франка за час катания (цены единые для всех городков озера Леман).
Если прибыть на площадь ранним утром, то застанете рынок, на котором торгуют деревенскими продуктами: сыры, копченья, соленья, вина. Как и все в Швейцарии, недешево, но попробовать стоит. Осенью по воскресеньям проводятся фестивали вина: покупаешь стакан за 5 франков и каждый винодел, который привез вино на ярмарку, наполняет его бесплатно. К сожалению, этот фестиваль мы застали только через две недели, да и то не здесь.
Сразу за площадью – дом, табличка на котором гласит, что здесь жил Руссо. Хорошо жил, с видом на озеро Чуть вверх по мощеной улочке – и перед нами еще одна увиденная нами в Швейцарии русская православная церковь – ее построил в прошлом веке граф Шувалов в память о своей дочери Варваре, скончавшейся при родах.
Еще вверх, мимо педантично огороженных виноградников (удивительно, как швейцарцы используют каждый квадратный сантиметр земли), и мы оказываемся перед собором Святого Мартина, где за готическим фасадом – старое кладбище, уютное настолько, насколько уютным может быть кладбище! Мы безуспешно искали могилу Чаплина, и несколько поздновато сообразили, что в приличной стране должен быть план кладбища, и он был – только на другой стороне, у другого входа. Потрясающее место! Дело дошло даже до того, что когда мы, будучи в ноябре в Питере, посетили Александро-Невскую Лавру, и под проливным дождем стояли и смотрели на надгробья, я взяла с мужа честное слово, что если что, чтобы меня похоронили в Вевё
От церкви мы спускаемся вниз по небольшой улочке, мощеной булыжниками. Не счесть, сколько таких вот улочек мы исходили за этот отпуск! Проходим мимо местной мэрии – и снова перед нами свадьба – опять «простая буржуазная» - молодожены в обычном и пара свидетелей, пьющие шампанское прямо на улице.
Вевё известен тем, что в деревеньке, расположенной на одном из склонов в километре от Вевё, последние 25 лет прожил Чарли Чаплин. Его потомки живут где-то тут и по сей день, а на набережной стоит трогательный памятник Чаплину в натуральный рост. По этой набережной мы доходим до пристани (странно, но следующий кораблик останавливается не только возле центральной площади, а чуть раньше – хорошо, что мы это заметили!). Уже с борта нашего пароходика мы любуемся головным офисом концерна «Нестле» - конгломератом зеркальных стекол болотного оттенка, этакий «упавший на бок небоскреб». «Нестле» построил в Вевё специальный музей, посвященный всевозможной еде – «Алиментариум». Стоимость входного билета – 10 франков. Мы не пошли, потому что и времени не оставалось, да и желания не было никакого туда идти (опоздав на пароходик, мы, в принципе, доехали бы на поезде, не пропали бы Странно, что Nestle – генеральный спонсор путеводителей «Афиша», и у них нет путеводителя по Швейцарии!
На подходе к Лозанне мы, очарованные красотой местности и домиками, замечаем, что японские туристы, коих на пароходике было много, ломанулись куда-то наверх, и непонятно зачем. Потом мы замечаем, что уже началась набережная Уши Лозанны и на ней народууу…. Не протолкнуться! Неужели нас встречают?:) Ага, прям. Но что же тогда? Разгадка приходит сверху: прямо над нашими головами на бреющем полете проносится эскадрилья самолетов, толпа на набережной бурно аплодирует, наши японцы также бурно выражают свой восторг. Затем один из самолетиков отделяется от группы и показывает «бочку», крутит всякие «петли», и на мой непросвещенный взгляд, показывает фигуры высшего пилотажа. То же самое вытворяет и второй. Здорово! Весь кораблик выходит на пристань Лозанны с поднятыми головами (как еще никто вниз не «булькнул»?:), вся площадь, на которой еще вчера были только кормящие лебедей бабульки и няни с детками, сейчас полна до невозможности, и все стоят, не отрывая взгляда от неба – вдруг сейчас появятся?! Мы зависаем тут минут на 20, и я, глупая тетка, которая отказалась за 2 недели до этого идти на МАКС, понимаю, как я была не права Подходим к местному «метро» - тем самым двум вагончикам, и ждем, когда они придут. Вместе с нами ждет еще несколько семейных пар, причем мужчины, каждый раз заслышав звук пролетающего как будто прямо над головой самолета, дергаются и даже как будто хотят бечь обратно – смотреть дальше на представление
Юрий Борзаковский, как обычно, в августе каждого года, сделал нам подарок: в прошлом году он стал олимпийским чемпионом по легкой атлетике (помните, как мы болели за него в Риме?), в этом году он выиграл конкурс «Золотая лига» в Брюсселе Радостные, мы собираем вещи и готовимся отъехать в Берн.
Внезапно все вокруг начинают говорить по-немецки! (это даже лучше, потому что я немецкий учила в школе 2 года как второй, а муж изучает самостоятельно). Сначала все остановки в поезде на Берн произносят не рrochaine аrret Bern, а naechster halt Bern. Потом кондуктор говорит вам, возвращая билеты, не «merci», а «danke», и даже пейзажи как будто меняются
Про Берн и позднее – Цюрих и Лугано – я буду писать таким же образом, как про Женеву - единым блоком текста, хотя гуляли по этим городам мы те несколько дней, что там жили.
http://www.fhotels.ch/f/4_ambassador.html
В турбюро на вокзале узнаем, где наш отель, и направляемся туда. Я на него сразу запала еще в инете, когда искали, где становиться, и не зря: спа-отель «Амбассадор» построен в тихом месте, в необычном дизайне (особенно потрясла основы мироощущения ванная с полупрозрачными стенами и окно во всю стену), вид из окна – японский сад камней под окном и Старый город Берна через реку. Дизайн номеров – синий с металликом, ЖК-экран и все такое
В отеле – лучший японский ресторан в городе, наверное, именно поэтому в зале для завтраков по утрам очень сильно пахло сырой рыбой По этой же причине почти все постояльцы отеля были японцами. Против японцев ничего не имею, более того, - глубоко уважаю и люблю их культуру, но как же японские тетки орали в коридорах по утрам! Причем в своих номерах и за завтраками они вели себя очень тихо, а, выйдя в коридор, становились на пороге комнат и голосили!! Наверное, что-то обсуждали, нам не понять Правильно сказал Крылов, что японцы везде коллектив, даже в отеле, поодиночке жить и говорить не могут
По утрам, наверное, было прохладно, потому что когда мы отодвигали тяжелые занавеси, Старый город был окутан туманом. Один раз открыли окно в воскресенье – а над сонным городом плывет колокольный перезвон. Вечерами из окна открывалась красивая панорама Старого города в ночной подсветке.
Мы бросаем вещи в номере, и идем обратно на вокзал – у нас по плану посещение города Фрибурга.
Время
в пути – около 30 минут (от Берна). Турбюро расположено справа от вокзала (как
выйдешь с платформы), довольно толковое – во всяком случае, буклетов там много,
плюс несколько видов карт, одну из которых мы и ухватили. Мы идем сначала по
дороге, что параллельна вокзалу, и осматриваем Университет, башню у его входа
(Henri Tower, 15 век), а затем сворачиваем и идем по Avenue de la Gare, затем
по Rue de Romont, Rue de Lausanne, которая заканчивается у собора Святого Николая.
Кругом сплошной праздник: играет музыка, много народу, лотки-палатки с едой,
глинтвейном и сувенирами.
Во Фрибурге сохранился потрясающей красоты и величины Старый город – ведь Фрибург старше Берна – был основан в 1157 году герцогом же Церингеном! Мы гуляли там большую часть дня, и если посмотрели практически всю историческую часть, то потому, что передвигались довольно быстро.
Кроме католического Университета, известного всей Европе, кафедрального собора Святого Николая, множества церквей, в городе стоит обратить внимание на 11 «исторических фонтанов» - именно так они помечены на нашей карте. Увидев их все, вы, по сути, увидите город. Это не бог весть какие шедевры – небольшие колонны с цветными фигурками святых и обычных людей, украшенные лепниной или росписью, но как мы радовались, увидев каждый очередной столбик!! В тексте рассказа я буду помечать каждый такой фонтан Первый фонтан расположен на Place Georges-python, где Rue de Romont переходит в Rue de Lausanne.
Где-то в самой середке Rue de Lausanne муж сворачивает и исчезает между домами: оказывается, там, в неприметной щели, скрывается узкая лестница, круто уходящая вверх. На лестницу выходят внутренние дворы домов, и ни души, только вкусно пахнет жареным окороком. Наверху – иезуитский колледж Святого Михаила, филиал местного Университета, и одноименная церковь (XVI-XVII вв.). Тихо и никого – суббота. За церковью – смотровая площадка, откуда видна часть Старого города, и небольшие частные огородики. Некоторые растения даже вовсе лучок и морковка Налюбовавшись, спускаемся по другой лестнице вниз. Студент, идущий навстречу, приветливо здоровается. От неожиданности здороваемся и мы Эта лестница (скрипучая и деревянная) выходит почти к самой Ратуше, отсюда виднеется и собор Святого Николая.
Hotel de Ville (Ратуша) тут красивый и старинный (1501-1522): большая краснокирпичная крыша, потемневшая от времени, часы на высокой башне с острыми шпилями, на которых человечки движутся и бьют в колокольчики, отмеряя время, парадная лестница с резными столбиками и небольшой фонтан у входа (фонтан 2). Тут же, во дворе, высокая липа, по легенде, посаженная в 1470 г. в честь победы войск швейцарской конфедерации в битве при Муртене.
К вопросу о качестве путеводителя «Ле Пти Фюте» - в тексте оного про Фрибург
битва при Муртене датирована 1470 годом, в тексте про Муртен – 1476! То есть
липа была посажена «в честь», но за 6 лет до битвы
Желая выяснить, как оно было на самом деле, полезла искать информацию по энциклопедиям.
Оказалось, что битва случилась все-таки в 1476 году, 22 июня, и для швейцарской
истории эта битва примерно то же самое, что для нас, скажем, Бородино. Если
интересно подробнее, то прочесть можно здесь:
http://www.medieval-wars.com/articles/ha_0094.html
А вообще, эта липа не похожа на дерево, которому 630 лет
На данный путеводитель я еще буду «наезжать» в самом рассказе, а наиболее значительные «наезды» приберегу для раздела «Полезное».
Самые хорошие фотографии Ратуши и дерева (куда ж его девать!), прилегающих улиц, получились у нас с высоты смотровой площадки, подняться на нее можно прямо с площади перед Ратушей. Там еще и пара удобных скамеек. Далее, если времени у вас не очень много, то поспешите осмотреть собор Святого Николая. Мы же имели в распоряжении почти целый день, и повернули не вправо, к собору, а влево. Тут расположена церковь Богоматери (XII век) и фонтан 3. Муж, повозившись с входной дверью, объявляет – закрыто. Огорчившись, я автоматически тоже дергаю тяжелое металлическое кольцо (оно же – дверная ручка), и дверь поддается! Ура! Внутри полумрак, но видны и Богоматерь над алтарем, и в боковом приделе – живописное полотно 1635 г., изображающее разгром турок при Лепанто.
По приезде домой я немедленно стала искать, что же это за битва была такая. Оказалось, что 7 октября 1571 года у мыса Скрофа (Ионическое море) произошел морской бой, вошедший в историю под названием Лепантского. Римскому папе Пию V удалось организовать антитурецкую коалицию: Италия, Испания, папская область. Победили «наши», и в результате битвы был положен конец господству турецкого флота в Средиземном море. В это самое время Иван Грозный воевал с Османами – на суше. В этом бою взводом испанских солдат командовал и дважды был ранен Сервантес, автор «Дон-Кихота».
Почитать о битве подробно можно здесь:
http://safety.spbstu.ru/book/hrono/hrono/sobyt/1500sob/1571lepanto.html
http://www.redstar.ru/2002/08/01_08/4_01.html
Непонятно, правда, почему картина эта во Фрибурге, но папскими гвардейцами уже тогда были швейцарцы (в этом году, кстати, праздновали 500-летие папской гвардии), и, вероятно, швейцарцы принимали участие в битве.
Посетив Швейцарию, мы с мужем опрометчиво решили, что теперь точно знаем, откуда набирают швейцарских гвардейцев – из итальянского католического кантона Тичино. Но буквально в день написания этих строк прочла в «Итогах» статью о папской гвардии, где было сказано, что лишь не очень значительная часть гвардейцев набирается из Тичино, все больше из немецкоязычных – Ури, Швиц, Унтервальден, Цуг, Люцерн, Фрибург и Вале.
Гвардия папы ведет свою историю от отряда швейцарцев, нанятых в кантоне Ури в 1506 году; швейцарские наемники в Средние века прославились беспримерной отвагой и надежностью: они не только прекрасно воевали, но и в отличие от воинов других наемнических армий не переходили во время битвы на сторону противника (забегая вперед - памятник в Люцерне «Умирающий лев» установлен в честь тех гвардейцев, которые погибли до последнего воина, защищая дворец Тюильри от восставших масс).
До недавнего времени я считала, что форму гвардейцев придумал Микеланджело – человек большого таланта: если он был скульптором, архитектором, художником и поэтом, отчего бы ему не быть модельером? Тем более что форму для игры во флорентийский футбол придумал Леонардо да Винчи! И также учитывая тот факт, что полоски камзола гвардейцев - желто-сине-красные – цвета дома Медичи, сыгравшего в судьбе Микеланджело немалую роль (см. Ирвинг Стоун, «Муки и радости»). «Итоги» утверждают, что по последним данным, наряд стражников был придуман сто лет назад начальником папского караула. Кстати, ТАСС в сообщении от 22.01.2006 от 10:43 утверждает обратное: «Гвардейцы знамениты своей формой в стиле эпохи Возрождения, эскизы которой ошибочно приписывают Микеланджело, в то время как на самом деле образцом для нее послужили работы Рафаэля.» Принимаются еще версии
Но вернемся во Фрибург.
За Нотр-Дам – церковь кордильеров и францисканский монастырь XIII века – были закрыты для посещений. По слухам, там великолепный алтарь, сделанный мастерами Золотурна и Базеля, и богатое внутреннее убранство. Через дорогу от них – фонтан 4, а чуть дальше по улице - Музей истории и искусства.
Обратите внимание на миниатюрную, но необыкновенно красивую церковь визинтандинок (середина XVII в.)! Снаружи она выглядит как серый полукруглый фасад с фигурками Христа и девы Марии над входом, и многогранным куполом, а внутри все довольно просто – белоснежные скульптуры, беленые стены, обычные стулья, расставленные полукругом. Церковь перегорожена узорчатой решеткой, с таким расчетом, наверное, чтобы все, кто хочет осмотреть ее внутри, могли это сделать, а вот совсем рядом с алтарем не шлялись. При нашем появлении откуда-то из боковой дверки выскочила улыбчивая пожилая монашка в круглых очочках, и быстро открыла нам дверцу в решетке, предлагая зайти внутрь. Конечно, мы зашли и посмотрели, вот только как вести себя в такой ситуации – не знали – то ли нужно что-то сказать, то ли остаться на службу (на стульчиках уже были приготовлены листочки с текстом, кажется, молитв). Мы поблагодарили монашку, и растерянно удалились
Далее по Rue de Morat на той же стороне улицы – монастырь Капуцинов – нам удалось увидеть только треугольный белый фасад с фигуркой монаха из-за высокой стены. Отсюда видны Morat Gate – городские ворота, и кусочек стены, окружавшей город. Влево по стене – башня, похожая на те, что мы видели в Таллинне: внутри стены она как будто обрубленная, а снаружи – округлая.
По той же улице мы вернулись к собору Святого Николая – главной церкви Фрибурга. Его готические шпили видно из любой точки города – высота храма 76 метров (кстати, в путеводителе написано, что 74 м, но про высоту написано прямо у входа, на информационном стенде). Именно этот стиль в архитектуре именуется «пламенной готикой». Строился собор с XIII по XVII век, оно и понятно – монументальные величественные храмы по нескольку лет не строят. Над входом – статуи апостолов, сцены из Страшного суда, на башне – 13 старейших в стране колоколов. Внутри – довольно обычное убранство: скамьи, деревянная кафедра, плюс поразительной красоты многоцветные витражи. Часть капелл – на реставрации, поэтому я немного расстроилась, поняв, что мы не увидим жемчужину храма – скульптурную композицию «Положение во гроб» (1433) – в путеводителе было указано, что она в одной из боковых капелл. Но расстраивалась я рано! Увидев, что куда-то народ прямо толпится, я решила узнать, в чем причина. Оказалось, что «Положение» именно там – в комнатке справа от входа, если стоять лицом к алтарю. Фонтан 5 – сразу за собором.
Если прогуляться от собора к реке, увидите один из пешеходных мостов Старого города (Grabensaal), мы же идем вниз по узким кривым улочкам, что спускаются под весьма сильным уклоном. Следующий за пешеходным - мост под названием Zahringen – арочный и очень живописный. Всего в Старом городе (согласно карте-схеме) 7 заслуживающих внимания мостов, и при желании можно совершить прогулку вдоль реки Sarine, чтобы увидеть все.
За собором река делает своеобразный изгиб, образуя полуостровок-язычок, именно там – самые живописные улочки, домики и фонтанчики А еще там 2 исторических фонтана (фонтаны 6,7), монастырь августинцев (XIII век), в котором два потрясающей красоты боковых алтаря (XVII век, мастерская Рейфа), и музей марионеток. Отсюда также открываются очень живописные виды – арочный мост и противоположный берег со старинными воротами и башней. Переправившись на ту сторону через Бернский мост, обнаруживаем, что ворот XIII века там аж целых две шутки – Бернские и Gotteron (вероятно, имя собственное), сохранился и кусочек городской стены, а башня (XIV век) носит название Кошачьей! Интересно, почему? Тут же, на площади – фонтан 8. На обратном пути муж поднимает голову на мосту (он деревянный, с островерхой черепичной крышей), и хохочет – под самым потолком висит… огромная летучая мышь! Муляж, конечно, но так неожиданно и забавно!
Местная река полноводная и мутная, неопределенного серого цвета, но берега не затапливает, как – забегая вперед – в Берне или Интерлакене. С «язычкового» полуострова мы через Средний мост (Middle Bridge) опять переходим реку, не забыв, однако, сфотографировать в витрине музея марионеток забавных поросяток с фартучках. Высоко над головой – неприступная скала с башенкой-часовней высоко-высоко. «Даже и не думай – мы туда не полезем!» - строго заявляю я мужу, видя, как у него загораются глазки, но могла ли я тогда предполагать, что через какой-то час с небольшим мы с высоты этой скалы будем любоваться красотами города?!
А сейчас мы топаем по улочке Karrweg, и вскоре видим перед собой большое желтое здание – то ли склада, то ли таможни – с полосатыми черно-белыми ставнями по всему фасаду. Откуда-то громко играет музыка, прямо-таки орет! Что это за шум, мы узнали, выйдя на площадь с фонтаном 9 в центре, на которой стоит две церкви: одна – более современная, с прозрачными дверями, откуда, собственно, слышится музыка, и за ней – вторая, XIII века – рыцарей-госпитальеров (там же в Средние века располагалась их штаб-квартира). В современной церкви оглушительно репетировал целый духовой оркестр – как положено, с дирижером, и все в желтых рубашках А на площади перед церковью стоял мужчина в костюме и всех проезжающих-проходящих донимал вопросом «Марьяж?» Тех, кто соглашался, направлял в то самое складское здание. Было жутко любопытно, что происходит, но мы были настроены осмотреть еще пару монастырей, поэтому потопали опять в горку, но, как потом оказалось, самое интересное мы не пропустили!
Поднявшись наверх, с интересом осматриваем выставку детских рисунков при каком-то учреждении, проходим ворота Migrauge (XIV век), теперь нужно спускаться! Причем спуск происходит вдоль серой каменной кладки стены явно средневекового вида, по булыжником выложенной дорожке, где ни души вокруг, и под таким углом, что проще бежать, ускоряясь, чем идти, что муж и делает, радостно подпрыгивая, как кузнечик. Дорожка упирается в загадочного назначения строения, где, потянув носом, понимаем, что вряд ли здесь живут не только монахи, но и вообще хоть кто-то – пахнет навозом. Весьма сильно пахнет Судя еще по тому, что неподалеку стоит самая настоящая телега, это что-то вроде хозяйственных построек Цистерианского монастыря (XIII век), к которому мы движемся. Он подальше – за высокой крепкой стеной, но ворота открыты, и мы робко туда заходим. Никто не бросается и не гонит нас прочь – отлично, идем дальше. В окно кто-то смотрит, но кто - не разобрали. Мощеный дворик, цветы, высаженные прямо в деревянной колоде, узкая арка центрального входа, но просторные светлые окошки – скорее всего, это кельи. Обогнув здание справа, по засыпанной мелкими камешками дорожке идем к церкви, чей шпиль и розетка манили еще из-за ограды. Увы, церковь перегорожена высокой резной деревянной решеткой, и целиком осмотреть церковь не удалось – монастырь все-таки.
Возвращаемся к воротам, и теперь поднимаемся ко второму монастырю – Капуцинерскому (XVII век). С этой дороги открываются изумительные виды города: готический шпиль кафедрального собора, краснокирпичные крыши, уютные улочки, вдоль дороги – шелковистая изумрудная трака, а кое-где в загончиках лежат ленивые барашки… Монастырь закрыт для посещений, но мы не очень расстраиваемся – мы уже поняли, что скоро дойдем до той самой высокой точки с башней, куда и не чаяли взобраться! Вслед нам пыхтит еще парочка туристов, но мы ускоряемся, и уходим в отрыв, буквально взлетая на вершину холма! Потрясающее зрелище!! На горе стоят ворота Bourguillon (это часть оборонительных сооружений города, XIV-XV век), и малюсенькая капелла Lorette (XVII век), украшенная статуями по наружной стене. Боже мой, какой же отсюда вид на город!!! Казалось бы – чего красивого – беспорядочное нагромождение домиков, крыш, довольно кривых и бестолковых. А вот красиво так, что закачаешься!!! Я сажусь на скамейку на смотровой площадке и заявляю, что никуда отсюда не пойду В этот самый момент во всех церквях города (или в окрестных, но эхо разносится очень звонко) начинают звонить колокола, и потрясающий звук плывет над городом…
Когда очень неохотно мы спускаемся вниз, к площади, где в церкви играл оркестр, оказывается, что мы как раз вовремя – тут начинается венчание, причем по всем правилам: жених уже внутри, а невеста в платье с длинным шлейфом готовится войти в церковь под руку с отцом. У церкви молодоженов ожидает старинный автомобильчик (как у Штрилица в моем любимом фильме), и толпа зевак - как праздношатающихся туристов, так и любопытствующих местных. Мы какое-то время тоже глазеем на свадьбу, а потом переходим мост Святого Джона, и попадаем в очередной старинный квартал с фонтанами 10 и 11 и церковью Провидения Господня (XVIII век). Ураа!
С этой площади вверх уходит фуникулер – для нас, как обладателей Swiss Pass, бесплатный проезд. Пока подтягивается народ, я воодушевленно рассказываю мужу (в сотый раз, наверное) про вагончик-фуникулер, на котором мы ездили в Ялте. Расскажу и вам
Году, кажется, в 1997м мы отдыхали месяц с родителями в Ялте. Вернее, в Массандре, в пансионате в 15 минутах ходьбы от Ялты, практически в Массандровском парке. Вид с балкона был – обалдеть: ялтинская бухта, где по ночам набережная загоралась яркими разноцветными огоньками; сосны парка под самыми окнами, откуда на балкон частенько запрыгивали белки; где-то внизу – «Ялта-Интурист»; и где-то вдалеке – кажется, даже Ай-Петри (ну или мне хотелось верить, что это Ай-Петри). Пляж у пансионата был собственный, с лежаками и навесами, и закрытый для посторонних. Более того, от пансионата к пляжу вела канатная дорога, по которой на стальных тросах катались два вагончика-маятника. Дабы в вагончики не проникли посторонние, для которых проезд был платный, и для соблюдения техники безопасности, каждый вагончик сопровождали веселая тетенька или дяденька, проверяющие курортные книжки и блокирующие двери во время движения. Первые недели две каждый такой спуск к пляжу был для меня настоящим приключением: в какой-то момент вагончик начинал почти отвесно падать вниз, и казалось, что мы летим. Забавно было наблюдать за теми, кто ехал в первый раз, и оглашал окрестности веселым визгом. Но речь не об этом.
В один из дней приехали в наш пансионат гости из Москвы. Вернее, потом оказалось, что из Люберец, но опять же я не буду отклоняться от заданной темы. Глава семьи был чрезвычайно важен, и в первый рейс стал приставать к тетеньке. Первым вопросом было: «А как часто падают вагончики?» Вопрос был задан громогласно, народ занервничал, и в этот момент вагончик стал падать вниз. «Каждый день!» - задорно ответила тетка. «Аааа, кккаакк же…» - стал запинаться побледневший дядька. «А мы их поднимаем и снова вешаем», - пояснила тетка. Тут вагончик закончил «падать», и пошел плавно. Успокоившийся дядька предпринял очередную попытку допросить тетеньку, и спросил, указывая перстом на виноградники внизу: «А это что?» А виноградники были еще совсем молодыми и выглядели как большое поле, покрытое холмиками с воткнутыми посередке каждого холмика палками. «А это памятники тем, кто упал», - жизнеутверждающе ответила тетка. Больше я этого дядьку в вагончике не видела – то ли он ездил в другое время, то ли пешком ходил до пляжа
Поднимаемся вверх – и ррраз - Средневековье резко заканчивается: дома современные,
люди куда-то бегут, другой мир, в общем. А в это самое время в Старом городе
старички тихо-мирно пьют чай на веранде у домиков…
Не торопитесь сразу на вокзал! В современной части есть очень своеобразный памятник под названием Фонтан Тингели. Когда мы ЭТО увидели, то потопали напрямик прямо по траве (впрочем, на ней валялось много народу), настолько необычное зрелище. Представьте себе небольшой круглый бассейн, в котором крутится, брызгаясь во все стороны, невероятная конструкция из колес, каких-то шестеренок, полос металла… Один из критиков даже назвал его «пламенем из железа и воды». Этот фонтан – памятник другу скульптора, гонщику, погибшему в автокатастрофе. Пока еще не знаешь, что за памятник, он кажется очень забавным, а вот когда читаешь историю его создания на табличке внизу, становится очень и очень печально…
Старый город Берна – одно из самых красивых мест, увиденным нами, и поэтому не зря он входит во
Всего их 5: старый город Берна, аббатство в Санкт-Галлене, бенедиктинский монастырь Св. Иоанна Крестителя в Мюстаире, и три замка Беллинзоны. В 2001 г. к ним прибавился альпийский регион Юнгфрау - Алетч - Бичхорн.
Самый первый памятник, занесенный в этот список (1983 г.) - монастырь Св. Иоанна Крестителя в Мюстаире, в километре от итальянской границы, в долине в центре Гризон. В хорошо сохранившемся монастыре, построенном в 785 г. н.э. Карлом Великим, по сей день живут бенедиктинцы. Стены монастыря покрыты серией живописных Каролингских фресок, написанных приблизительно в 800 году н.э., и лепных и фресковых работ романских времен. Туда мы постараемся попасть этим летом (2006 года) – планируем поехать по северной части Италии.
Монастырь в Санкт-Галлене хранит в своей библиотеке барокко драгоценные манускрипты, включая самый первый из известных архитектурный план на пергаменте. Туда мы поехали уже из Цюриха.
Юнгфрау-Алетч-Бичхорн, часть кантона Вале, вокруг длиннейшего ледника в Европе, стала первым природным альпийским регионом в мире под охраной ЮНЕСКО. Из 538 кв. км, находящихся под охраной ЮНЕСКО, более 400 кв. км красивейших пейзажей - в Вале. Этот чудесный регион мы «не осилили», но приняли решение – приехать еще раз в Швейцарию, но программой следующей поездки сделать именно прогулки по горам – Юнгфрау, Маттерхорну, не оставить в стороне и восточную часть гор.
Три замка Беллинзоны – это просто песня в камне! Построенные в средние века для защиты перевала, эти грозные замки до сих пор потрясают величием замысла! Беллинзону мы посетили, когда отдыхали на озере Маджоре в Лугано, и про них я напишу в свое время.
Основанный в 12 веке на холме, окруженном рекой Ааре, Берн стал столицей Швейцарии в 1848 году. Сооружения в старом городе датируются разными периодами, включая аркады и фонтаны XVI века. Большая часть средневекового города была обновлена в XVIII веке, но его изначальный вид был сохранен, и мы смогли в полной мере им насладиться.
Кстати, искреннее не понимаю, отчего в этот заветный список не внесены Старые города Фрибурга и Сьона – они ничем не хуже!!
Итак, мы возвращаемся из Фрибурга и устремляемся на взятие Берна!
Символ Берна,
как вы знаете, медведь. Легенда гласит, что местный сеньор герцог Церинген в
1191 г. был так расстроен неудачной охотой (или несварением желудка, с их-то
средневековым питанием), что дал зарок – построить город и назвать его в честь
того зверя, которого встретит первым. Им оказался медведь. Страшно подумать,
как бы мог называться город, если бы герцогу попалось что-то менее благозвучное
Медведь встретился – надо строить город, тем более что к тому моменту вокруг
замка Нидегг в вековом дубовом лесу стал селиться рабочий люд – времена были
неспокойные, а тут было относительно тихо. Из леса и был построен первый Берн,
целиком умещавшийся в пределах крепостной стены, воротами города тогда была
Часовая башня.
Если начинать осмотр города от центрального железнодорожного вокзала, то самым древним сооружением здесь являются остатки городских ворот Святого Кристофера (XII век), их можно увидеть в подземном переходе к трамваям от вокзала, самые большие и хорошо сохранившиеся куски – у выхода на перрон трамвая 3, там же на стене – старинный план города, история ворот, старинные гравюры, изображающие город, и статуя самого святого. Эти ворота были снесены в 1865 году с согласия всех жителей Берна, т.к. они мешали прокладке дороги. Как быстро рос город! Всего в 1191 г. основали, и за какие-то 9 лет он разросся от Часовых ворот до этой площади!
У самого вокзала – церковь Святого Духа (XVIII век), от нее мы движемся по Шпитальгассе в Старую часть города. Следующей башней - городскими воротами является Тюремная башня на Беренплац, слева от нее за домиками прячется Голландская – белая, с вершинкой в стиле фахверк и яркой геранью в окошках – первая курилка Швейцарии: уже в то время швейцарцы ценились как прекрасные наемники, и, придя после службы домой, они привозили с собой и пагубную привычку к курению. У нас за передовые веяния в быту давали титулы, у них – бОшки рубили, поэтому курильщики прятались в башне и дымили всласть. Странно – неужели запаха оттуда не доносилось?
Влево от Тюремных ворот – Бундесплац, где гордо высится тяжеловесный Дворец федерального правительства (XIX век), очень напомнивший нам палаццо Питти во Флоренции. К нему мы подойдем позже, и полюбуемся и на его величественный фасад, и на удивительные фонтаны.
За Тюремной башней (воротами) начинается улица Марктгассе – наверное, тут когда-то у городских стен шумел рынок. Теперь это одна из центральных улиц Старого города, на которой мы насчитали целых 11 фонтанов XVI века! И во Фрибурге было 11, наверное, это число что-то значит в средневековой архитектуре. Фонтаны довольно просты в исполнении – витые бежевые столбики с раскрашенной фигуркой наверху, окруженные цветами, чаще всего – геранью. Самый известный из всех 11 и самый, пожалуй, провокационный – фонтан «Людоед», что слева от Часовой башни – свирепый дядька трескает младенцев. Примечательно, что воду из всех фонтанов в Швейцарии можно совершенно безбоязненно пить. Она очень чистая и вкусная, как и в Риме, и в тех городах, где сохранился еще римский водопровод.
За «Людоедом» - городской театр, мы обошли его кругом, но не стремясь приобщиться к прекрасному, а с целью найти Французскую церковь XIII века, выстроенную в стиле «пламенная готика» (так утверждает путеводитель). На самом деле с одной стороны церковь довольно обычная – изогнутый барочный фасад в бело-охряных тонах, с другой – с высоченными стенами, длинными узкими окнами и черепичной крышей. Нет, это не пламенная готика? Или готика, только несколько блекнущая перед истинной пламенной готикой церкви Святой Анны в Вильнюсе! Рядом прямо на булыжнике мостовой выбиты какие-то имена, интересно было бы узнать, что это значит…
Отсюда мы возвращаемся к Часовой башне. Как я уже писала выше, это и есть первые крепостные ворота Берна. Часы со знаками зодиака и фазами луны были установлены на ней позже, в 1405 году, в XVI веке на них были установлены фигурки и куранты. Ко времени, когда часы начинают отбивать час, собирается довольно внушительная толпа, которая с замиранием сердца следит за фигурками-стрелками. Когда мы увидели это в самый первый раз, подошла русская группа, у многих в руках был тот же самый путеводитель, что и у нас – «Ле Пти Фюте». В тексте путеводителя детально расписано, что за чем следует - музыка, фигурки, петух… Завершает все это действо, судя по тексту, замирание золоченых фигурок. Мы дожидаемся и собираемся уходить. Так же поступают и соотечественники. Но нас с мужем остановил какой-то местный старичок и сказал, что еще не все. Отвел чуть подальше, чтобы видно было все, что происходит на самой вершине. И действительно – мы чуть не пропустили, когда большая золоченая фигура на самом верху башни начинает бить в колокол! Как это можно было не описать???
Рядом с часами – старинная аптека (или хорошо «сделанная» под старинную»), в здании, где на углу красивый эркер. Напротив – еще один. Это два из 3х эркеров, что сохранились в городе. Третий был замечен на улочке, ведущей к собору, Мюнстергассе. Направо от часов уходит улочка Хотельгассе, по ней мы доходим до площади, где стоит известный концертный зал под названием Казино. Тут неподалеку единственный пятизвездный отель в городе – несмотря на то, что Берн – столица Швейцарии, наплыва чиновных лиц тут не наблюдается, более того, можно даже сказать, что Берн – тихий уютный провинциальный городок, в котором почти каждую улицу можно назвать Цветочной
Единственное, что несколько омрачает неспешные вечерние прогулки по городу – так это рвение местных чинителей дорог: центральные улицы перекопаны, вывернуты наизнанку, основательно перегорожены. Спасают только торговые галереи на первых этажах домов – по ним можно проскочить.
От Казино до главного собора города ведет Мюнстергассе. На домах тут забавные окошки, фасады и даже смешная чертячья морда по левой стороне имеется! А вот к подходу к дому № 39 с правой стороны готовьтесь заранее: с крыши торчит хитрая зеленая труба, которая выплескивает изрядное количество воды прямо вам на голову – такая милая средневековая шутка Ее можно узнать издалека по широкой доске – красные ладошки на зеленом фоне – над трубой.
На улочке Крамгассе, в которую переходит Марктгассе за Часовой башней, в доме 49, несколько лет жил и работал Альберт Эйнштейн. Там сейчас расположен музей, но туда мы не пошли.
Мюнстер (XV век) выглядит, как и положено всем протестантским храмам – внушительно, но без помпезности, снаружи его украшает только тонкая резьба по камню, которая у входа вообще является шедевром: разноцветные фигурки образуют потрясающий орнамент. Колокольня, как и подобает столичной церкви – самая высокая в стране – 100 метров, и при желании на нее можно залезть. Внутри тоже довольно просто: резные скамьи, цветные витражи, высокие своды. Собор работает до 17 часов, в воскресенье до 16.30. Подъем на башню – 4 франка, детям 2.
На площади перед собором –
фонтан-памятник
Моисею – с забавными рожками-метелками. «Моисей – суровый седобородый старец
с рогами на голове, который спускается со скалы среди громов и молний и сорок
лет мучает перепуганных евреев, водя их по пустыне и карая налево и направо
с помощью посоха за малейшее прегрешение. История рогов Моисея может быть образцом
переводческого анекдота. Слово керен имеет в иврите два значения: луч и рог.
Греческий переводчик, перепутав одно с другим, вместо «луч света исходил от
лица его» написал: «и рога над лицом его». Именно в таком виде, в частности,
изобразил своего Моисея знаменитый Микеланджело.
(с) http://www.midrasha.net/print.php?id_art=206
Ага, так и изобразил – статую эту можно лицезреть в римской церкви Сан-Пьетро-ин-Винколи.
Путеводитель утверждает, что сразу за собором – старое кладбище. Мы уже придали своему лицу надлежащее скорбное выражение, и вошли в ворота, но обнаружили… всего лишь парк со скамейками, тенистыми деревьями и потрясающими видами на город и реку Ааре. Наверное, кладбище тут было когда-то, причем очень давно. Неужели путеводитель настолько древен?:) Напоминаю, что он был подписан в печать 21.12.04 г. и все данные, по уверениям издателей, были проверены?
Из парка за собором вид открывается изумительный: речка вокруг города совершает петлю, и Старый город стоит, окруженный водой с трех сторон. Как раз в это время Швейцарию затопило, пострадал и Берн: из парка отлично было видно, как бурлит головокружительно внизу Ааре, но на волнорезе посреди стремительного течения стоит, защищая город, бурый мишка К некоторым домам вода подошла совсем близко!
Обойдя парк, мы выходим на Юнкергассе, и очередной раз поражаемся тексту путеводителя: там рассказано, что со времени захвата города наполеоновскими войсками на этой улице сохранились названия улиц на немецком и французском, и нумерация там странная – одна сторона улицы помечена номерами на зеленых табличках, другая – на белых – так оккупанты «разделили» город. На этой улице вообще нет НИКАКИХ табличек А вот двойное название мы-таки нашли – но только на одном доме.
Несмотря на то, что время еще не позднее, народу на улицах вообще нет, и никто не мешает нам насладиться росписью стен, забавными фонтанчиками, таинственными проходами к реке… В одном из домов все окошки и двери – разной формы, и выкрашены в красно-черную полоску, в другом – на стене силуэты идущих людей, любуясь всем этим, мы доходим до моста Нидегг. Никогда не думала, что наяву спокойная на вид речная вода может выглядеть так зловеще и страшно! В районе моста низинка, и первые этажи домов натоплены по самые окна! Из дворов торчат толстые красные шланги, и от реки слышен шум мощных насосов, которые откачивают воду из домов. Муж припоминает, что видел на днях в новостях, как из этих самых домов эвакуировали людей – вертолетами. Район окружен всякой техникой, движение там перекрыто, дорогу преграждают шлагбаумы, машины спасателей и полиции. Пропускали только тех, кто живет вверх по улице, и где дома пострадали не настолько, чтобы оттуда вывезли жителей, а когда я попыталась снять перекрытую улицу, ближайший ко мне полицейский замахал руками – нельзя!
За мостом – ров, где живут медведи, но мы даже смотреть не стали – жалко мишек. Мы немножко погуляли на той стороне реки, после чего перешли мост обратно. Прямо под мостом, кстати, частный дом, где большая дружная семья активно фуршетилась и жарила мяско на глазах у туристов, жадно вдыхающих запах самого настоящего шашлычка Маленькие фуршетики мы видели также прямо на улицах Старого города – вынесли стойку с бокалами вина, и стоят-сидят, разговаривают о вечном. Здорово!
По старинной улочке мы доходим до Ратуши (XV век), она украшена многоцветными гербами, рядом – церковь Св. Петра и Павла, построенная в 1858 г. в готическом стиле как первый католический храм в городе со времен Реформации. Это, на мой взгляд, один из самых аутентичных уголков Старого города Берна.
Стемнело, и мы идем по боковым улочкам к Бундесплац, к Дворцу федерального правительства – тут концерт классической музыки, и весь район оригинально освещен. Фонтаны перед Дворцом мы увидели только на следующий день: гуляли вокруг, любовались видами города с, наверное, самой длинной скамейки в мире – метров 30. За Дворцом как раз стоит рельефный план (примерно как план на Вышеграде в Праге) гор, окружающих город. И вдруг слышим – странный шум, как будто воду льют, дабы увидеть, что там творится, пошли «на звук». Вышли перед Дворцом – никого, и ничего, пусто, только лужа посреди площади. Завернули за угол – опять шум! Вернулись обратно и стали ждать. И вдруг откуда-то из-под земли из маленьких дырочек забил фонтан! Причем чтобы снять его во всей красе, мне пришлось ловить момент почти полчаса: только я приготовлю фотоаппарат, вода скрывается и только слышно, как по подземным трубам журчит, сижу жду, объектив «засыпает» (примерно как мой капризный ноутбук), и тут вода коварно вырывается на свободу и устремляется вверх! Но я не сдавалась, уселась практически прямо на мостовую, и дождалась!
В этот день мы решили перейти Кирхенфельдбрюкке, высоченный арочный стальной мост, что прямо за Дворцом федерального правительства. А надо сказать, что я очень, очень боюсь высоты, до дрожи в коленках, поэтому мы в поездках и не злоупотребляем подъемами на всякие высокие здания. Так вот, простой проход по этому мосту стал одним из самых сильных впечатлений – как я ни старалась не глядеть вниз, помогало плохо, до сих пор вспоминаю – поджилки трясутся
Аналогичным сильным впечатлением, пожалуй, стал подъем на Домбае в 1989 году, особенно на таких креслицах, где мы сидели, свесив ножки, пристегнутые всего лишь непрочным ремешком! Интересно, так ли происходит подъем сейчас. И пока я это писала, вспомнила, что в Тебердинском заповеднике неподалеку от Домбая мне тоже было очень жалко бедных зверюшек, как и бернских мишек.
Тем не менее, я пытаюсь с собой бороться: например, году в 2002-м нас корпоративно вывезли на веревочные курсы куда-то на Рублевку. Для тех, кто не знает, что это такое, расскажу коротко: это что-то вроде игры нашего пионерского детства «Зарница», только посложнее, призванной сплотить большой коллектив. Народ (а нас было всего человек 80, т.к. основная часть коллег решила сплотиться в едином порыве «забить» на мероприятие) разбивается на группки, и выполняет всякие задания. Мы по очереди падали с высокого пенька спиной назад, а коллеги нас ловили (задание на доверие коллективу); бродили с закрытыми глазами по лабиринту, прыгали через бревна-тараны, пролезали через паутину, а вершиной всего был подъем на высоченную сосну, держась только за сучки, на малюсенькую площадку на самом верху дерева – только обе ноги поставить. С этой площадки полагалось прыгнуть с сосны, повиснув в прыжке на трапеции – почти как в цирке. Конечно, нас страховали два человека, тросами, которыми я была пристегнута за пояс, но, забравшись на самый верх и глянув вниз, я поняла, что ведь сейчас нужно прыгнуть! И прыгнула, и поймала трапецию (сама не помню, как), и уже болтая ногами в воздухе, когда трапецию стали опускать вниз, я поняла, что я это сделала
Перейдя мост, мы попадаем в музейный квартал: слева от нас – бернская художественная галерея, слева – альпийский музей, по центру, за памятником объединению Швейцарской конфедерации – Бернский исторический музей, за которым чуть дальше – музей естественной истории и музей коммуникаций. Мы уделили внимание только Бернскому историческому музею, причем не его экспозиции, а тому, что происходило перед ним, во дворе.
А происходит там нечто совсем чудесное: пространство вокруг музея разбито по секторам – первобытный, греческий, римский, средневековый… В первобытном можно попытаться получить муку из зерен, растирая их каменными жерновами, добыть воду из колодца кожаным мешком; в греческом стоит модель Парфенона, на стенде рассказано, кто такие древние греки, чему человечество обязано им, и такую же модель Парфенона можно собрать из валяющихся тут же кусочков-кубиков, чем с удовольствием занимаются ребятишки. В римском секторе предложено собрать уже триумфальную арку – задание посложнее, т.к. кусочки должны удерживаться боковыми частями. Еще дальше – деревянный средневековый лифт, в котором катаются вверх-вниз несколько мальчишек; водяная мельница, которую крутит ручеек; таран, могущий сокрушать стены и ворота (я его тоже потолкала); в отдельном павильоне – настоящие средневековые колокола и колокольчики, ими можно позвонить, но очень аккуратно.
За зданием музея чудеса продолжаются: тут можно попробовать испечь хлеб в средневековой печи, покормить пони, что грустно ходят за невысокой загородкой, а вот потом начинаются штуки посложнее: деткам и взрослым предлагается провести опыты с линзами, магнитами, маятниками, и даже попробовать полететь, как братья Райт! В общем, под вечер детишек там почти не осталось, а были только взрослые, которые все тискали и веселились
Написать мне