Альбом "Города Швейцарии" Опции

[sergy]

Как вы относитесь к тому, чтобы в разделе "Вокруг света" создать такой альбом "Города Швейцарии"? Я бы представлял это следующим образом: например, я живу в Шаффхаузене и попробовал бы описать то, что считаю интересным (с приложением фотографий) и достопримечательным в этом городе и окрестностях. Кто-то добавит к этому свои впечатления, потом другой, третий...
И так по каждому городу в Швейцарии, где есть чего посмотреть и есть чего поесть-попить из местных рецептов. Получится своеобразный туристический информационный справочник, основанный на личных впечатлениях разных людей.
Такой справочник будет полезен тем, кто захочет посетить данные пункты и будет уже заранее ориентироваться в географии, формировать свой интерес и планировать действия и время в ходе поездки.
Есть в этом резон?
Получится ли?
Только, если создавать такой альбом, то надо будет его держать все время вверху на первой странице как постоянную информацию для любого страждущего.
Вот скоро карнавалы начнутся. Представляете сколько рассказов очевидцев (с их фотками) можно будет прочитать?

[Окси]

Как вы относитесь к тому, чтобы в разделе "Вокруг света" создать такой альбом "Города Швейцарии"? Я бы представлял это следующим образом: например, я живу в Шаффхаузене и попробовал бы описать то, что считаю интересным (с приложением фотографий) и достопримечательным в этом городе и окрестностях. Кто-то добавит к этому свои впечатления, потом другой, третий...
И так по каждому городу в Швейцарии, где есть чего посмотреть и есть чего поесть-попить из местных рецептов. Получится своеобразный туристический информационный справочник, основанный на личных впечатлениях разных людей.
Такой справочник будет полезен тем, кто захочет посетить данные пункты и будет уже заранее ориентироваться в географии, формировать свой интерес и планировать действия и время во время поездки.
Есть в этом резон?
Получится ли?
Только, если создавать такой альбом, то надо будет его держать все время вверху на первой странице как постоянную информацию для любого страждущего.
Вот скоро карнавалы начнутся. Представляете сколько рассказов очевидцев (с их фотками) можно будет прочитать?

Идея прекрасная. Дерзай, Серги... а там и остальные потянутся

[sergy]

Шаффхаузен



Любопытная штука – приехав в первый раз в этот город, пробыв в нем полдня, правда, из них, только минут двадцать я погулял на улице, т.к. остальное время ушло на бизнес (а как иначе? Делу время потехе час!), я так и не увидел, что на господствующей высоте над городом возвышается крепость!
Я уже тогда предполагал, что в скором времени состоится мой переезд именно в Шаффхаузен, поэтому с интересом разглядывал диковинные в то время для меня фонтаны на центральной улице города (Фордергассе - Vordergasse). В центре каждого из них, на высокой колонне, стояли какие-то мужики, явно, средневекового происхождения. Я вообще был первый раз в Швейцарии и не подозревал еще тогда, что эти фонтаны – характерная особенность городских улиц именно этой страны.
И если в России я знал, что если я вижу памятник мужику, то можно подойти и на постаменте прочитать кто заслужил эту честь быть изваянным в бронзе или граните. Разве что Ленин стоял, как правило, безымянным. Но это же Ленин! Кто его не знает?
А тут, на небольшом пятачке средневекового альтштадта сосредоточились, аж, четыре мужика, в разных средневековых одеяниях и с разным оружием в руках. И до сих пор для меня остается загадкой, почему один из них перед входом в банк UBS, является негром? Кто такой, и за что его сюда поставили? На охрану банка, что ли? По моему российскому, да еще и провинциальному, разумению только один негр мог бы в России стоять на пьедестале в качестве памятника – прадед Пушкина. Ганнибал – арап Петра Великого. Но не стоит же! У него даже фамилия не Пушкин! А вот сам потомок этого арапа эфиопского разлива – Пушкин А.С. красуется: артистичный в Питере, и задумчивый в Москве. И мне понятно, почему. В Москве он думал: жениться или нет на Наталье Гончаровой. Вот мучительное решение этого извечного для мужчины-ходока вопроса (быть или не быть свадьбе) и изобразил скульптор. Ну а вся остальная трагедия, за исключением его ссылок, игралась во дворцах и на улицах Питера, пока не прозвучал роковой выстрел на Черной Речке 27 января 1837 года.
Впрочем, я отвлекся. Вот куда увели ассоциации от памятника безымянному (для меня) негру.
Шаффхаузен – город, подверженный туристическому нашествию. И это понятно. Если у вас есть хотя бы 2-3 часа, есть смысл по дороге в Зинген, Штайн ам Райн, или в Цюрих (смотря в какую сторону и откуда вы едете), заскочить сюда на это время.
Если вы едете со стороны Цюриха, то есть смысл начать с посещения самого крупного в Европе водопада на Рейне. Об этом своевременно предупредит указатель на трассе (шильд с коричневым фоном). Причем будет упомянут и сам водопад, и замок Laufen, возвышающийся над ним.
Смело и без колебаний сворачивайте с трассы и паркуйтесь на стоянке. Она достаточно большая, правда, в выходные дни летом… На водопад можно попасть до 12 часов ночи. Он освещается прожекторами и в их свете становится благородно-седого цвета. Но лучше, все таки, днем.
Уже со стоянки вас поманит к себе шум самого водопада. Вы пройдете через входные ворота замка с латинской надписью по поводу каких то «консерв». Отметите для себя, что сразу за воротами, справа от вас, остается открытая терраса ресторанчика, откуда открывается вид на Рейн, который плавным изгибом вписывается в рельеф местности, чтобы обрушить свои воды, в пока еще невидимой для вас зоне, с каменистых порогов с высоты более чем двадцать метров.
Прежде чем удовлетворить свое все более возрастающее любопытство, возбуждаемое все нарастающим гулом свергающегося водного потока, вы можете, поборов его, занырнуть в сувенирную лавку. Но я бы сделал это все же попозже. На обратном пути, возвращаясь к машине.
Маленькая калитка в сплошной редкозубой каменной ограде выводит вас на лестницу, спускающуюся к водопаду. Здесь, поневоле, на первом же шагу останавливаешься. Настолько резко и контрастно меняется обстановка. Только что был внутренний двор замка, отражающий от стен зданий манящий монотонный шум, где-то там вовне беспрерывно работающего невидимого еще водопада, и вдруг, с высоты полета птицы, вам открывается шикарная перспектива уникального природного явления, сотворенного создателем давным-давно тому назад. И взлетят децибелы. И ударят по ушам бетховенским рокотом необузданной стихии.
Чем ниже вы будете спускаться к водопаду, тем больше и больше будет нарастать ваше удивление и восхищение увиденным, достигнув кульминации в самом низу на выносной площадке над стремниной водопада, куда вы попадете, миновав небольшой грот.



Если вы предусмотрительно захватите с собой плеер, то, получив первую порцию экстатического кайфа, добавьте к оглушающему звуку природной музыки, звучание мелодии созданной человеком. Я слушал орган, сидя на скамейке на этой площадке, часа два. Офигительно! Игра водных струй, впечатляющая мощь водяной лавины, захватывающее и поглощающее тебя звучание природного феномена, налагающееся на удачно сочетающуюся с ним органную музыку, то ревущую басами низких регистров, то переливчато окрашивающую руладами световую игру брызг…
Впрочем, это индивидуально. Не настаиваю категорически на этой своей рекомендации.
Запаситесь фотопленкой. Пока будете спускаться, вы неоднократно щелкнете спуском вашей камеры. И в последствии будете вознаграждены за это, вспоминая ваши неизгладимые впечатления от встречи с Рейнским водопадом, при просмотре фотографий.
Наверное, кто-то уже «задолбался» возить своих многочисленных и частых гостей к этой достопримечательности, и уже не разделяет моего восхищенного отзыва о нем. Уже, может быть, и обрыдло. Как самое когда-то вкусное пирожное или торт. Бывает. Объелись… Но, каждый раз, вновь привозя сюда очередного гостя, поневоле испытываешь восхищение от этого чуда природы. Ведь на воду, как и на огонь, можно смотреть часами.
А вот сухая статистика о водопаде:
возраст 14 000 – 17 000 лет, ширина – 150 метров, высота – 23 метра, глубина – до 13 метров, объем воды протекающей через водопад воды составляет (в среднем) в летний сезон порядка 600 тысяч кубометров в секунду, зимой – порядка 250 тысяч кубометров в секунду. Максимальный сброс потока воды был в 1965 году и достигал тогда 1 миллион 250 тысяч кубометров в секунду! И в мае 1999 года была почти достигнута эта отметка (1 234 тысяч кубометров в секунду). Минимальный поток – 95 тысяч кубометров в секунду.
Зимой 2005-2006 года в январе поток был всего лишь 145 тысяч кубометров. Естественно, что мощь водопада в такие моменты уже не та. Но и в этом есть своя прелесть – оголяются пороги, каменные уступы, невидимые весной и летом, когда их полностью закрывает бушующий поток. Поэтому сам скелет водопада лучше виден зимой. Там, где летом будут реветь водяные залпы, изрыгаемые из нутра стремительного течения Рейна, в это время года (зимой) журчат ручьи. Играющие на зимнем солнце струйки студеной воды ласково облизывают камни, словно заранее извиняясь, за свое будущее бесчинство и вакханалию. Ну а мощью и красотой природной стихии наслаждаться надо в теплые сезоны. Обрушивающаяся лазурного (как у Айвазовского) цвета вода разбивается на мелкие-мелкие брызги, которые стеной висят и клубятся над последней ступенью каскада, и ты, как будто, купаешься в этом чарующем тумане. Бурные кипучие потоки воды взбиваются в пену, и на ум приходит мысль: так вот они где «молочные реки»!



Есть и другая возможность увидеть все это с других ракурсов. Замок находится на левом берегу Рейна. Если же вы найдете в себе силы и пройдете мимо замка по железнодорожному мосту на правый берег, то, по сути, вы разглядите весь водопад с разных углов зрения, обойдя его и почти замкнув круг.



Вы выйдете к площадке у ресторана «Schloessliwoerth», расположенного на островке, перед противоположным от замка берегом, откуда открывается весь водопад как на ладони. Здесь же вы всегда обнаружите массу туристов, с упоением кормящих большущую стаю здоровенных рыб с моста, ведущего от берега к ресторану (прямо у ресторана есть своя парковка для автомашин посетителей). Здесь же, у ресторана, работает причал, от которого постоянно отплывают прогулочные катера. Причем, действуют три разных маршрута. Один из них подвозит вас прямо к одинокому утесу-островку (на самом деле их два близкостоящих), нагло выскочившему посредине водопада, и разрезающему своей грудью его стремительный поток. За многие годы непрерывной работы воды, температуры и ветра, уже пробиты бреши в теле утеса, но он нерушимо стоит, как Давид перед могучим исполином Голиафом. Катер швартуется к нему и туристы по лестнице поднимаются на вершину, где гордо реет швейцарский флаг. Отстояв там вахту и впечатлившись от нахождения в чреве водопада, они на катере возвращаются назад.



С этого же причала можно на катере вернуться на противоположный берег к замку и подняться наверх обалдевшим и счастливым к своей машине.
Есть еще две точки, с которой я люблю смотреть на водопад. Первую найти довольно легко. Если вы парковали свою машину на правом берегу у ресторана «Schloessliwoerth» на Rheinfallqual, то, возвращаясь по Rheinfallstrasse на трассу, буквально через 150 метров, вы подъедете к железнодорожному мостику, чтобы нырнуть под него. Так вот перед самым мостом справа есть три парковочных места. Если вы ненадолго там запаркуетесь и выйдете в сторону водопада к скамейкам, стоящим лицом к нему, то получите еще порцию незабываемых «очучений». С этой точки утес напоминает мне некую амфибию, упрямо преодолевающую силу встречного потока и, выползающую из пучины водопада.



Вторая точка находится еще выше. Ныряете под мост и выезжаете к перекрестку. Там – налево на Klettgaustrasse. Первый светофор перед широким ж/д мостом – прямо. Проехав под этим мостом свернете сразу же налево на Badische Bahnhof strasse. После пересечения с рельсовыми путями проедете метров 70 и, опять же, влево свернете на узенькую дорожку (улица Berbiceweg). Проедете по ней метров 100 и слева от вас откроется смотровая площадка в небольшом сквере-террасе. Замечательный вид на водопад. И даже на специальной картинке тут же описана перспектива того, что вы видите на горизонте.
О водопаде у меня все. Поразительных вам впечатлений!
Едем в старую часть Шаффхаузена?
Думаю, что лучше всего знакомство с ним надо начать, все-таки, с крепости Мунот. Как лучше проехать? Въезжаете в Шаффхаузен (хоть с трассы, хоть с Нойхаузена от водопада) и едете по правой крайней полосе вдоль Рейна (он будет по правую руку от вас). Каждый перекресток на этом участке оборудован фотоаппаратами, фиксирующими нарушения скоростного режима! Проедете светофор с указателем на Bahnhof, следующий перекресток тоже проезжаете прямо (игнорируя указатель налево: в центр, к казино, к театру), а вот потом уже перестройтесь в левый ряд и на очередном перекрестке (большой синий шильд с указанием что влево уходит дорога №15 на Bargen и Thayngen) уходите влево. Справа мелькнет «Мигрос», серого цвета памятник какому-то мужику с мечом… По этой дороге держась правого ряда, метров 800 вы проедете вдоль альтшадта (он остается слева от вас и об этом вам сигнализирует, оставшаяся сзади одна из его башен), нырнете под мост (все еще в правом ряду) и тут же у светофора вы увидите коричневый указатель «Мунот» (направо). Следуя и дальше таким же указателям, вы метров через 100-150 выедете к большой парковке. Насколько я знаю, это – самая дешевая в городе парковка: 0,5 франка – за 3 часа, 1,5 франка на весь день Хотя, как мне сказали, что жить в этом районе, в прилегающих к крепости особняках, считается очень престижным. Оставьте машину, оплатив парковку, и идете к массивной (круглой формы) крепости мимо школьного стадиона.
Несколько слов о крепости. Читать о ней мне пока ничего не доводилось, скажу только то, что знаю со слов местных швейцарцев. Так что, за что купил, за то и продаю…
Кантон Шаффхаузен – единственный кантон в Швейцарии, который находится на правом (немецком) берегу Рейна. Все остальные – по левому берегу расположены. Так вот, когда рассматривался вопрос о принятии Шаффхаузена в конфедерацию, одним из условий было – наличие крепости. Очевидно, логика была проста: пограничный пункт, на водной артерии, перекресток дорог. Он должен быть укреплен.
Скажу сразу, что как фортификационное сооружение крепость «не тянет», на мой взгляд. А как декорация, стилизация, очень даже ничего. На уступе доминирующей над городом высотки, еще с 16 века примостился большой круглый барабан крепостной башни диаметром порядка тридцати метров. И высотой около двадцати метров от фундамента. Со стороны Рейна склон-виноградник, довольно крутой.



От основной высотки башня отделена глубоким рвом. Была ли там когда-нибудь вода? Не знаю. Сейчас на дне рва живут олени (косули по-нашему). Стадо в дневное время постоянно пасется на лужайке, изредка укоризненно глядя снизу вверх в глаза туристам: «Жируете, гады. Шатаетесь по достопримечательностям. Дайте тогда чего-нить пожрать!» Хотя вид у них довольно упитанный, да и таблички на заборе вокруг рва предупреждают, что кормить этих наглых копытных животных не стоит.
Так что, если вы человек совестливый, и вас смущает такой немой укор во взгляде этих детей природы, лучше проигнорировать их взгляд и прошмыгнуть в башню по мосту. Хотя… А с чего собственно смущаться? Ездим по достопримечательностям на свои, «кровно заработанные»! И эти свиньи, то бишь, рогатые животные, мне не судьи! Да и словом «хирш» разве хорошую скотину назовут? Так что, можно, наоборот, не менее нагло остановиться и пристально, и в упор, разглядеть их нехитрый уклад жизни. Это их не смутит. Они привыкли. А немой укор в их взгляде, это всего лишь, неверно читаемая человеком, вековая мудрая печаль и смиренная участь будущих антрекотов в местном ресторане.
Вы попадаете в шикарное прохладное помещение, отлично подходящее для массовой гулянки типа «новый год в Люцерне» или «вечера на хуторе близ Диканьки в Женевской области». Высокий сводчатый потолок, что-то вроде камина в стене, а главное размеры зала и его акустика, позволяют сделать предположение, что в свое время здесь было выпито немало пива и вина. А вот водкой, вряд ли, потчевали. Надо бы этот недостаток в биографии этого заведения исправить.
По винтовой каменной лестнице поднимаетесь наверх и выходите на площадку. Сейчас тут открытый ресторан, летом работает с 8-00 до 20-00. Длинные столы со скамейками. В теплое время года тут под живой духовой эстрадный оркестр по пятницам проходит что-то вроде дискотеки для тех «у кого за 30». Фокстрот, пасадобль, танго… И очень недурственно вытанцовывающие многочисленные пары разного возраста и разного телесного калибра перемещаются по периметру площадки, умудряясь не сталкиваться. Вход на это мероприятие по приглашениям.
Справа и слева от входа расположены две смотровые площадки, сориентированные (примерно) по оси «восток-запад». Вот тут и можно получить первое впечатление о старом городе. С высоты, так сказать, но не свысока. Потому что виды очень даже неплохие. А если повезет с погодой, то я бы сказал, красивые.



Деревушка Фойерталлен на противоположном берегу, являясь, по сути, продолжением Шаффхаузена, все же административно принадлежит кантону Цюрих.
А сам альтштадт хорошо просматривается с другой смотровой площадки. Хорошо виден монастырь, костел, городские башни, оставшиеся как фрагменты бывших городских стен.



Удовлетворившись увиденным, попив тут же пивка, выходите снова через мост, еще больше игнорируя оленей. Ведь вы только что побывали там, где они никогда не были. По дорожке сверните влево-вниз в направлении старого города, но, прежде чем спуститься, нырните с дорожки направо на террасу-розарий. Тут вы оцените не только красоту высаженных роз с самыми разными названиями (таблички у каждого куста), но вам откроется и чудесный вид с террасы на город.



Как пишут в путеводителе, в районе крепости когда-то купцы устроили перевалочные склады, так как пороги на Рейне, которые находятся отсюда в трех километрах, были непреодолимы для кораблей, перевозивших товары. Так и родился Шаффхаузен.



Теперь можно спускаться вниз, и перейдя по мостику над улицей, вы входите в старый Шаффхаузен и двигаетесь, беря левее, к бывшему монастырю Всех Святых, в котором сейчас расположен краеведческий музей Museum zu Allerheiligen.



Если вы не археолог и не страстный краевед, то посещением музея можно пренебречь. Хотя… Я сам с интересом побродил по нему в Ночь Музеев. Двор-клуатр церкви Всех Святых был вторым по величине в Швейцарии после клуатра церкви в Айнзидельне. В архитектуре храма соседствуют черты романского стиля 11 века и готики 13 века. Фасад полностью переделан в 1854-1892 г.г. В соседнем дворике находится солидных размеров «колокол Шиллера», который по преданию вдохновил поэта на создание «Баллады о колоколе». У него, как и у знаменитого кремлевского собрата в Москве, отколота часть «юбки».
В нише стены музея на высоте метров 5-7 вздыбился скульптурный баран – символ кантона. Его вздыбленность позволяет в деталях разглядеть его главные позолоченные достопримечательности: рога, копыта и яйца. Почему? Откуда такое взялось? Мне еще никто из аборигенов не объяснил. Вот греки – цивилизованный народ был еще в древние времена. Они снарядили целую экспедицию на территорию нынешней Грузии за Золотым Руном (или просто за золотой овчиной - шкурой барана). А здесь позолотили нечто совсем другое… Дикие люди. И сами теперь не знают – зачем?! Если смотреть в сторону этого позолоченного чуда швейцарской мысли и смекалки, то справа, за соответствующей стеной увидите здание местной полиции и кантональной тюрьмы с зарешеченными окнами.
Давайте отвернемся от нее и напротив обнаружим симпатичный ресторан «Tiergarten» с открытой верандой. Как-то тут обедали мои друзья и отметили неплохую русскую кухню (бывает периодически). Похвалили.



Так что, можете тоже зайти перекусить и хлебнуть пивка для рывка, если вам не портит аппетит вид на тюрьму.
Ну да от этой «достопримечательности», напившись пива, давайте шарахнемся в сторону (мимо и вверх) и приблизимся к миру азарта. Мы на площади Herrenacker. Здесь вы увидите здание казино, а напротив него городской театр. Такова местная культурная жизнь. В казино еще не был, а вот в театре отметился. Сложно назвать это театром, в привычном для нас смысле, скорее концертный зал для гастролирующих трупп. Впрочем, не настаиваю на этом категорически, надо сходить не только на балет, но увидеть и другие жанры.
Переходим по одному из переулков с этой площади на главную улицу города Vordergasse и внедримся в его нутро.



Эта улица самая «оживленная», насколько применимо это слово к швейцарскому ритму жизни. Здесь много магазинов и ресторанчиков. В Evangelische Kirche St. Johann по выходным дням даются музыкальные концерты. В субботу на Фордергассе открывается небольшой базар, где крестьяне «выкидывают» свою продукцию. Желающие подобрать всегда находятся. Что удивляет по сравнению с Россией: первое - торг не уместен! Как в магазине платишь по ценнику; второе – цены выше, чем в магазине. Потому что – био… Ибио их... Н-да…
Красивые дома есть на этой улице: Дом рыцаря «Haus zum Ritter» - №67.



Настенная роспись по мифологическим сюжетам и из истории древнего Рима выполнена местным художником Тобиасом Штиммером в 16 веке. Недалеко, в доме напротив, в эркере просматриваются два белых манекена: Он и Она, судя по силуэтам. Я называю для себя этот эркер балконом Ромео и Джульетты.
Если подняться вверх по Фордергассе в сторону банхофа, то выйдете на бывшую старинную рыночную площадь Fronwagplatz, с двумя фонтанами с мужиками,



один из них, как я писал выше, гордо обзывается «Мавр» (фотку не буду приводить, негр и есть негр, чего уж там...).
А-а-а… Может это они в честь душегуба Отелло памятник соорудили? Ну… Тогда – культурная нация! Шекспира читали… Беру свои слова «взад».
Отсюда к завершающей в перспективе улицу башне ведет улочка Vorstadt. Тоже живописная. С множеством разнообразных эркеров. Судя по символике, отраженной на эркерах, эти дома в основном принадлежали знатным родам (геральдика в основном), но есть и изображения, отражающие изобилие и достаток, значит, некоторые дома принадлежали людям из числа богатеньких «буратинов». А один красиво расписанный дом №17 – дом Золотого Быка (фасад в стиле поздней готики 17 века украшен фресками), содержит на эркерах даже барельефные изображения неких расфуфыренных дам. К чему бы это?
Поесть-попить:
На этой улице в доме №5 есть неплохой ресторан «Falken». Всегда сидит народ. Едал там и я. Мне понравилось.
Путеводитель рекомендует сытно и вкусно поесть традиционные блюда в «Oberhof», Stadthausgasse 15. А также, хорошо и недорого поесть в симпатичной закусочной Hardreck, Goldenstrasse 19.
На Фордергассе 15 находится традиционный паб «Schubert». Пишут, что в концертном кафе «Domino» «… вы встретите местную молодежь». Заходил, встретил. Ничего особенного. Обыкновенная забегаловка. Тут же и ушел.
И намекают, что лучшие пирожные в «Rohr» на Stadthausgasse 57. Пирожные и торты не ем, не могу судить.
Жилье:
Гостиниц в городе много. Когда я проезжал по Фойертален (я уже выше писал, что это деревня на другом берегу Рейна), то видел там указатель на кемпинг.
Вот такой довольно беглый и пока еще поверхностный взгляд на Шаффхаузен.



Я уже кое-что повидал в немецко-язычной части Швейцарии и смело ставлю этот город в следующий ряд понравившихся мне городков:
Штайн ам Райн, Золотурн, Аарау, Цуг.

[sergy]

Штайн-ам-Райн

По моему мнению, это самый нешвейцарский городок из тех, что я видел. Очевидно, сказывается то, что он граничит с Германией. И совсем рядом, на Боденском озере, находится такой город как Констанц, который мне показался больше итальянским, чем немецким.
Вот и в Штайн-ам-Райне чувствуется некая живость и, даже, фривольность, на фоне привычной приземленной чопорности швейцарского бытия. Может быть, где-то подобное, наверняка, есть, но именно здесь я увидел, что такой канонический сюжет, как «Чудо Георгия о змие» изображен на крышке канализационного (?) люка.



Вообще-то, это городок одной улицы. Брошу на эти же весы и еще одну гирьку в виде возвышающегося над городом замка Höhenklingen. Но и живописная улочка, и подъем к замку с обозрением идиллических пейзажей, стоят того, чтобы выделить на их посещение часа два, конечно, если вы сами не задержитесь в одном из ресторанчиков города по собственной воле.
Что-то цепляет в атмосфере городка, будоражит любопытство – где здесь собака порылась? Как-то не хочется покидать его, кажется, что что-то не увидел из чего-то интересного и спрятанного почему-то от тебя. И выходя из городских ворот я каждый раз оглядываюсь назад, с ощущением, что я что-то то ли забыл, то ли оставил здесь. И это ощущение недосказанности и недопонятости, снова и снова приводит меня сюда.



Здесь всегда много туристов, которые приезжают на автомобилях, на поезде или приплывают на теплоходе. Летом на набережной у причала всегда толчется разноязыкий и пестро одетый народ. Все они хотят увидеть один из самых живописных городков Швейцарии. А если совместить посещение Штайн-ам-Райна с поездкой на Майнау, то получается совсем шикарная экскурсионная программа на выходной день!
Хоть город и расположен на обоих берегах Рейна, по сути, он представляет из себя один небольшой квартал старинных домов, который запросто, никуда не торопясь, вы обойдете пешком максимум за час, разглядывая и задерживаясь у объектов, заинтересовавших вас.
Здесь высок удельный вес зданий фахверковой конструкции на единицу площади, по сравнению с другими швейцарскими городами. Ваш глаз обязательно зацепится и отметит крыши с черепичной кровлей, привычные уже эркеры или деревянные балкончики, обилие росписей на стенах домов. Когда попадаешь на главную площадь, вообще кажется, что ты идешь по открытой прямо на улице картинной галерее. Только живопись не на полотне, а на стенах домов. И, слава Богу, что это не графити. Здесь оно было бы явно неуместно и инородно.



Многочисленные люди, вкушающие мороженое или утоляющие жажду холодным пивом у ресторанчиков на ратушной площади, тоже гармонично вписываются в эту атмосферу какой-то нереальной (непривычной для Швейцарии) жизни.



Так и кажется, что это все – декорации снимающегося фильма. И сейчас режиссер заорет: «Мотор!», потом: «Снято!», и все разбегутся, оставив после себя голый город.



Но нет. Ничего подобного не происходит. Как ели, так и едят, как пили, так и пьют... Аура безмятежности и созерцательности.



Но чу... Зацокали копыта, и все повернули головы в сторону приближающейся «пары гнедых». Хотя в данном случае они оказались каурой масти (?). Я не знаток в этом, так что судите о масти этих упитанных красавцев сами, глядя на фото. Они тоже присоединяются к обществу и колоритно разбавляют и откровенно забавляют его, своим неординарным поведением.



Через несколько минут от одного из столов отделяются желающие использовать конную тягу по назначению и под мерно удаляющийся цокот копыт оставшаяся публика провожает взглядом подпрыгивающие в такт цокоту крупы лошадей.
И снова умиротворенность воцаряется на площади...
Путеводитель отмечает, что главной достопримечательностью города является Kloster St Georgen (может быть, поэтому именно в этом городе Георгий и сражается со змеем на том самом люке?). Он хорошо сохранился не смотря на свой более чем тысячелетний возраст. Церковь монастыря (12 век) – типичный образец романской базилики (плоский потолок и без поперечного нефа). В алтарной части можно осмотреть красивые фрески. В зданиях монастыря находится Музей истории и ремесел (скульптура, резьба по дереву, старинная мебель).
Но это все – на любителя. Для меня самой главной ценностью городка оказался его дух умиротворения и загадочности. Даже собачка, дожидающаяся своего хозяина из Музея, навеяла мне фантазии о верности хозяину, оставившего ее. А она преданно и с надеждой ждет этого гада, пристально вглядываясь в каждую фигуру, появляющуюся вдали. Не за ней ли пришел тот, кого она так верно ждет уже столько времени...



Всхлипнув носом и вытерев тыльной стороной ладони (по-мужски!) скупо скатившуюся слезу, иду мимо собачки через калитку на берег Рейна, затем на мост. Отсюда хорошо просматривается вся набережная со снующим на ней людом, и сам городок, монолитно угнездившийся в секторе обзора.
Заглядывая в витрины магазинчиков (сколько соблазнов!, в т.ч. и вкусных) снова и снова возвращаешься к росписям на стенах.
Сюжеты самые разнообразные, в т.ч. и из местного эпоса, очевидно. Так, я не знаю зачем, красавец лебедь раздирает себе грудь и вырывает клювом сердце... Ничего подобного я не читал и не слышал, впрочем, на звание эрудита я и не претендую, как и на вхождение в элитарный «Клуб знатоков». Поэтому, для себя я и сделал вывод – что-то из местных легенд, наверное.
Вот так, глазея по сторонам и будучи обозреваемым и придирчиво обследуемым, в свою очередь, многочисленными «седоками» за столами у кафешек, потихоньку двигаюсь к машине на стоянку.



Кстати, парковка у башни, через ворота которой вы попадаете в город и покидаете его, довольно большая и ни разу с поиском места проблем не было.
В соответствии с указателями (на коричневом фоне «Höhenklingen») выезжаю за городок мимо подсолнуховых полей и поднимаюсь к замку. Сам по себе замок мне показался не интересным. Сейчас там ресторан, кстати. Бокал пива под красивый вид (это – вместо привычной воблы) на городок, лежащий внизу, и назад.



Спускаюсь медленно, не потому что боюсь, а потому что дух захватывает от красивой панорамы: сверкающая лента Рейна разрезающего долину, городок по обе его стороны, и обилие черепичных крыш, как осколки разбитой черепицы, тщательно собранные старательным дворником в кучу.



Я сюда еще не раз вернусь, чтобы найти то, что не терял. Но как же мне «это» найти хочется...

[Galina]

Серега твоим "непутевым заметкам" цены нет!!!! Именно такую инфу ищу каждый раз при пездке куда-либо. Давайте продолжать! (над своим репортажем мне прийдется подумать, за отсутствием авторских фото).

[Вадим]

Классно! sergy, реcпект! Сразу захотелось переехать в Штайн-ам-Райн .

[Лена]

Классно! sergy, реcпект! Сразу захотелось переехать в Штайн-ам-Райн .

мне тоже захотелось! если бы ещё не так долго до цюриха добираться

[sergy]

Возвращаемся к Шаффхаузену уже в начале марта 2006 года...
Как-то в Юрмальской трансляции КВН прозвучала шутка (передаю смысл, не совсем дословно):
Вопрос: Как латышские газеты отразят следующую информацию – экономика Эстонии переживает период бурного развития!
Ответ: Севернее Латвии что-то происходит…
Вот так и в нашем Шаффхаузене «бурно» празднуются все полагающиеся праздники. Причем, одинаково однообразно, на мой взгляд. Несколько одних и тех же духовых оркестров (как всегда с яркой раскраской, броскими костюмами), которые с потрясающим энтузиазмом играют каждый раз одни и те же бравурные мелодии - непременный атрибут каждого праздника.



При этом, наибольшее удовольствие от их игры получают, по-моему, сами же музыканты, каждого конкретного коллектива. И именно тогда, когда они сами же играют. Пока играют коллеги, они терпеливо стоят в сторонке, покуривая сигареты или потягивая пивко, никак не реагируя на то, что вытворяют собратья по трубе (или по барабану). Как раз в этот момент им все по барабану!



Но вот приходит их черед, и они оживленно переговариваясь занимают свои места на «сценическом пространстве», и понеслась душа по кочкам…







Рев труб-геликонов (?), грохот многочисленных барабанов напоминает отдаленно музыкальное сопровождение исторических фильмов, когда войско идет на войско. При этом музыканты синхронно проделывают какие-то простейшие танцевальные «па». В-общем, веселуха у них. Народ же, как и полагается по Пушкину, безмолвствует и, каждый раз, чего-то ждет, очевидно, замирает в надежде на новенькое. А эксклюзива все нет и нет.
Хотя, оформление, конечно же, каждый раз чем-то отличается, так как поводы все таки разнообразятся...



Пошумели, произвели под музыку какие-то элементарные ритуальные действия, выпили по глинтвейну или по пивку, и рассосались кто куда по улочкам альтштадта.



Или я чего-то не углядел во всем этом действе? Что ж, буду присматриваться дальше.
Но наконец-то произошло событие, выбивающееся из привычного и размеренного уклада жизни! Не вписалось оно в календарь, а скорее всего, как раз наоборот, произошло вопреки ему. Офигительный затяжной снегопад!





В начале марта, когда уже проводили зиму и, по всем раскладам, должна была замаячить весна.
И стало ясно, как можно завоевать цивилизованную Европу без применения военной силы. Снегопад обездвижил весь личный транспорт.



Зато, какая радость была для детворы. Вот она – зима снежная, настоящая! Укутала снежной опушкой деревья, засыпала дворы сугробами, вернув на какое-то время ощущение рождественских праздников.



Вот когда я увидел искренний (а не показной, «положенный») энтузиазм веселящихся швейцарцев! Оказывается, и они, – тоже люди. Нормальные, не заведенные на исполнение определенных, расписанных по графику, функций. В шаблонную и трафаретную жизнь привнесен сбой. И на смену, опять же, шаблонным и трафаретным эмоциям пришли свежие проявления чувств.
Поздно (для Швейцарии) вечером я вышел на балкон и стал фотографировать то, что натворил снегопад в нашем дворе.



Вспышки моего блица спровоцировали, очевидно, и других жильцов на подобные «подвиги». Двор озарился молниями-всполохами, как праздничным фейерверком. Красота!
А на следующий день, в воскресенье, я вышел в альтштадт. Там с фотоаппаратами гуляло довольно немало народу! Всем хотелось запечатлеть забрасываемый снежными хлопьями водопад,



окоченевшего Мавра («змэрз Маугли»?!),



покрытые белым покрывалом, еще недавно красные, черепичные крыши старого города,





вальяжно благодушествующих олешек-косуль…



Спасибо природе за нескучный сюжет.



Жить можно!

[Gena]

Возвращаемся к Шаффхаузену уже в начале марта 2006 года...

 IMG_3873.JPG ( 100.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273


 IMG_3906.JPG ( 51.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268


 IMG_3944.JPG ( 72.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268


 IMG_3949.JPG ( 67.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253


зато есть стимул еще разок туда съездить

[sergy]

Вчера на водопаде Райнфаль образовалась пробка... в гроте перед выходом на предпоследнюю площадку водопада. Желающие пройти через грот уперлись носами в спины тем, кто уже проник на площадку и не хотел оттуда уходить, беспрерывно щелкая фотоаппаратами.



А когда решение уйти созрело, то оно вступило в противоречие с возможностью его осуществить, так как, будучи в позиции лицом к лицу, трудно совершить прорыв через узкое пространство грота в желаемом направлении. Как-то справились…
Народу было, и впрямь, много. Забиты все автостоянки. Очевидно, погода шептала (солнечно, тепло), да и водопад «постарался», по сравнению с февралем он уже прибавил в три раза, и вчера на табло красовалась цифра 429 тыс. кубометров в секунду. Что будет в мае?!



Уже сейчас просматривается неукротимый нрав водного потока. Все несется лавиной, бурлит, рычит, водяной хаос поглощает и завораживает.





Сорвавшись в самый низ мощные водяные струи разбиваются о последние пороги и превращаются в спокойное лазурное течение умиротворенного Рейна, а повисшие экраном над водопадом взлетевшие капли речной воды, не желающие расставаться с ним, благодаря солнцу-проектору, заискрились игривой радугой, расцветившей и без того идиллический пейзаж.



Если вы уже начали себе верстать план просмотров на ближайший период, то не забудьте включить туда и посещение водопада. И не забудьте заказать на это время солнышко…

[sergy]

Женевская раскладушка.

Все-таки, швейцарцы – правильные ребята. Они почти все делают как мы, только со сдвигом во времени. Этот сдвиг позволяет широкой русской душе, любящей (чего уж там скрывать!) полодырничать, если работа не к спеху, да и попраздновать вволю. Так что, почему бы и не прихватить к «своим» законным еще и их праздники, нас ведь столько лет учили солидарности. Ну вот… Выучили. Поэтому, начиная с Рождества католического, идет месяц веселухи, следующий «стайерский забег» начинается в католическую Пасху, через неделю переходящую в православную, а тут и первое мая набегает с переходом на праздник Победы! В общем, при желании можно не просыхать вовсе, полновесно реализуя рекламный слоган «Не дай себе засохнуть»!
При всей заманчивости этого пагубного пути, обнаружив неожиданные для себя каникулы в четыре дня, благодаря нахлынувшим пасхальным праздникам в Швейцарии, я выбрал другое решение. Спонтанно. Я ж не ожидал, что Пасха в Швейцарии ценится больше, чем Рождество (два красных дня в календаре против одного!). В общем, раз образовалась такая дыра в рабочем графике, то почему бы и не ломануться по местам близ швейцарской Диканьки?
Так я и вышел на свою «швейцарскую раскладушку». Она не имеет отношения ко всем известному хрупкому и неудобному спальному предмету. Раскладушка в данном случае – от слова «расклад». Можно было бы употребить слово «график». Но я ж не производственную программу собрался выполнять по возведению объекта. Или, скажем, слово «расписание». Опять же, я ж не курьерский поезд и не швейцарская электричка. Короче, раскладушка и все тут.
В соответствии с нею, я и начал свой путь из славного города Шаффхаузена, где никогда не будет установлена мемориальная доска в мою честь, несмотря на все мои оды прославляющие этот город на страницах «Свистка».
Поскольку часть территории в сторону Женевы я уже «покрыл» предыдущими набегами, то первым пунктом для осмотра я определил, пока еще немецкоязычный (ведь ехал то я к франкоговорящим ребятам), городок Муртен, что расположен на берегу озера Мортензее, недалеко от магистрали Берн – Лозанна. Чуть больше двух часов в дороге и я делаю первую остановку.

Муртен (Murten)
Начало мне понравилось. Утренняя свежесть приозерного городка слегка бодрила, любопытство уже начало во мне пробуждаться при виде некоего фортификационного сооружения рядом со стоянкой, где я оставил машину.
Потихоньку вставало солнышко, а вместе с ним просыпался постепенно и город. Когда я вышел на набережную озера, то меня охватило примерно то же ощущение, что и Ивана Грозного, обозревавшего современную Москву с балкона квартиры Шурика («Иван Васильевич меняет профессию») – «Лепота!».



Радовала глаз спокойная гладь озера, слегка тревожимая рябью, рождаемой величественным танцем пробуждающихся лебедей. Они вершили свой утренний туалет, доставая и теребя клювом каждое перышко, а некоторые, очень даже быстро, перешли к зарядке, совершая короткие пробежки по воде и пробуя махи крыльями. Но, то ли им лень было взлетать, то ли до завтрака им этого не положено делать, но так, я и не увидел отработку упражнения взлет-посадка. И как бы ни хотелось побыть здесь еще, чтобы убедиться в правдивости путеводителя, гарантирующего богатую рыбалку и отличные пляжи, я, с сожалением вздохнув, развернул свои туфли и почапал в город.




По каменным ступеням вихляющей по холму лестницы я взобрался наверх и через арку вышел к замку.



Он был построен принцами Савойскими в ХIII веке и, честно говоря, я его не сразу за замок-то и принял. Сначала подумал, что это оборонительные башни какие-то. Внизу под замком расположена старая водяная мельница. В путеводителе написано, что она знаменитая. Чем? Не ведаю. Зато убедился, что путеводитель врет или, скажем помягче, заблуждается, указав, что «центральная улица Райхенгассе примечательна своими аркадами, фонтанами и зданиями в стиле барокко». Я кинулся на поиски этой улицы – нетути! Зато нашел около замка городскую карту с обозначениями достопримечательностей. И там нет такой улицы!
Сердобольная жительница города, видя мои метания у карты, спросила, чем может мне помочь. И тут я в первый раз за поездку применил свой замечательный немецкий: «Во ист Райхенгассе?». У нее был шок. Я думал, что от моего немецкого. Нет. Она недоумевала по поводу названия улицы, что и поставило ее в тупик (получился каламбур, да? улица – в тупик). Заглянув в мой путеводитель (издан на русском языке), она обнаружила там другое знакомое ей слово на немецком языке и радостно позвала меня за собой, призывно поманив пальчиком. Я, конечно, еще подумал – надо ли следовать за ней, в соответствии с классикой, «руссо туристо, облико морале» (в смысле обликом морален), но что-то в ее поведении показывало мне, что она хочет доставить мне приятное именно по сути моего обращения к ней, вовсе не претендуя на обрушение моих моральных устоев.
Свернув за угол, она гордо ткнула пальцем в старый дом и сказала фразу, в конце которой я четко услышал «лох». Такого я от нее не ожидал, я конечно, лох, но еще большие лохи те, кто издает такие путеводители! Увидев недоумение на моем фэйсе, она с улыбкой подтвердила свое предыдущее утверждение: «Дас ист Рюбенлох». Вежливо промурлыкав «данке зер» вслед удалявшейся с чувством выполненного долга даме, сверившись с книгой, я понял, что Рюбенлох – это старинный дом, «жемчужина архитектуры поздней готики»!



Оглянувшись назад, я убедился, что стою на той самой улице с аркадами и фонтанами, и называется она Хауптштрассе. Остается только удивляться, почему ее вдруг «переименовали». Ведь в этом столетии революций или революционных преобразований (подобных российским) в Швейцарии, и в отдельно взятом Муртене, не наблюдалось, а, значит, объективных поводов для массового или даже единичного переименования, вроде бы нет.
Чем-то эта улица напомнила мне (как прообраз, что ли), аркады центральной улицы Берна. Хоть это и несравнимо, но, как солнышко из-за облаков лучиком обласкает и тут же скроется, так и тут, набежала ассоциация и исчезла. Оставив наедине с Муртеном.
Почему-то трасса моего дальнейшего пешеходного маршрута, которым я следовал по наитию, категорически совпала с утвержденным городскими властями маршрутом сразу двух мусороуборочных машин. А поскольку совпадали еще и наши скорости передвижения, то в кадр моего фотоаппарата они залезали постоянно. Водители, улыбаясь, пропускали меня вперед, махая рукой, давай, мол, корешок, там еще есть хороший вид, а вскоре и мы подъедем в кадр. Куда ж без нас то? Расстаться с ними мне удалось только самым радикальным образом – я залез на крепостную стену. А им то туда нельзя! У них другой маршрут утвержден! Хотя по выражению лица водилы, он был готов рискнуть… На фото в глубине арки можно увидеть одну из этих машин.



Впрочем, участвуя в этом забеге, я все-таки, отметил для себя, что городок-то мне понравился. Очарование средневековья в нем чувствуется на каждом шагу. И какие бы придирчивые взгляды я ни кидал хоть снизу, хоть сверху на альтштадт, город смотрелся чудненько.





Удовлетворившись таким началом, и задумавшись, а хватит ли мне памяти в моем цифровике, если я и дальше буду делать по 10 фотоснимков в таких городках, как Муртен (а впереди меня ждали еще Женева, Лозанна, Фрибург), я через Бернские ворота покинул Муртен. Смело могу рекомендовать его для посещения. Достойный городок.





Невшатель (Neuchatel)

Путеводитель: «Город был известен в античную эпоху под названием Новум Кастеллум (Новый замок). Первое упоминание в летописях относится к 1011 году. В середине 12 века городом управляли сеньоры Невшательские, которые и дали ему свое имя. Долгое время Невшатель являлся вотчиной принцев Орлеанских. С 1707 года он переходит во владение прусских королей. В это время строятся красивые набережные. С 1814 года Невшатель входит в Швейцарскую конфедерацию».
Столь старый город, судя по описанию, я не мог пропустить мимо. Уверенно двигаясь по набережной, я пристально высматривал замок, чтобы найти стоянку поближе. По всем законам он должен был бы возвышаться над городом и его должно бы быть видно издалека. Но ничего похожего я не успевал разглядеть, двигаясь по улице. «Врешь, от меня не уйдешь», - подумал я, и смело припарковался на первой же стоянке на набережной. Ничего, это не Москва и не Питер, можно и пешочком поискать. Да и полезнее ногами город изучать. Город сдался сразу и раскрыл свои тайны маскировки, не долго кочевряжась. Через десять минут я уже стоял у замка, который «гордо возвышается над городскими кварталами» (путеводитель). И вправду возвышается, не так уж и гордо, но с достоинством. А вот снизу не видно, и не скажешь, что «возвышается». Сейчас в замке располагается парламент кантона в Зале Большого Совета которого собираются и вершат правила жизни невшательцев 115 депутатов.





С обзорной площадки у замка и рядом пристроенной (как единый комплекс зданий) Коллегиальной церкви (1185 – 1276 г.г.) город раскрывается как препарированная лягушка на столе Базарова (Тургенев И.С., школьная программа по литературе). До самого горизонта, обрамленного горами, раскинулось Невшательское озеро, которое является самым большим в Швейцарии (217 кв.км), если поверить путеводителю, что Женевское озеро наполовину находится на территории Франции. Глубина его достигает 153м. Любопытно, что когда глядишь сверху на город, то видишь, естественно, крыши домов. Их, как бы накрывает озеро, укутавшись, в свою очередь, одеялом облаков. И кажется, что, если бы ты был великаном и сделал сейчас шаг, то с хрустом наступил бы на хрупкие квадраты черепичных крыш… А не хочется. Очень уж ажурно они порой смотрятся.



Узрев небольшую лестницу, нырнувшую с обзорной площадки куда-то под крыши домов, я пустился по ней. И не прогадал, вскоре очутившись на извилистой, мощеной булыжником, улице Шато.





Игривая такая улочка. Именно на ней в 1657 году Генрих Орлеанский устроил праздник по случаю своего прибытия в город. Фонтан был заполнен 6000 литрами красного вина. Наверное, это был вот этот фонтан.



Оценив живописность домов на улице Трезор и Ансьен-Отель-де-Виль, я вышел на прелестную центральную рыночную площадь.



Вот, собственно, и все. Если город и оставил еще загадки, то пусть их разгадывают те, кому еще предстоит его посетить. А я сюда вряд ли еще раз вернусь. Хотя…

Коломбьер (Colombier), Будри(Boudry)

Они расположены сразу «за углом» на выезде из Невшателя в сторону Лозанны. Коломбьер оставил неплохое впечатление комплексом зданий вокруг готического замка 15 века. Да и сам замок достаточно колоритен. Сейчас тут размещены армейские казармы и военный музей, который оказался закрыт (с 14-00 начинает работать).
А в Будри меня взбодрил офигительный запах конского навоза, т.к. рядом с замком находится конюшня, из окошка которой все время выглядывала лошадиная морда, с любопытством косясь на меня. Тоже, наверное, учуяла чужой запах. Да, блин! «Здесь русский дух…». Но, ей Богу, я ничего такого себе не позволял, в конкуренцию с целой конюшней (!) не вступал. Ни-ни.
Старый замок стоит на холмике, в нем сейчас расположен музей вина. И даже, как пишут, с дегустацией на месте. Тоже был закрыт до обеда. В этих самых «Будрях» родился французский революционер Жан-Поль Марат (в Питере была раньше хорошая для того времени баня на улице его имени, осталась ли?), и «основатель всемирно известной фирмы по производству шоколада Филипп Сушар».


Ивердон (Yverdon)

Чем-то напомнил мне наши черноморские города-курорты. Впрочем, чему удивляться, ведь и Ивердон является бальнеологическим курортом. Несколько очаровательных улиц (Лак, Милье), броская центральная улица с трехэтажными домами, упирающаяся в замок 13 века, построенного герцогом Савойским – вот и все, что имело смысл осмотреть. Но, скорее всего, жители города больше гордятся тем, что здесь жил великий педагог Песталоцци, которому они установили памятник на площади его имени.



Пайерн (Payerne)

«В 10 веке город был известен как Патерниакум и являлся столицей Бургундского королевства». Кто из вас, прочитав такое, удержался бы от соблазна посетить такой городок? Бургундское королевство! Слово «бургундское» уже само по себе заставляет мечтательно закатить куда-то под лоб глаза и погрузиться… А в сочетании со словом «королевство»!..
Не отказался и я. Долго себя не уговаривал, хотя чувствовал подвох. Шибко уж мало в путеводителе заманчивого описания. Кроме вышеприведенной цитаты, не на что клюнуть. Хотя… Еще одна цитата: «Пайерн славится своей гастрономией. Очень рекомендуем знаменитую на всю Швейцарию домашнюю колбасу – фирменное блюдо Пайерна». Собственно мое посещение города и свелось к поиску этой колбасы. Так как смотреть там, и вправду, особенно нечего. Реставрированная церковь 11 века, остатки крепостных стен 10-13 веков, старинная башня были осмотрены в мгновение ока. А вот за колбасой пришлось побегать-поискать. Нашел, конечно. Сказался наш опыт перестроечных лет! Купил. Попробовал… Как в известном анекдоте: ну что сказать,- слабое подобие нашей домашней колбасы. Или у меня вкус испорчен нашими производителями мясо-копченых изделий? Наша «Украинская домашняя» или, даже, обычная «Одесская» или «Краковская», несравненно лучше. Но говорят ведь «о вкусах не спорят», вот и я не буду, лучше поеду дальше.

Морж (Morges)

Единственный город, который я осмотрел дважды. Один раз из окна автомобиля, пока искал парковку (все забито на улицах, пришлось лезть под землю), второй раз, как и полагается, пешком. Причем, я помню, что фотографировал вроде бы несколько раз, как и в предыдущих городках, но цифровик, что-то такое сделал, что сейчас я этих кадров не вижу. А может у меня уже глюки образовались от обилия осмотренных за поездку городков. Да и я перемежал съемки на фото и на видео. Может быть, поэтому такое впечатление, что снимал, но куда-то все подевалось? Как говорил граф Мерзляев («О бедном гусаре замолвите слово»): «Вам бы вечно только иностранную технику хаять. Вот ведь – работает!». Ну и ладно, все равно, церковь была прикрыта «вуалью» реставрации. А крепость… как крепость… «моржовая», в смысле, достойная города с названием Морж. Видели гораздо круче. И все же, ничего так, живописно расположилась на оживленном городском перекрестке на набережной.
Центральная улица смотрится живенько, на ней выделяется здание ратуши. Хоть путеводитель и намекал, что «в апреле-мае здесь происходит праздник тюльпанов, удивительно красочное зрелище, во время которого Морж превращается в цветущий сад», но очевидно 13 апреля – это еще не тот самый апрель, когда это все происходит. Но дыхание весны в городе уже чувствовалось, несмотря на то, что «моржихи» (или «моржовки»?) еще раздеваться к весне не начали. Спешили себе озабоченно куда-то по своим делам. А вот цветочки на клумбах у крепости-музея уже намекали, что праздник тюльпанов грядет.

Деревни вокруг Женевы

Похоже, что мое изложение все чаще начинает походить на полемику с составителями путеводителя. Ведь это именно они заманили меня сначала заскочить в обзорную поездку по деревням, а потом уж пуститься в женевские хождения. Скажу сразу – зря поддался. Все эти Бурдиньи, Шулли, Песси, Дарданьи, Сатиньи оставили равнодушными. Рекламировать великолепную панораму Женевы от деревушки Песси мог только коррумпированный человек, изрядно напоенный винодельцами этой деревни. «Загородные виллы женевской буржуазии, построенные в 18 веке» - могут произвести впечатление только на жителя Гренландии (из того же века). Видели бы составители путеводителя, какие виллы строила в 18 веке и строит сейчас наша буржуазия! Наши онучи ихних не вонючей! Я бы даже сказал, что пахнут, не в пример лучше. Наши виллы - как «Шанель №5», а у них, как «Шипр». Вот такая рокировка запахами.
В общем, не советую сюда ехать за достопримечательностями. А вот насчет дегустации вин – не в курсе. Был за рулем. Пусть выскажутся те, кто отведал.

Женева

Самая западная точка моей поездки, давшая название раскладушке. Даже не знаю с чего начать. О Женеве написано немало. И достойными людьми. Да, и сейчас высказываться бы надо не мне, прискочившему, мазнувшему взглядом «по верхам» и шмыгнувшему снова в свою нору с гордым названием Шаффхаузен (еще один плюсик для мемориальной доски), а людям, достаточно долго пожившим тут, для которых город стал, если не кожей, то самой верхней согревающей одеждой. А потому, самой дорогой – шубы да манто дорогого стоят.
Я бы с удовольствием почитал бы об отношениях с этим городом «самой лучшей девушки Женевы и Женевской области», тут ведь у неё давний роман (?). Или ее подруги-фотографа (?) с просмотром ее профессионально выполненных фотографий. Или инициаторов нашумевшего в этом году празднования «Старого Нового года на хуторе близ Диканьки в Женевской губернии».
Впрочем, раз уж взялся за гуж, не говори, что не дюж. Не обессудьте, если что не так.
Начну с опять цитаты: «Название города, Женева, произошло от кельтских корней: gen - «вход, устье» и ava – вода. Обнаружены следы людей, обитавших здесь 3000 лет до н.э. Древний город был основан на холме одним из кельтских племен в 500г. до н.э. В 58 г. до н.э. он был занят легионерами Юлия Цезаря. В древнеримскую эпоху Женева стала процветающим центром империи. В 443г. она попала под власть племен бургундов, в то время, как остальную часть территории Швейцарии занимали алеманы. Бургунды были германским племенем, но в отличие от алеманов, быстро освоили язык и культуру римлян. Женева входила в королевство Бургундское до 534г., а затем была завоевана племенем франков. На обломках королевства Каролингов в конце 9 века появилось новое королевство Бургундское, столицей которого стала Женева».
Вот тут я, пожалуй, прерву цитату. История города продолжалась, правители менялись (князья-епископы, герцоги Савойские, свободный город, диктатор Кальвин), но Женева вон еще когда, стала столицей. И вот эта столичность в ней чувствуется до сих пор. Респектабельный город – это основное определение, которое я сделал в итоге.
И еще немаловажная веха в биографии города связана с протестантизмом, который нашел горячий отклик в сердцах женевцев. И хоть они сначала изгнали Кальвина из города в 1538 году, уже через три года Кальвин, вернувшийся в Женеву, «фактически становится диктатором. Он издает законы, строит новые крепостные стены и жестоко преследует инакомыслие. В частности, приказал заживо сжечь на костре Мишеля Серве, испанского врача, идеи которого показались ему слишком смелыми.
Однако герцоги Савойские не могли смириться с потерей Женевы. В 1602 году Карл-Эммануил под покровом ночи внезапно атаковал город. Попытка захвата закончилась полным поражением Савойского дома. А женевцы с тех пор ежегодно 12 декабря отмечают Эскалад – праздник своей победы. В эту эпоху город стал крупным центром Реформации. В то время, как большая часть европейских государств изгоняла протестантов, Женева, ставшая «протестантским Римом», принимала их под свое крыло».
Именно в это время, в конце 17 века город стал мировой столицей ювелиров и часовщиков. Вот она откуда и тянется эта уже врожденная столичная респектабельность. Потом в истории города были Вольтер и Руссо. С 1864 года Женева становится местопребыванием Международного Красного Креста. В 1920 году здесь обосновалась Лига Наций. А в нашей новой истории на швейцарско-французской границе (подробнее координаты не называются, т.к. враг не дремлет, шпионы рыскают) разместился Европейский центр ядерных исследований (CERN). Где и сейчас работает немало «наших». Вот краткая историческая справка.
Если же перейти к собственным отношениям с Женевой, то оговорюсь сразу, что у меня еще ни разу не получалось с городами-мегаполисами то, чего, таки, добился друг детства Остапа Бендера Коля Остенбок от подруги его же (Остапа) детства Инги Зайонц – любви! Причем любви с первого взгляда. Может, потому что они – мегаполисы? И предназначены для многих, а не для меня одного? Женеву, по швейцарским меркам, я, безусловно, отношу именно к мегаполису. Что и неудивительно, после нашего уездного, патриархального шаффхаузенского быта, окунуться в жизнь губернского центра…



Так вот, сначала как-то не заладилось. Причем, причина, очевидно, все-таки, во мне. Разборчив, что ли? С чего бы, мне провинциалу, быть таким привередой? Ведь самой Женеве как-то по барабану, что через какие-то там ворота в город въехал очередной «д’Артаньян».



Ну и въехал, через денек уедет зарабатывать мемориальную доску в далеком Шаффхаузене. А ей красоваться дальше на берегу замечательного озера. А раз так, то получается, что именно мне и предстоит инициатива в налаживании пылких взаимообразных отношений. Так что, бросив вещи в отеле, а машину на стоянке, я принялся с жаром, правда, уже изрядно подуставшего путника, ухаживать за Женевой. Первый день моей поездки приближался к концу, организм начал подавать сигналы отказа в выполнении установок, посылаемых мозгом. «Как! Опять на гору? Что?! А теперь еще и на озеро тебя тащить?». Несмотря на эти внутренние вопли, я продолжал обхаживать признанную европейскую красавицу. Причем обхаживать в прямом смысле слова – ногами. (Вот такая любовь наворачивалась, с предстоящими мозолями, однако).
Для начала они привели меня в культурный центр города на Новую площадь с ее известным Оперным театром (1879г.), где когда-то дирижировали Чайковский и Стравинский. Здесь же расположены Художественный музей (1825г.) и консерватория (1856г.). И отсюда же бронзовый всадник на коне (генерал Анри Дюфур), почему-то повернувшись спиной к старому городу, чеканным шагом устремился из него к своей славе первого картографа Швейцарии и национального героя.



Завидев шахматные баталии в близлежащем парке у Стены Реформации я занырнул туда.



Все «доски» были задействованы. И хоть я там не заметил Виктора Корчного, но шахматисты вели себя по гроссмейстерски, то, чинно восседая в раздумьях на принесенных стульчаках, то, пешком перемещаясь через всю доску, небрежным толчком ноги задвигали фигуру в стан противника. Этакий шахматный футбол, понимаешь. Причем, были здесь и довольно молодые женщины, что несколько необычно для наших подобных площадок. Уровень игры, конечно, не блещет, да и откуда, ведь все толковые шахматисты, кто не ушел в политику, разбежались из СССР куда угодно, только не в Женеву. Или я чего-то пропустил?
В паре сотен метров от них на Стене Реформации на фоне надписи «После тьмы свет» застыли каменные скульптуры лидеров этого движения во главе с диктатором Кальвиным. Они появились здесь в 1917 году, когда в России устанавливалась другая диктатура и начала создаваться другая стена. А вот гляди ж ты, параллели какие.
Пока не начало смеркаться, надо было спешить наверх, в Старый город. В пяти минутах ходьбы расположена ратуша (15 век), охраняемая старой доброй артиллерией, и дом Тавеля – самый старый дом Женевы. Он и по цвету отличается от соседних. Его построили в 1334 году после пожара, уничтожившего половину города.
Неожиданно воздух сотрясся от гула и раскатов колокольного звона. Заработала рядом расположенная соборная колокольня.









Под этот набат я обследовал соборную площадь и близлежащие улочки. Шпиль собора, как доминанта, всегда притягивал к себе мой взгляд и объектив камеры. Собор Святого Петра строился с 1160 по 1232 год (в этот год татаро-монголы пришли на Русь?). В течение этих 72 лет, пока строили, произошло смешение стилей романского и готического. «В 18 веке во время реконструкции храм украсили модным «античным» фронтоном с колоннами и куполом, как в Римском Пантеоне. Со времен Реформы здесь проводились протестантские службы».
Если есть желание, то, преодолев 157 ступенек в северной башне собора можно выйти на смотровую площадку, откуда открывается панорама города. Я этого делать не собирался. Уже не смог бы физически, да и время для посещения, наверняка, уже закончилось.
По одной из лестниц спустился на улицу Конфедерации, одну из артерий старого города. Здесь снуют трамваи, сверкают огнями ювелирные и часовые магазины, бутики, торговый центр. Перейдя через площадь Молар вышел на набережную. Здесь – «одно из самых красивых мест в Женеве». Сразу за перекрестком по цветочным часам можно убедиться, что скрыввющееся солнышко не обмануло и уже почти восемь часов вечера.



Часы установили в 1955 году в честь швейцарских часовщиков, признанных чемпионами в своем деле. (Правда, зато, наши часы – самые быстрые часы в мире!) Самая большая в мире секундная стрелка 2,5 метровой длины совершает скачок в 27 см на циферблате 5-метрового диаметра. Анютины глазки (весной), сантолины и бегонии (летом), всего 6500 цветов составляют многоцветный декор часов и служат фоном бегу времени.
И вот оно – озеро.



Фонтан, только что шумно изливавший свои воды на высоту 140 метров, вдруг, затих. Намек понятен, пора баиньки идти. Привычно уже. В это время суток в нашем добром Шаффхаузене уже редки прохожие. Так, если стайка молодежи прострекочет быстренько, и тишина… А тут симпатичные девушки оживленно переговариваясь перемещаются в сторону кафешек, и народ снует туда-сюда, кто праздно, как и я, глазея по сторонам или совершая вечерний моцион, а кто уже спешит домой. Жизнь то продолжается!





Быстро спустились сумерки, и город предстал ожившим (а не уснувшим!), выцветившись новыми красками огней рекламы и уличного освещения. Вообще-то, как я заметил, швейцарцы, в отличие от тех же бельгийцев, например, прижимисты насчет излишнего освещения улиц. «Дают огня» ровно столько, сколько нужно, чтобы добраться домой, не столкнувшись со столбом в темноте. А вот в Женеве не скупердяйничают, во всяком случае, на набережной.





И все же я, вняв намекам организма, разворачиваюсь «нах отель». Иду обратно другим путем и выхожу на центральную площадь древнего города Бур-де-Фур. Это место древнеримского форума, рыночная площадь в средние века. Здесь же находится Дворец Правосудия. Если я сейчас же не покину площадь, то организм меня здесь же и засудит.
Суетливо вскинув камеру, фиксирую иглу собора в ночном небе, и тороплюсь в отель. Для первого дня хватит.



День второй. Топотушки по Жене…
Только мы начали понимать друг друга, как уже с утра, на второй день, Женева проявила своенравие. Чтоб не откладывать на потом, я решил с утра осмотреть пригород Женевы Каруж. Как всегда, поверил путеводителю: «единственный в Европе пример позднейшей городской планировки 18 века. Считается архитектурным памятником национального значения». Поехав по указателям на Каруж, я дважды попадал в другой квартал и снова указатели на Каруж из этого квартала выводили меня на новый виток. Поскольку, калач я тертый в этих делах, на одном из поворотов я не поверил очередному указателю и свернул не налево, а направо, как подсказал мне внутренний компас. Как всегда, я оказался прав, доверив себе. Вскоре я уже ехал по Каружу.
Не буду описывать его достоинства. Любопытно. Если есть время, то приехать побродить с часок тут можно. Тут в 516г. венчали на царство Сигизмунда, короля бургундов. Что касается архитектуры (17-18 в.в.) и планировки, то надо быть искренним и увлеченным любителем, чтобы восхититься увиденным. Подчеркиваю - любопытно, конечно, но особых эмоций у меня не вызвало. И я поспешил в центр.
Оставив машину на какое-то время отдохнуть, сам снова превратился в заядлого пешехода. Дневной маршрут по старому городу почти полностью совпал с вчерашним. Но уже с большим тщанием и пристрастием я разглядывал дома старого города, с огромным наслаждением выпил утренний кофе на площади Бур-де-Фур, послушал колокола собора еще раз. А почему бы и нет? Если верить прочитанному мной однажды, то колокольный звон очищает атмосферу, озонирует ее в радиусе нескольких километров. И без того чистый воздух, а тут еще озон и аромат кофе…
Обозревая виды на озеро и город, с поросшего ранней весенней зеленью холма у музея истории и искусства я, совершенно неожиданно, различил среди домов и деревьев нечто отдаленно знакомое... Ба! Да это же позолоченные главки православной церкви! Я читал о ней и хотел ее найти, но, не зная адреса, и владея из французского только «бонжуром» и «лямуром», я не мог составить вопроса о том, как найти русскую церковь. А тут, вот она – Божий подарок. Как же она меня порадовала только одним видом своим. На этих европейских просторах, кусочек столь милой Отчизны. Солнце буйно бликовало на золоченых луковицах, белоснежные стены выглядели празднично и по родному, как-то. А может, это просто душа моя так радовалась событию?



Внутри заканчивалась служба. Церковь была полна. Первый раз в жизни я присутствовал на службе, в которой участвовало так много священников. Потом верующие выстроились за причастием, и я обозрел внутреннее убранство. Необычным показалось и поразило цветовое решение – стены внутри церкви, как и купольное завершение выполнены в черном цвете, в византийском стиле. И это не давило и не угнетало. Жаль, что нельзя там снимать на видео и фотографировать. С другой стороны, будет стимул вновь прорваться в Женеву на свидание с Родиной. Ибо для меня история России – это, в первую очередь, история православной церкви. Ведь история древних и средних веков, как правило, это история войн, набегов и порабощений одних народов другими. А военные события разворачивались, в основном, вокруг фортификационных сооружений, которые и предназначались для обороны во время войны. На Руси, кроме немногочисленных крепостей, роль таких сооружений играли монастыри.
Не буду дальше углубляться в эту тему, добавлю лишь, что православная церковь Святого Креста (Eglise de la Ste-Croix) возведена в 1865-1866 г.г. по проекту санкт-петербуржского архитектора Гримма. Часть средств пожертвовала невестка царя Александра I, великая княгиня Анна Федоровна, долгое время жившая в Женеве. В книге церковных записей значится имя Софьи Достоевской, которая здесь была крещена, здесь же и похоронена (умерла в младенчестве).
Пролив елей на душу, хотелось продолжить на такой же благостной ноте. Тогда я поехал в Ботанический сад. Здесь высажено более 5 млн. растений, есть тропические оранжереи, прудики, вольеры с животными. А самое главное, это количество людей, столь живо увлеченных всей этой ботаникой. Они со знанием дела оживленно обсуждают какое-то невзрачное зелененькое растеньице, фотографируя его с разных ракурсов. Потом перемещаются к следующему.
Я же ходил и просто наслаждался цветами, пеньем птиц, ласковой погодой. Весна, наконец-то, доверилась климату, в надежде, что он ее в очередной раз не обманет. И разнузданно распустилась. И одарила землю расцветшими цветами, распустившимися листочками.









Последняя фотография из другого парка, но разве это имеет значение? Весна ведь парки не выбирает.
Оставалось теперь ударно закончить столь замечательный день. Лучше варианта, чем прогулка на теплоходике по озеру, я придумать не мог. Купив билеты на теплоход, пока было время осмотрел рядом находящийся мавзолей герцога Шарля II Брунсвика, умершего в Женеве в 1873 году и завещавшего своё состояние городу (более, чем 20 млн. золотых франков). Часть этих средств была потрачена на мавзолей. Так что не только в Москве в центре города стоит мавзолей. Но и в просвещенной Европе такой обычай водится. За такие «бабки», да по тем еще временам, можно было и на вершине фонтана мавзолей устроить. Хотя, его построили только через 18 лет…



Экскурсия довольно занимательная. Нет смысла упоминать объекты на берегу, вокруг которых строится обзорная экскурсия, лучше сплавать самому и увидеть лично.



Фотографии тоже не передают истинного величия самого озера, окружающих его гор, с главной их гордостью – Монбланом, знаменитого фонтана (1891 год, 140 м высота водяного столба, расход воды 500 литров в секунду, скорость струи 200 км/час, масса водного столба 8 тонн, установлены специальные рассекатели потока, чтобы вода пенилась, как шампанское).





Выйдя снова на набережную, я оглянулся на озеро, чтобы еще раз запечатлеть его в памяти. На волне, грациозно выгнув шею, покачивался лебедь, а фонтан и солнце, устроив свои причудливые игры, подарили мне на прощание радугу, как надежду на скорое возвращение в этот город.






Ньон (Nyon)

Как замечательно начался третий день. Ньон мне очень понравился. Я, как всегда (не без бахвальства, однако!) безошибочно выехал прямо к замку. Рассветало.



С обзорной площадки замка картина выглядела завораживающе. Жаль, что фотография не может передать весь объем и всю панораму. Неожиданно для себя, я обнаружил на площадке еще одного любителя рассветов. Он приветливо улыбнулся мне и что-то пролопотал по-французски, показав в сторону озера. В который раз, я проклял себя за свое немоязычие. Улыбнувшись ему в ответ, я тут же по-деловому прикрылся камерой, типа, я «при деле», некогда лясы точить. Направив ее на нижний город, раскинувшийся у подножия замка, нажал на спуск.



Но понравилось мне, как раз то, что я увидел на верху вокруг замка. Основания к тому были: «Ньон – бывшая древнеримская колония Юлия Эквестрис, основанная Юлием Цезарем в 46г. до н.э. Сохранилась римская базилика, средневековье подарило городу замок 12-16 в.в. и башню Цезаря. Здесь находится штаб-квартира Европейской футбольной лиги УЕФА».
Замок оказался довольно симпатичным, с пятью башенками разной формы. Сейчас в замке музей вина. Очень симпатичные улицы городка. К сожалению, из фотографий, что я делал, обнаружил лишь одну – фонтан на одной из улиц. В его убранстве сказывается пасхальная тема.



В городке чувствуется дух старины, я бы отнес его к тем немногочисленным городкам, на улицах которых, можно снимать сказки для детей. Очень оживили городок рыночные лотки, суббота все-таки. Проходя мимо них, невольно улавливаешь запах трав или свежеиспеченной булки, и хо

[Окси]

Браво, Серги

[Oreo]

Женевская раскладушка.
.....

Ну просто обнять и плакать. Горючими слезами
Ыыыыыы, скучаююююю

[Lui]

Женевская раскладушка.
...
Я бы с удовольствием почитал бы об отношениях с этим городом «самой лучшей девушки Женевы и Женевской области», тут ведь у неё давний роман (?). Или ее подруги-фотографа (?) с просмотром ее профессионально выполненных фотографий.

Серги, только сейчас добралась до "Женевской раскладушки", и тут таааакой кАмплимент... То это меня что-ли обозвал фотографом? Да я же не волшебник (даже не волшебница), я только учусь
Но чесслово, you made my day!
Твои "заметки" просто отличные! Книгу можно выпустить

В знак благодарности дарю тебе фотографию моего любимого женевского фонтана, может не профессионально выполненную, но сАвсем свежую!

[sergy]

Цветущий Шаффхаузен

Умеют швейцарцы ценить природную красоту. Даже, столь нам понятное, желание выпить, они реализуют, опять же, нам понятным образом – выезжают на природу. А там уже и место оборудованное. И чистота и порядок. И от случайного дождика есть, где укрыться. И даже, если надо, буфет к этой точке заказать можно. С пивком, жаренными колбасками… Впрочем, вот это мне уже не понять. Зачем заказывать чужой самовар, если собрался в Тулу?
Мы, если уж выезжаем «на природу», то все свое берем с собой. И – до полного уничтожения. Врагу – ни капли и ни крошки. Только отходы и мусор…
С удовольствием грилил недавно на лесной лужайке. Внедряя в швейцарскую атмосферу амбре «нашего» шашлыка, занюхивая его местным чистейшим воздухом, в запах которого, чудесным коктейлем смешались ароматы луговых трав и хвойного леса.



А как радует глаз разнообразие палитры цветов буйно цветущих растений в городе. Причем, высажено все с умом. Рядом соседствуют деревья, кусты и цветы, колор которых, гармонично дополняет друг друга. Взгляд скользит с одного растения на другое, и ласкает взор плавный переход от розовых лепестков цветущего дерева к сиреневой листве соседнего. А под ним высажены желтые, лиловые и голубые цветы, с неизвестным мне названием. Впрочем, я никогда и не слыл ботаником-мичуринцем. Сосну от березы отличу, конечно, но большего от меня требовать не надо. (Это про меня в песне поется: Я в сосновом лесу пил березовый сок…).
Чуть дальше - белые, красные (разнообразнейших оттенков) цветы. И постоянно глаз спотыкается на очередном многоцветном пятне, и такие пятна разбросаны с разумной чередою в пределах видимости.











А тут, вечерком, вышел прогуляться на окраину городка. Поглазеть на спортивный местный люд, активно стучащий по теннисному мячу, или, азартно гоняющимся за футбольным. И, кстати, немало тут таких. (Что мне очень напомнило мое дворовое детство с волейбольной и футбольной площадками во дворе, которые по вечерам отнюдь не пустовали, собирая вокруг них, к тому же, кучу яростных болельщиков).
Так вот, вся эта активность людская, происходила в живописнейшей обстановке идиллических деревенских полей, раскиданных по небольшим холмам, и обрамленных лесом.







Если ТАКУЮ красоту сжует скотинка с рогами и выменем, то какие удои она потом выдаст!? А как это должно быть вкусно!..
Ну почему у нас в России все это не так…

[swissmaker]

Цветочки Альп
Эдельвейс, Энциан(по-русски Горечавка) и Рододендрон(Альпийская роза)

Прикрепленные файлы

 I550STS5914.jpg ( 33.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 I550STS6454.jpg ( 58.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 I550STS7061.jpg ( 38.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

 

[swissmaker]

Энциан- который синенький как колокольчик

[sergy]

Окрестности Шаффхаузена

Выходные дни для того и придуманы, чтобы «выйти» куда-либо «в люди». Вот я и вышел в майскую дождливую ненастную субботу пошататься немного по окрестностям, воспеваемого мной, Шаффхаузена. Мне бы еще немецкий язык подтянуть до уровня повыше, чем банальные «Гутен морген» и «Хенде хох», так было бы, вообще, классно. Тогда я бы смог поделиться не только своими персональными впечатлениями от увиденного, но и некоторыми историко-архитектурными сведениями, которые можно почерпнуть из местной литературы. Однако…
Итак, для начала я стартанул в Винтертур (оговорюсь сразу, что убедительно прошу не считать Винтертур окрестностями Шаффхаузена) для осмотра центра швейцарской научной мысли под гордым названием «Технорама». Я думал, что это что-то вроде нашего ВДНХ. Нет, это оказалось заблуждением, в чем я убедился, потратив 20 франков и три часа на осмотр представленных экспонатов. Это – отличное место для проведения свободного времени папы (поскольку выставка все-таки с техническим уклоном) с сыном или дочкой. Познавательная функция данного места по-своему уникальна. Здесь, в доступной форме, объясняются и показываются основы магнетизма, гидравлики, гравитации, электричества, оптики, механики, химии и т.д. Многие процессы модулируются с участием самого любопытствующего. Бери, трогай, экспериментируй, твори…
Я сам, часть времени, с удовольствием потратил на решение некоторых головоломок. Впал в детство ненадолго. Вынырнул из него, когда увидел рядом с собой мальчугана, который, увлеченно сопя, безуспешно пытался решать головоломку по соседству со мной не столько силой ума, сколько силой рук. Устыдившись своей несолидности, я спешно перешел в следующий раздел экспозиции. Хотя, не без гордости, отмечу, что все головоломки, за которые брался, я решил. Вот она, польза верхнего технического образования. И, спасибо матери с отцом, за природную сметку.
В общем, Папы и Мамы, рекомендую «Технораму» для совместного посещения с чадами.
А теперь – ближе к заявленной теме: возвращаясь в Шаффхаузен, как и запланировал заранее, свернул на Райнау, чтобы осмотреть местный католический монастырь, о котором в поисковике прочитал, что он – один из красивейших католических монастырей Швейцарии. И усё! Захотелось убедиться лично.

Мартален
Проезжая через деревушку Мартален, я обратил внимание на обилие, так нравящихся мне фахверковых домов.











Любопытство выгнало меня под дождь на прогулку по этой деревне. О чем я нисколько не пожалел. Можно без преувеличения назвать деревню Мартален музеем деревянного зодчества, используемым под жилье счастливыми марталенцами. Ибо, жить в такой деревушке, как мне кажется, это значит быть причастным к какой-то неведомой тебе, и рассказываемой кем-то кому-то, некоей таинственной и увлекательной истории. А хотелось бы ее услышать тоже. Такое ощущение у меня появилось во время этой прогулки по почти пустым улицам деревушки. Может быть именно поэтому, что по пустым? Казалось, что где-то рядом, по соседству с тобой, кто-то сейчас что-то очень интересное такое делает. Из некоторых домов, мимо которых я проходил, раздавались фрагменты музыки, доносился шум веселящейся компании людей… Почти что, театр теней, блин.











А перед глазами оставались только красивые дома и припаркованные рядом автомобили, свидетельствующие, что в этих домах, все-таки, кто-то живет. Тем более что из нескольких труб в серое небо игриво устремились белесые струйки дыма.
Почти все дома в деревне построены как фахверковые сооружения. И такое их изобилие делает деревню нарядной и ажурной, а где-то, даже, вычурной. Чудное местечко.











Вынырнув на очередной перекресток, я неожиданно для себя встал, как вкопанный столб. Что-то зацепило, и хотелось понять - что же? Дошло довольно быстро – я обнаружил перед собой фрагмент «нашей» деревни: с забором-штакетником, огородом… В России, правда, вряд ли увидишь такой дом в обычной деревне. Но и он «не портил» впечатление и не мешал восприятию «нашего» деревенского пейзажа. Наоборот вносил элемент солидности и основательности.



Им бы сюда еще пару-тройку колодцев с «журавлем». Но это же Швейцария! Вместо колодцев, как обычно, обнаружилось несколько фонтанов с чистой питьевой водой. Интересно, а кто ими пользуется в практических целях? Ни разу еще не видел, чтобы к фонтану кто-то подходил испить водицы. Не говоря уж, о походах к ним с ведрами и коромыслами. Стоят себе, журчат, глаз радуют.





Спокойно и неторопливо бежит через деревню ручеек, по берегам которого цветным ковром расстелились лужайки. Тихая размеренность, неторопливая безмятежность, уют и покой – вот атмосфера, укутывающая тебя с каждой минутой твоего пребывания в Марталене.





Промчались мимо несколько велосипедистов. Наверное, тоже выбрали маршрут через этот населенный пункт, чтобы не только дать работу мышцам, но и душе погреться, глядя на такую идиллию. Проехали… И снова тихо.
Пора и мне в Райнау.



(После приезда домой, захотелось найти побольше информации о Марталене в поисковиках. Ничего толком не нашел, кроме ссылки на заметки Александрова в «Русской «Швейцарии». Рекомендую: http://www.ruswiss.ch/book/impressions/nikita?id=1087 )

Райнау
Планируя поездку в Райнау, я знал, что здесь построен «один из самых красивых католических монастырей Швейцарии, расположенный на живописном острове посреди Рейна». И еще упоминалось это название в связи с именем Калоева: «На следующий день после убийства россиянин был арестован и, из-за угрозы самоубийства, помещен в психиатрическую клинику города Райнау».
Но меня интересовала, конечно же, не клиника, которая, между тем, подвернулась сразу же при въезде в город, а все-таки, монастырь.
Надежды на получение приятных впечатлений оправдались. В этом месте, вскоре после водопада в Нойхаузене, Рейн выписывает загогулину вроде латинской буквы S. И пятка этой буквы завершается очередным очень крутым завитком вокруг высокого холма. Вот на нем и стоит Райнау. А у его подножия течение Рейна рассекает остров, на котором и уместился комплекс монастырских построек.



На крутом левом берегу, днем обращенном к солнцу, раскинулись виноградники.



На самом холме, доминирующем над долиной реки, расположилась церковь, откуда открываются виды на монастырь и прилегающую часть городка.







Сам городок местами очень даже живописен, но изобилием таких картинок не балует.





Хотелось бы поболее узнать об истории монастыря. Я так понял, что есть о чем рассказать. Ведь на полках в киоске стояло, как минимум, три различных книги о монастыре, одна из них издана даже в двух толстеньких томах. На немецком… При мне там водили какую-то группу туристов, что-то рассказывали, заводили в алтарную часть. Красиво, конечно. Но в этих местах я встречал храмы, с внутренним убранством красивее и роскошнее (Айнзидельн в Швейцарии, Вайнгартен в Германии). И все равно, понравилось. Навещу еще не раз, всенепременно.



Городок я покидал по деревянному закрытому мосту, миновав который, попал на территорию Германии, чтобы через несколько километров ее покинуть снова, въехав в город своего обитания. Ох, и начудили при определении границы Германия – Швейцария в этих краях! Но это хоть и любопытно, но не относится к заявленной теме.

[sergy]

Привет всем.
Символично, что я, открыв этот Альбом, явился его тысячным посетителем вот с этим нижеследующим сообщением. С юбилейным нас посетителем!
Ну а теперь к теме дня...


«… Как приедешь, позвони!»- сказал мне Александр из Лугано. Эта заключительная фраза разговора и поставила решительный восклицательный знак под моим решением вырваться за Альпы в швейцарскую Италию. Решено – третьего июня я начинаю реализацию последней из своих «раскладушек», разработанных мной для познавания Швейцарии.

Луганская раскладушка.

Планируя поездку, я понимал, что три дня, которые мне услужливо подсунул календарь, - это просто роскошь для осмотра столь малого количества объектов: Беллинцона, Вогорно, Лугано, Карона, Мелиде, Локарно, Аскона. Ну что ж, значит, будет время побродить подольше, посмотреть побольше, да и в бары позаглядывать почаще. А то, поскольку я за рулем, то обычно, в таких поездках не до ходьбы «по пабам». А тут, судьба благоволит! Нормально.
Кстати, при планировании поездки я впервые всерьез рассматривал вариант проезда на электричках. Проезд из Шаффхаузена до Лугано и обратно стоил бы 148 франков. С возможностью выхода в нужных промежуточных точках для их осмотра. Тоже ничего, да? Но я впоследствии ни разу не пожалел о том, что поехал на авто. Мобильность сохранил – раз, независимость от привязки к какому-то навязываемому мне расписанию (сам себе хозяин!) – два, да и как бы я объехал деревушки вокруг Лугано без авто – три! А они стоили того!
Итак, ранним утром 3 июня мой белоснежный автомобиль вырвался из тоннеля на выезде из Шаффхаузена и устремился к первой промежуточной точке (пока еще в немецкоговорящей Швейцарии) – к городку Швиц (столице одноименного кантона).
Что меня, в очередной раз, удивило, так это то, что без двадцати шесть утра нас, таких «полудурков» (прошу прощения за такой термин, но как еще можно назвать людей мчащихся ни свет, ни заря, черте куда, вместо того чтобы законно отсыпаться в выходной день?), на трассе оказалось немало. И с каждым часом становилось все больше и больше, пока… Впрочем, об этом, дальше.

Швиц

Уже подъезжая к городку, я вспомнил, что этот кантон, один из четырех, которые образовали Швейцарскую Конфедерацию. К тому же, от его названия произошло и наименование всей страны. И совсем уж коренное положение кантона (не только географическое – в сердце страны) закрепило то обстоятельство, что Швейцария получила от кантона свой государственный флаг.
С 16 века, разобравшись с Италией, и, совместно с другими конфедератами, отхватив от нее изрядный кусок сверху от голенища итальянского «сапога», жители кантона рьяно продолжили то, что они умели лучше всего в то время – воевать. Их услугами наемных воинов охотно пользовались многие страны Европы. Вспомнилось, что в моих любимых «Трех мушкетерах» А.Дюма незлобиво подсмеивался над таким персонажем швейцарского наемника в сцене, когда заключалось пари на то, что наши герои продержатся не менее часа в бастионе под Ла-Рошелью. Один из участников с другой стороны спорщиков, вместе с гвардейцами кардинала, был некий швейцарский наемник, говоривший с забавным акцентом.
Так вот, возвращались домой эти наемники, если удавалось сохранить здоровье или его остатки, людьми довольно обеспеченными по тем временам. И строили по возвращению шикарные для того времени особняки. Якобы, в некоторых из них до сих пор живут потомки этих гвардейцев.
Понравилась старинная городская ратуша (1779 г.), кстати, модель которой я потом видел, посетив «Швейцарию в миниатюре» в Мелиде. Ее стены были расписаны Фердинандом Вагнером. Изображены несколько эпизодов из истории страны, с указанием дат.



Поскольку было раннее утро, то не удалось осмотреть внутреннее убранство местной церкви Святого Мартина. Путеводитель интригующе представил ее так: «Ее царственная белизна и сдержанность архитектурных форм резко контрастируют с роскошью внутреннего убранства в стиле барокко». Придется поверить на слово. По крайней мере, снаружи церковь, действительно, белая. И архитектурными формами «не убивает наповал». Наверное, тогда и вторая часть утверждения имеет место быть. Логично?
А вообще, мне тамошние места понравились.



Горы, деревеньки в долинах живописно раскинулись на холмах и склонах гор, озера, на которых рябь волн устроила причудливую игру с солнечными лучами, то и дело, посылая блики-сигналы в мою сторону. Зорька, восход солнца, пение проснувшихся птиц, изредка нарушаемое шумом проносящихся мимо встречных машин – чего еще надо для ощущения внутренней гармонии?
Однако, оказалось, что для ее нарушения нужно совсем немного. Пару человек. В ярких оранжевых жилетах. До Андерматта мне оставалось чуть больше 20 километров, а там уже и Беллинцона – рукой подать! А тут, такой облом! Они крутили руками, решительно решая за меня, куда мне надо ехать. По их мнению, получалось, что мне надо, таки, в обратную сторону. Спорить я не стал. О моих взаимоотношениях с немецким языком я уже не раз писал. А выяснять, какие у меня могут сложиться взаимоотношениями с этими двумя мэнами, даже неплохо владея русскими идиоматическими выражениями, я не рискнул. Почему-то, показалось, что себе дороже обойдется. Поскольку в Швейцарии я не так уж часто покидаю обетованный Шаффхаузен, то и опыта пересечения Альп у меня не накопилось достаточно для того, чтобы вовремя втюхивать в ситуацию. А ведь, как я потом уже понял, я мог бы избежать этого, внимательно рассмотрев информацию на шильдах, которая заблаговременно предупреждала, что перевал Сен-Готард закрыт. Н-да…
Ну, а пока, весь из себя в непонятках, развернулся я и лениво покатил «взад», точнее, в рядом находившийся Альтдорф. К Вильгельму, нашему, Теллю. Побродив по Альтдорфу, через часок я снова наведался в гости к тем же полисменам. Прошедшее время после первой нашей встрече они провели зря. Ничего нового в их репертуаре не появилось. Все те же бессмысленные движения прогнозировали мне путь в противоположную моим желаниям сторону. Тут уже я охамел, и даже, приспустив окно, спросил (на немецком!): «Сен-Готард закрыт?». Они радостно так подтвердили – ага, мол. Я оборзел еще больше: «А надолго?». В тайне надеясь, что они скажут: «Да так, через часок туман в горах рассеется, и поедешь». И пусть, я все равно не пойму эту фразу на немецком, но по их тону я, таки, точно пойму какая надежда ими в меня вселяется. Но нетушки! Я ответ очень даже распрекрасно понял. А был он таков: «А Бог его знает. Может на неделю закрыли, а может на две!». Опаньки! Ничего себе струя, толще… шланга. Ну да ладно. Что же дальше? Облом?
Моя деятельная натура перла из меня, заставляя действовать, а точнее, в этой ситуации – говорить. И я выдал следующую фразу: «Я хочу в Лугано и в Италию. Где я могу ехать? Пожалуйста». И показал им в окно свой автомобильный атлас Европы. То ли с утра я был первым собеседником у них, то ли ребятам скучно было только и делать, что крутить руками в ненужном никому направлении, то ли им интересно было посмотреть в книгу, которую я им показывал, только, один из них охотно подошел ко мне и ткнул пальцем в район Хура и сказал: «Без проблем можешь проехать через перевал Сен-Бернардино». Потом взглянул на титульный лист атласа и сказал своему приятелю: «Ты гляди, он ездит еще по атласу 2001 года!». Только я не понял, надо ли мне гордиться по этому поводу или, наоборот, стыдиться. Может в этих местах «западло» пользоваться столь раритетными изданиями? И если уж не имеешь навигатора, то хотя бы книжку надо было купить не позднее прошлого года изданную? Иначе заблудишься на их бескрайних альпийских просторах? Я решил, что лучше мне все-таки гордиться своим, встроенным родителями, компасом. И поблагодарив их шикарным «Данке зер», я поехал, таки, туда, куда они мне показывали с самого начала. Назад в Швиц.
Мысли в голове бродили всякие. Первая – обломалась моя раскладушка. В Беллинцоне мне, в расписанное мною время, не оказаться.
А вот причины перекрытия дороги оставались для меня загадкой. Несколько позже, я связал с этим обстоятельством фразу одного из коллег по работе, что в Швейцарии где-то произошел обвал на одном из перевалов и камень, свалившийся сверху, упал на автомобиль и насмерть зашиб двух немецких туристов. Большой скандал. Перевал закрыт. Идут разборки. Вот, наверное, где собака порылась! Только мне от этого уже было не легче. Так как, те, кто знал о закрытии Сен-Готарда, уже мчались стройными рядами по автостраде на Хур. Покорно влившись в их все более уплотняющийся поток, я понял, что мои приключения, на известное всем место, начались.
До Хура ехалось весело. Хоть и довольно плотно. А сразу за ним началось. Вернее закончилось. Еще точнее: закончилась езда, и начались мучения.
Очень похоже было на то, что вся вереница машин между Хуром и Беллинцоной (в направлении последней) движется как зубная паста из тюбика. Вообще то, напрашивается другое более точное по ассоциациям сравнение, связанное с состоянием запора в человеческом организме. С соответствующими гримасами страдания на лице, неудержимым словесным поносом, в отличие от спрессованного состояния нижеследующей субстанции, напряжением чуть ли не всех мышц тела, даже не занятых держанием и верчением руля и топтанием педалей газа и тормоза. Про педаль сцепления, я уж, и не говорю. Этот агрегат перетрудился сверхурочно на много недель вперед.
Я зауважал и, одновременно, невзлюбил часов на пять немцев (лучше сегодня сидели бы дома!) . В этом колбаснообразном автофарше, втиснутом в оболочку шоссе, я обнаружил их в абсолютно подавляющем количестве. Семь-восемь автомашин из десяти были с немецкими номерами. Куда они все ломанулись? Уж, не в Италию ли наметилась их массовая эмиграция? А как же их беззаветно любимый футбол и чемпионат мира, проводимый на родине? Тогда я начал анализировать и встречный поток машин. Статистика подтвердилась. Но возник другой вопрос – откуда и зачем возвращаются эти, тем более, что впереди еще три выходных/праздничных дня? Ну и проводили бы их в солнечной Италии…
Езда в течение полутора – двух минут с последующим пяти - десяти минутным стоянием, перешла просто в стояние, причем внутри длинного тоннеля, часа на полтора. Слава Богу, нет клаустрофобии. Хотя, все равно, настроение было уже не то. Набегавшее раздражение удалось погасить музыкой. Благо запасся записями. Недовольство организма таким режимом перемещения в пространстве я забросал домашними котлетками и прочей, предусмотрительно прихваченной вкуснятинкой.
И серая темнота тоннеля за окнами автомобиля уже не очень то и подавляла. Меня спокаивала мысль, что есть еще вагон времени для выполнения обязательной программы. Единственно, что отдаленно как-то беспокоило – надо было вовремя попасть в гостиницу, номер в которой я забронировал заранее с помощью коллеги по работе. Ну да номер телефона отеля у меня был. Связь внутри тоннеля была устойчивая, в чем я убедился на всякий случай. А по-немецки я говорить уже, оказывается, умею, как показал разговор с полицаями.
В общем, вот так, топча ногами по педалям на полу автомобиля, я и проехал-прочапал кучу других тоннелей, живописный перевал Сен-Бернардино и, наконец-то, впереди замаячила

Беллинцона

На этот город я возлагал определенные надежды. И как мне казалось, небезосновательно. Все-таки, столица кантона Тичино, до 16 века бывшего частью Италии. А рядом с этим словом (Италия!), история оставила столько эпитетов и ассоциаций! Будучи частью Италии, наверное, должна была Беллинцона хоть как-то соответствовать и быть сопричастной к ее исторической славе? К тому же путеводитель вкрадчиво поведал, что история города «…неразрывно связана с историей трех замков-крепостей, соединенных мощной крепостной стеной, которые составляют самый крупный оборонительный ансамбль в Швейцарии. В 13-15 веках миланские герцоги, в управлении которых находилась Беллинцона, основательно укрепили город от нападения войск швейцарских конфедератов, и с целью контроля Сен-Готардского перевала. Пограничный город недолго противостоял атакам швейцарских войск, которые окончательно завладели крепостью в начале 16 века».
Вот почему, я ворвался в этот город обуреваемый и подгоняемый двумя нуждами: удовлетворить любопытство вызванное предыдущей цитатой и… Более прозаичной, но еще более насущной малой нуждой, чтобы не поиметь крупные последствия после столь длительного вынужденного пребывания в дорожной пробке.
Одна из крепостей обнаружилась довольно быстро и легко. Выскочив прыщичком на склоне сплошного горного массива, она издалека уже была заметна. И служила зримым ориентиром, на который было уже несложно навести азимут моего передвижения по городу. Тем более, что я уже знал из Интернета, что, там, рядом, есть большая парковка.



Так и оказалось. Машину – вниз под землю, сам – наверх, в замок Кастельгранде. Я уже знал, что он узнаваем благодаря двум башням.



В 15 веке его укрепили и встроили в крепостную стену, протянувшуюся на полкилометра и преградившую доступ в долину Тичино. Выскочив из подземелья гаража, я попал сразу же на площадь, залитую теплым солнечным светом. После температур на перевалах (плюс2-4 у Сен-Готарда и 4-6 на Сен-Бернардино) это было круто! Взгляд мой сразу же уткнулся в скалу, по ней заскользил наверх и – вот он замок. Я уже был готов начать восхищаться, но, как-то, не очень получалось. Все хорошо казалось бы, но чего-то не хватало, не то чтобы до экстаза, до простого пленения Красотой, восхищения ею. Потому что Ее не было. Не было Замка. С большой буквы. Было оборонительное сооружение. В живописном месте. Поэтому и нечего было заранее настраиваться на изыски архитектуры. Скорректировав свои ожидания, и подобрав слюни от несбывшихся надежд, осталось проследовать наверх и насладиться пейзажами с высоты птичьего полета.
Написал это, и вспомнилось Губермановское:
На нас нисходит с высоты
от вида птичьего полета
то счастье сбывшейся мечты,
то капля жидкого помета.
С последним я уже разобрался для себя, решив, что все неприятности на сегодня уже позади, пора насладиться сбычей мечт! «Вперед, наверх, а там…».



А там оказались не только очень даже симпатичные виды, главным образом на две крепости на противоположном склоне, но и помпезное мероприятие, на которое я так своевременно подгадал – свадьба. У стен замка-музея в микрофон напутствовали молодых красиво одетые люди. Но даже наличие микрофона не позволяло расслышать мне патетику высказываний (смысл, все равно ведь, был бы мне недоступен) из-за сильнейшего ветра, буянившего на площадке замка Кастельгранде. Детишки, раскинув руки, пытались противостоять его напору. И уже проявляли навыки эквилибристов, подав навстречу воздушному потоку свои еще тщедушные тельца, которые шатались и, даже падали иногда, под порывами ветра. Это забавляло их и вызывало ответные приступы заливчатого смеха, и счастливые улыбки на лицах, и восторг в глазах их родителей, наблюдавших за их играми.
Вот такая идиллия, утвердившаяся еще более после того, как я увидел украшенный свадебный кабриолет. Шофер чинно сел в него, мотор ровно зарокотал, и оказалось, что этот самокат еще и самостоятельно ездит!



Решив, что нехорошо подглядывать за чужим счастьем, я пошел искать свое. Спуститься с высот замка, в прямом смысле этого слова, помогает лифт, вмонтированный внутри скалы. Оригинально выполнен вход в скалу к этому лифту в виде расселины-трещины, расколовшей каменный монолит, и дальше, длинный тоннель-проход к лифтовой площадке. Впрочем, желающие могут подняться и по лестнице, которая идет, очевидно, вокруг лифтовой шахты. Я сам по ней не поднимался/спускался, но голоса людей, решившихся на это, слышал из недр скалы. «Замуровали демоны!» - вспомнился Иван Васильич Грозный из известной комедии.
У подножия замка лежит квартал со старинными домами и костелом на площади внутри него. Базар уже закончил свою работу. Люди потихоньку занимали места на выносных площадках летних кафе на площади.



Но были, конечно, и такие как я, гордо игнорировавшие возможность испробовать вкус прохладного пива или ароматного кофе, ради призрачных надежд на созерцание творений рук человеческих. Впрочем, призрачность вскоре уступила место яви. На пути был костел, мэрия, в проулке перед которой выделялся фасад здания с вычурной резьбой и нарядно оформленным балконом.



Выйдя на площадь, я оказался перед зданием, которое посчитал мэрией города.



Многочисленные аркады – главная отличительная особенность этого здания. Причем аркады опоясывают не только первый этаж этого здания снаружи, но и закрутили хоровод по всем этажам во внутреннем дворике.



Пройдя через него, я вышел через арку прямо к фрагменту городской крепостной стены, соединявшей замок Кастельгранде с крепостями на другом склоне горы.





Ну что же, я поздравил себя с хорошим началом туристической программы данного путешествия и поехал искать деревушку Вогорно. Как я читал, именно там, где берет начало река Верцаска, построена плотина создавшая искусственное озеро. И именно с этой плотины в фильме «Золотой глаз» бесстрашный Джеймс Бонд совершил прыжок в первых его кадрах.



Сейчас, желающие могут там прыгнуть тоже. С «тарзанки». На эластичном канате. Безумству храбрых… При мне одного такого желающего скинули вниз. Если приглядеться к фотографии, то на фоне плотины заметно темное пятнышко. Вот это и есть обвисшее тело «гордого буревестника». Слава Бонда его заманила сюда? Или он экстремал по натуре? Лишь бы без экскрементов в штанах от такого полета в бездну… Н-да… Я наблюдал за этим со стороны и издалека, снимая плотину. Вопля я не услышал. То ли прыгун отрубился уже на первых метрах полета. То ли ветер не донес победный крик «птицы». То ли проезжающие мимо автомобили заглушили. Но бедолага долго еще раскачивался вверх-вниз вдоль отвесной стены плотины. Потом, почему-то, завис неподвижно на этом фале. Что там будет дальше, я не стал дожидаться, потому что меня ждал забронированный номер в отеле, который предстояло своевременно захватить. Для чего я и направился в

Лугано

Запарковав автомобиль на большой стоянке у набережной, я отправился на поиски отеля. Это оказалось нетрудным делом, т.к. на первом же перекрестке на столбе были прикреплены указатели на близлежащие отели. Мой оказался первым же на пути. Отель «Песталоцци». На ресепшн меня встретили приветливо. Нашли в списках. Выдали ключ. А я все это время мучительно строил в голове из известных мне немецких слов предложения – как бы мне объясниться насчет парковки моего авто на предстоящие два дня. Меня поняли сходу (в очередной раз!), вывели на улицу, но предложенное место подходило, разве что, для «Смарта». И вот тут дальнейшее общение могло бы зайти в тупик, но, когда на вопрос, откуда я такой тут взялся, я с гордостью ответил, Русланд, блин!, она радостно прощебетала: «Дас ист ОК. Майне коллегине ист руссиш». И добавила что-то по итальянски, что я понял как: «Вот пусть она с тобой и разбирается дальше». Разборки были недолги, но предельно конструктивны. Светлана доброжелательно и четко объяснила, что на близлежащих улочках я найду множество парковочных мест на обочине. При этом, надо их оплатить на сегодня до конца дня (до19-00), а завтра начинаются праздничные два дня. С утра можно спать спокойно и не выскакивать в семь часов к паркомату для оплаты стоянки. Гратис, как и полагается в таких случаях. Ну что ж, грация вам, за гратис. И рахмат тебе, Светлана. Все вышло точно так, как она и расписала.

Теперь – обязательный звонок Александру. Я приехал. Можно встретиться. Тем более, что по этому случаю я привез бутылку «Хеннеси». Но… Призадумался. Звонить или нет? Хоть, вроде и договаривались. А вдруг, у него дела свои, проблемы? Человек занятой, творческий. Мы ведь и не знакомы вообще. Только тот, предварительный звонок по телефону… Я его жизнь наблюдаю по форумам. Непоседа. Кажется, даже, бесшабашный немного. Но и умница, судя по некоторым его размышлизмам на некоторые темы, поднимаемым на форумах. В общем, мне он кажется симпатичным человеком. И, не собираясь ему навязываться, ни в коем случае, я хочу лишь получить консультацию, как лучше и с пользой реализовать свое пребывание в этих местах. Чего посмотреть, где побывать. Ведь не все интересное нашло отражение в туристических справочниках. Да и жизнь меняется, появляется что-то новое. Но ведь договаривались. Звоню.
«А, привет. Ты где? В Лугано? Извини, но я в Германии. Ты чего не позвонил заранее?»…
Ну и ладно. Хорошо, что так. Я боялся худшего. Что-то вроде:
- Добрый вечер, Александр.
- Был добрый… До твоего звонка…
А так, все само собой разрешилось.
Разборка чемодана. Душ. Светлые штаны и рубашка, как для Рио-де-Жанейро. Сто граммов «Хеннеси» внутрь. Двести пятьдесят с собой во фляжку (придется одному, без Александра). Вечер предстоит длинный, пусть же будет и, по возможности, приятным. И вот я на набережной этого чудесного города.



То, что я увидел, очень мне понравилось. Сразу. Что-то в памяти всколыхнулось из давно забытого, но такого приятного, теплого, ласкового. И я вспомнил Крым средины восьмидесятых годов, Ялту с ее набережной. С деревянной шхуной-рестораном, качающейся на волнах. Не про нее ли Макаревич пел: «Древний корабль. Грозное чье-то судно… Любой сюда войдет за пятачок, чтоб в пушку затолкать бычок. И в трюме посетить кафе и винный зал…»? Здесь шхуны не наблюдалось. Были другие представители из класса водоплавающих изделий рук человеческих.








Голубая вода озера Лугано окаймлялась зленным полукружьем гор. Закатное солнце мягко освещало Монте-Брё, лучи сбегали вниз по склону по крышам домов и без всплеска уходили под водную гладь озера, чтоб неожиданно выскочить каскадом бликов на поверхность. Озеро жило своей жизнью. Вот лебедь, увидев, что я нацелил на него объектив камеры, стыдливо спрятал голову под воду.


А вот и заготовки для «Утки по-пекински» прихорашиваются перед вечерним свиданием.



Прилетит ли к уткам их голубь сизокрылый или нет, еще не известно, но вот паренек в катере, наконец-то, дождался свою подругу: «Поедем, красотка, кататься. Давно я тебя поджидал…».



И она, явно не против, даже наоборот. Уже и туфли сняла. Знает ведь, какая участь им уготовлена в соответствии с песней. Хотя вряд ли, откуда ей, швейцарке итальянского разлива, знать какие страсти отразились в нашей песне. Да и погоды нынче стоят не те, не песенные. Никакой бури. Так, легкая рябь, прохладный ветерок чуть колышет листву деревьев на аллее, протянувшейся вдоль самого берега.
Набережная тоже жила рядом с озером в соответствии со сложившимся неторопливым, размеренным укладом.
Под деревьями гулял и стар и млад. Пары занимали плацкартные места на скамейках у парапета набережной.





Каждый второй гуляющий ел мороженое, очередь за которым выстроилась человек из двадцати! Что изрядно удивило меня. Даже люди преклонного возраста, оживленно переговариваясь, увлеченно, по-детски, слизывали не успевшие сорваться капли растаявшего мороженного, или ловили их ртом уже в воздухе, весело хохоча и самозабвенно отдаваясь этой детской забаве. Счастливые люди! Прям таки, парадиз!
Стоило мне об этом подумать, как именно эту надпись я увидел на причале. «Так вот ты какой, северный олень!» - подумалось. «Вот где он – рай земной. А вовсе не в Вавилоне, в междуречье Евфрата и Тигра».



И точно. Вся в истоме и неге замерла на лужайке приозерного парка девушка, запечатленная неравнодушной рукой скульптора-любовника.



И я решил, почему-то, что проживал он тут же, неподалеку, скорее всего в доме, так похожем на замок.



Мимо прошли парень с девушкой, и я услышал обрывок фразы на русском языке. Окликнул их. Поинтересовался, где здесь есть русский то ли бар, то ли ресторанчик, о котором я прочитал в «Русской Швейцарии». Они охотно показали. Оказалось, совсем недалеко.
Ну что же, направим свои стопы туда.



Небольшой бар. Человек семь прихлебвают пиво с любопытством глазея по сторонам. И я удостоился какого то внимания, как новенький в их компании.
Ко мне сразу же подошла молодая симпатичная девушка. Полюбопытствовал, что есть русского, кроме, конечно водки. Оказалось, что у них, таки, было… А раз так, то о коньяке пришлось забыть на какое-то время. Ибо коньяк под скумбрию холодного копчения, все таки, не катит. А я хотел скумбрию! Чего и получил вместе с «допль-водка». Один из посетителей впал в изумление, о чем-то начал расспрашивать девушку, тыкая пальцем в мою сторону. А я злорадно подумал: «А-а-а. Тоже скумбрии захотелось? Не… Это она для меня скумбрия. А ты, если попросишь, то, всего лишь, макрель получишь! Сами ведь так ее в своих «европах» обозвали. Вот и кушайте макрель. А я буду закусывать водочку скумбрией!»
Девушку звали Катей. Это в ее честь назван этот бар «Катюша». А соседний столик обслуживала ее младшая сестра Наташа. Чуть позже я познакомился и с их мамой – Галиной (не менее молодой, чем ее дочки!). Оказалось, что у Гали и ее мужа Луки (имя то какое - библейское!) есть еще одна дочка, которой сейчас два с половиной годика! Прямо женское царство, какое то, в семье. Они и царят в баре. Лука же, со стороны по-хозяйски все оценивает. Вовремя вмешивается и корректирует процесс работы заведения. Мужчина!
За разговором, выяснили, что бар – не ресторан. И возможности, соответственно, ограничены. Но гостям тут всегда рады и, при случае, можно устроить неплохую вечеринку. Только заранее надо позвонить (091) 994-30-34
Будете сыто-пьяно. Гарантированы фирменные «Оливье», холодец и борщ! Самому мне предложили отведать холодца. Но, поскольку, дело шло уже к полуночи, вынужден был отказаться, впрочем, пробу, таки, снял. Подтверждаю – вкусно! Три вида мяса, остальные тайны кулинарии оставляю за хозяйкой. Пусть сама поделится, если кому интересно.
В планах есть кое-что интересное для местной русскоязычной публики. Все раскрывать не буду, не мои планы ведь, но вот насчет русского караоке, похоже уже дело решенное. Осталось все это претворить в жизнь. Удачи вам, святое семейство!
Выходил я уже в вечерний город, который тут же начал обволакивать теплой праздничной атмосферой. Желтоватый свет электрических светильников подчеркивал неповторимое очарование средневековых улочек.





Впрочем, при этом, некоторые из них (Нассау, Канова), выглядели довольно фешенебельно.





Вечерний город бурлил людским движением и общением на приозерной набережной, на главной своей площади Пьяцца дела Реформа, на окружающих ее улочках и площадях.





А одна площадь стала концертным залом, на котором выступал духовой оркестр, дирижируемый не без помощи малолетнего вундеркинда. А потом на авнасцену выдвинулись четыре «дудадря»! Я впервые слышал такое. Виртуозы!





В отель я заявился около часа ночи. Ночной портье нисколько не удивился столь запоздалому моему появлению на ночлег. Очевидно, здесь это в норме.
Душ. Засыпал я, блаженно улыбаясь. Все, что было в Лугано в этот прекрасный вечер, было мне по-кайфу!
«То ли еще будет завтра»- подумал я. А завтра уже наступило.
Завтрак в отеле был французско-английским: апельсиновый сок, хлопья с молоком, круасаны, кофе со сливками, джемы. И никаких тебе омлетов с беконом, колбасной нарезки, яиц вкрутую.
Ну и ладно. Надо продолжить с утра объезд владений Александра Луганского. Я ж и для этого приехал. Оседлав свою машину, по ехал по указателям на Карону. Дорога брала все выше и все круче. Серпантин завязывался иногда почти в узлы. В России поворот на серпантине на 180 градусов называют обычно «тещин язык» (длинный и узкий как жало). Языков преодолел немало, пока поднялся на вершину горы, откуда открылся красивый вид на горную долину с деревушкой на склоне. Вышел сфотографировать и окунулся в какофонию деревенских звуков: щебетали невидимые в густой листве птицы, что-то им отвечал нерусский петух, кричавший обычное ку-ка-ре-ку, с каким то акцентом, неподалеку требовательно мяукала кошка. А вот собачьего бреха не слышно было…





Поднявшись на вершину и перевалив за нее, я увидел красивейший вид на озеро



А вскоре показалась и церковь в деревне Карона,



которая меня интересовала изначально т.к. «главная достопримечательность Кароны – ее храмовый ансамбль, состоящий из церкви Святого Георгия и сакристии. В архитектуре перемешаны стили разных эпох: романтики, ренессанса и барокко. Внутри находится редкая копия «Страшного суда» Микельанджело, написанная Доменико Пецци в 1585 г.».



Были и другие росписи:







Выйдя из церкви я волей неволей устремил свой взгляд вниз на озеро. На противоположном берегу четко просматривалась симпатичная деревушка Биссоне. Похоже было, что она расположена на острове. Или это не так?



Внедрившись в улочки самой Кароны, я обнаружил занятные старинные дома, живописно смотрящиеся в таком необычном месте.







И снова в путь по узкому петляющему в чудесном горном лесу серпантину. Навстречу попадались пыхтящие здоровьем велосипедисты. Они не зря облюбовали этот подъем/спуск. Он требовал изрядных сил и проявления мастерства езды на двухколесном средстве передвижения. Изредка попадались автомобили. Причем, каждый второй был с немецкими номерами. Уважаю. Деревню Моркоте проехал без остановки. Промелькнула церковь за окном и вскоре я уже въехал в Мелиде. Сама деревушка менее интересна, чем Карона, на мой субъективный взгляд. Однако «Швейцария в миниатюре» стоит того, чтобы потратить 15 франков и приблизительно час-полтора на осмотр. Выставка была открыта в 1959 году. Территория для этого проекта выбрана благодаря красоте местного ландшафта (деревня лежит у самой трассы через озеро на Милан) и климату. Припарковался прямо перед входом напротив турникета. Отличная выставка.! Здесь более 120 моделей, представляющих дома аристократии, замки, соборы и другие здания Швейцарии. Более 3500 м железных дорог и 18 поездов, фуникулеров, кабельных подъемников и катеров, все модели действующие. (Часы работы: с середины марта по конец октября: 09.00 - 18.00).
Ничего больше описывать не буду, все скажут фотографии.



Вот она – ратуша в городе Швиц:





[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/4d7d4fdb2802.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/4fe598ccc924.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/eed269f21c35.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/3e46b93e05b6.jpg[/img]

Площадь в Штайн-ам-Райне:

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/615f821d359c.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/18074473efc5.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/38b74f6d9989.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/4a6d2e5b0f85.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/3193f091abab.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/1d6a0fdb82ef.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/b5b64cafe461.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/05aba5f05560.jpg[/img]

По всей территории выставки сновали люди. Очень многие были с детьми. И возле летнего кафе, пока мамы с папами охлаждали пивком свои разгоряченные походом «по Швейцарии» организмы, их детишки увлеченно кормили рыб в пруду.

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/7960ab4104b9.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/ab875c78a1a8.jpg[/img]

Вот такие славные Луганские окрестности. Очень рекомендую. И даже, категорически!

А мне пора на обед в Лугано и послеобеденный променад по залитому летним солнцем городу. Не все же ночью шариться по нему…
Оказалось, что днем, может быть, и лучше даже. Я всерьез начал опасаться, что на цифровике не хватит памяти для фоток. Меня постоянно преследовал соблазн щелкнуть при виде каждого симпатичного уголка или здания. Палец «не спускал с курка» видеокамеры и фотоаппарата. Те, кто был в Лугано, меня поймут. Те, кто еще не был, тоже. Гляньте сами.

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/6614293f15d2.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/4566a1c0779b.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/45b869c8d3cb.jpg[/img]

А вот здание Главпочтамта

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/5760eae11aa4.jpg[/img]

Поднявшись от почты вверх по улочке с лестничными маршами я оказался на симпатичной маленькой площади, с которой открылся вид на церковь Святого Лаврентия, красивый фасад которой, датируется 1517 годом. Внутри на пилонах фрески 14-16 веков со следами реставрации. А верхняя часть пилонов и потолок расписаны уже более основательно и краски там значительно ярче.

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/51ee26c62347.jpg[/img]

Посмотрев на город и на озеро с террасы перед церковью я снова устремился в чрево старинных улиц. Поразила их ажурность, которую придавало им обилие аркад. Столько арок в одном месте.

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/99783abbb70c.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/f1113cbb62e5.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/87e1471a75ed.jpg[/img]

[img]http://a.foto.radikal.ru/0606/543e101f6546.jpg[/img]

Так потихоньку я дошел до церкви Святой Марии, которую опошлил здоровущий баннер с изображением какой то полуголой девицы. Ну и нравы там у вас, луганцы…
Церковь была построена в 16 веке и входила в ансамбль францисканского монастыря. Внутри фрески ученика Леонардо да Винчи художника Бернардо Луини (1529г.). Я впервые увидел, что помещение храма разделено несколькометровой алтарной преградой, на которой со стороны входа в церковь изображена композиция «Распятие». На вас со стены смотрят 153 лика, изображенные на ней. Голгофа…
В первой капелле справа «Богоматерь с

[Окси]

Серги!!!

Нет слов! Одно восхищение! БРАВО